Узнаем как правильно утеплить лоджию или балкон, определимся со способом и материалами, поговорим о прокладке электропроводки.

Квартиры с дополнительной площадью, представляющей собою помещение лоджии или балкона, имеют большее преимущество в глазах владельцев квартир без этих помещений. Но как используются эти самые лоджии и балконы? Летом туда можно поставить лёгкий столик и кресла, дышать свежим воздухом или просто натянуть бельевые верёвки и сушить выстиранные вещи.

Как утеплить лоджию или балкон

• Остекление лоджии
• Утепление пола лоджии
• Электрика на лоджии

С наступлением же первых холодов балконы и лоджии становятся местом складирования различного ненужного скарба, с первыми морозами они позволяют обойтись без холодильника и без проблем хранить портящиеся продукты. Но ведь квадратные метры жилплощади сегодня стоят дорого - почему же мы забываем о «бесхозных» помещениях, которые просто переоборудовать в жилые комнаты, используя современные изоляционные материалы? Не откладывая на «завтра» принимаемся за утепление лоджии и балкона - руководство в данной статье.

Вопросы, которые необходимо решить до начала работ по утеплению лоджии

Прежде всего, нужно определиться с назначением будущего утеплённого помещения, будет ли это рабочий кабинет, детская или, к примеру, помещение для спортивных тренировок. В значительной степени этот выбор будет зависеть от размеров лоджии, в большей степени от её ширины - если она менее полутора метров, то для рабочего кабинета будет узковато. От цели использования утеплённой лоджии в будущем зависит схема построения электропроводки, позиций и количества электророзеток, осветительных приборов.

Важно: полностью откажитесь от идеи совмещения лоджии и прилегающей к ней комнаты за счёт удаления части стены между ними!

Это внешняя стена здания, а значит, - несущая, никаких дополнительных расширений проёма в ней, кроме, возможно, удаления рамы и дверной коробки (если лоджия находится за кухней) производить категорически нельзя! В новостных каналах периодически появляются сообщения о частичных разрушениях целых подъездов в многоэтажных жилых зданиях из-за того, что владелец одной из квартир намеревался увеличить жизненное пространство за счёт сноса части несущей стены - даже не помышляйте об этом!

Причина, по которой лоджии серьезно промерзают зимой, связана со значительной площадью остекления этого помещения - ведь оно проектировалось архитекторами под сушилку для белья, а никак не под жилое помещение. Казалось бы, чего тут сложного - заложить часть оконного проёма кирпичной кладкой или фасадным гипсокартоном с прослойкой утеплителя между его панелями и проблема решена.

Но не всё так просто - с позиции официальных госорганов уменьшение площади остекления лоджии является вмешательством в архитектурный облик здания, а значит, не допускается. Вот остекление балкона - другое дело, это разрешено, поскольку уменьшает риск пожара от случайного окурка с верхних этажей. Последние годы надзорные госорганы никак не реагируют на эти самые вмешательства в «архитектурный облик», но это не означает, что они и дальше не будут обращать внимание - серьёзных изменений в существующем остеклении лоджии лучше не производить.

Теплопотери через остекление лоджии можно существенно сократить путём установки современных стеклопакетов и тщательного уплотнения стыков между новыми оконными рамами, а также рамами и прилегающими к ним стенами.

Необходимо продумать отопление лоджии - если после утепления это помещение будет использоваться под полноценную комнату, в которой человек присутствует длительное время, то без него никак не обойтись. Соблазнительна идея установки на лоджию отопительной батареи, запитанной от центральной системы, но это запрещается коммунальным законодательством.

Причина запрета такова - при проектировании здания и его системы отопления лоджии не принимались в расчёт, поэтому установка отопительной батареи в этих помещениях приведёт к нехватке температуры в системе для обогрева других квартир. Как видите, тут дело совсем не в воровстве тепла и на ваши попытки включить площадь лоджии в общую отапливаемую площадь квартиры гарантированно последуют отказы во всех инстанциях.

Установка водяного радиатора на лоджии допускается лишь в случае, если ваша квартира имеет индивидуальную систему отопления, т. е. отапливается от установленного в ней котла. Остаётся лишь вариант отопления лоджии электрообогревателями - инфракрасными, конвекционными или при помощи электрического тёплого пола.

Подготовка лоджии (балкона) к утеплению

На этом этапе помещение лоджии полностью освобождается от всего, что в нём сложено - после уборки оно должно стать абсолютно пустым. Затем необходимо удалить существующие деревянные рамы с одинарным остеклением, т. к. их нужно будет заменить на современные. Если балкон имеет металлическое ограждение - его необходимо срезать (потребуется болгарка), вместо старого парапета выложите новый, из лёгкого керамического кирпича или пеноблоков.

Новый парапет можно будет вывести немногим выше, чем старое ограждение, но не чрезмерно - измените «архитектурный облик». Полностью удалите напольное покрытие лоджии, если же оно выполнено кафельной плиткой - можно его оставить, вырубив часть кафеля под вывод кирпичного парапета.

Замерьте размеры свободного проёма над парапетом, причём снимать их нужно с помощью строительного уровня - при одинаковых высотах по противоположным сторонам может присутствовать серьёзный перепад по горизонтали, т. е. противоположные точки могут находиться на разных высотах от горизонтального уровня пола. Измерьте углы и снимите размеры с каждой из стен, потолка и пола, составьте чертёж с этими размерами - пригодится.

Остекление лоджии

В зависимости от целей утепления и температур холодного сезона, новые рамы могут быть с одним стеклом или со стеклопакетами из двух-трёх стёкол с теплоотражающей плёнкой внутри. Сами рамы могут быть алюминиевыми, деревянными или из пластика, армированного изнутри оцинкованным металлическим профилем.

Замеры и рекомендации по остеклению лоджии вам даст замерщик проёма под остекление, все измерения выполнит тоже он - учтите как минимум одну форточку в общей площади остекления для проветривания утеплённой лоджии в будущем.

Предупредите замерщика, что вам необходимы свободные участки по вертикали между крайними рамами и стеной шириной порядка 70 мм с каждой стороны, т. е. рамы по бокам остекляемого просвета не должны располагаться вплотную к стенам.

Последующее утепление стен лоджии потребует крепления к ним слоя утеплителя, металлического профиля или деревянного бруса и последующей финишной обшивки, поэтому стены несколько выдвинутся внутрь лоджии - если установить стеклопакеты вплотную к стенам, то боковые профили рам будут «утоплены» в утепляемую стену. В свободных участках между рамами и стеной будет установлен брус и проложены два слоя телоизоляции (до и после бруса).

В процессе установки нового остекления, потребуйте от исполнителей установить с внешней стороны нащельник - специальную пластиковую ленту, её ширина может быть от 30 до 70 мм. И ещё - несмотря на клейкий слой на обратной стороне нащельника, следует крепить его к раме на короткие саморезы с шагом 500 мм, т. к. со временем клей высохнет и нащельник непременно отстанет.

Утепление пола лоджии

Есть два основных способа сделать это: настелить утеплитель непосредственно на пол, поверх уложить основное покрытие; выставить лаги, поверх них утеплитель и черновую основу пола, сверху - основное покрытие. При наличии возможности упростить задачу и не поднимать пол на деревянные лаги - укладываем только рубероид, проклеиваем его стыки герметизирующей лентой и, если допускает высота пола до порога двери лоджии, укладываем основу пола из ДСП или ОСП-плит, с пропиткой олифой и дальнейшей просушкой. Утеплитель в этом случае укладывать не будем, т. к. под него нет места.

В качестве тепло- и пароизолятора в процессе утепления лоджии или балкона чаще всего применяют «Пенофол» или «Пеноплекс», первый утеплитель состоит из вспененного полиэтилена, второй - из экструдированного пенополистирола. Обладая неплохими характеристиками по теплоизоляции, удобные в работе и практически безотходные, оба этих материала не рекомендуются к применению в жилых помещениях.

Причины следующие: несмотря на заявленные классы горючести, по которым эти утеплители не горят и не поддерживают горения, их производители при этом кривят душой - «Пенофол» и «Пеноплекс» отлично тлеют, выделяя при этом значительный объём углекислого и угарного газов. Лучше максимально обезопасить жильцов квартиры и всего дома от таких последствий возгорания, воспользовавшись только утеплителем на основе минеральной ваты.

Итак, для настила утеплённого пола на лоджии нам понадобятся: рубероид, которого хватит для перекрытия площади пола лоджии с небольшим нахлёстом на стены; рулон самоклеющейся ленты-герметика типа «Герлен»; деревянный брус шириной 50 мм для выставления лагов; рулонная минвата толщиной от 50 мм; настил для основы пола (листы ДСП, ОСП толщиной 20 мм); финишное покрытые пола (линолеум, ламинат).

Поверхность пола очищается от мусора и пыли, поверх неё в один слой укладывается рубероид. Стыки между листами рубероида, между рубероидом и прилегающей к нему стеной перекрываются самоклеющейся лентой герметика. Поверх рубероида устанавливаются лаги с шагом 500 мм, брус под них выбирается с той высотой, которая позволит вывести плоскость нового пола на уровень порога двери. Определяя высоту бруса под лаги, учитывайте: толщину рубероида (обычно 5 мм), толщину плит под основу пола, толщину финишного напольного покрытия.

Лаги выставляются по строительному уровню, соединяются между собой брусками меньшей толщины. Не следует на этом этапе качественно скреплять лаги - их конструкцию придётся разбирать для обработки от гниения. Для получения идеально горизонтальной поверхности пола потребуется подставлять под лаги небольшие дощечки-опоры, их не следует крепить к полу, т. к. будет повреждён рубероид.

В конструкции некоторых балконов плиты, образующие пол, имеют уклон к стороне ограждения для удаления дождевой воды - возможны перепады до 90 мм по горизонтали между внутренней и внешней сторонами напольной плиты. Учитывайте это при выставлении лагов.

После вывода образуемой лагами верхней плоскости на горизонтальный уровень, необходимо разобрать всю конструкцию и обработать брус олифой оксоль для защиты от гниения. Дождавшись полного высыхания слоя олифы, наносимого малярной кистью, собираем лаги снова, на этот раз скрепить их между собой нужно с наибольшей тщательностью. Плиты, выбранные под основу пола, также требуется покрыть слоем олифы с обеих сторон и по всем торцам.

Завершив обработку олифой, сушку и выставление лагов, приступаем к укладке утеплителя из минваты, для чего её нужно разрезать на блоки по размерам отсеков между установленными лагами. Минвата легко режется обычной столярной пилой, в процессе работы с ней необходимо надеть повязку или респиратор - мелкие частицы минваты при резке и укладке будут отламываться и подниматься в воздух.

На следующем после укладки утеплителя этапе устанавливаются плиты основы на лаги, крепятся к ним саморезами по дереву. Дальнейшие работы по настилу пола на этом этапе прекращаются - вначале необходимо закончить утеплительные и отделочные работы потолка и стен. Поверхность черновой основы пола на время работ с потолком и стенами закрывается двумя слоями ПВХ-плёнки, закреплённой по контуру малярным скотчем.

Утепление стен и потолка лоджии - начальный этап

Осмотрите поверхности потолка и стен на предмет щелей и отпадающей штукатурки, плиток кафеля, расшейте все непрочные швы, затем заполните их монтажной пеной, заклейте поверху лентой-герметиком.

Н а очереди - установка деревянного бруса сечением 40х50 мм (предварительно обработанного олифой) на стены и потолок. Брус выставляется поперёк стен и потолка с шагом 500 мм, начало установки - на стыке плоскостей потолка и стен, т. е. в местах сопряжения брус крепится и на потолок и на стену, вблизи друг друга. Для крепления бруса используются саморезы по бетону с шагом 300 мм.

На этом работы по стенам и потолку временно прекращаются - далее очередь электрики.

Электрика на лоджии

Как правило, старая электропроводка лоджии представлена алюминиевым проводом 2х1,5 в общей оплётке, рассчитанным на простейший светильник в одну лампу 100 Вт. Для полноценного жилого помещения такая проводка не годится совсем - будем тянуть новую.

Вначале нужно выяснить, где находится распаячная коробка в ближайшей к лоджии комнате - этот вопрос следует прояснить у электрика местного ЖЭКа или раздобыть в этой конторе схему электропроводки в вашей квартире. Если по каким-то причинам вам не хочется обращаться в ЖЭК, то можно протянуть новую проводку от ближайшей к лоджии электророзетке, проштробив от неё канал к стенке между лоджией и комнатой, затем просверлить отверстие через эту стену. Подробное описание этого процесса смотрите в нашей статье.

Для проводки на лоджию можно использовать алюминиевый кабель, к примеру, АППВ 2х2,5 или 3х2,5, если предполагается заземление (в жилых зданиях чаще всего заземление отсутствует). Можно воспользоваться медным кабелем ВВГ 2х1,5 - он будет лучше. Электрический кабель необходимо уложить в ПВХ-гофрошланг, предназначенный для полного предотвращения возгорания от короткого замыкания.

Соответственно, канал под укладку кабеля должен иметь достаточные ширину и глубину, чтобы вместить в себя гофрошланг (на один кабель подойдёт гофрошланг диаметром 16 мм). В свою очередь высверленное отверстие в стене на лоджию должно вместить в себя металлическую трубку, через которую, по правилам выполнения электропроводки, пропускается кабель на лоджию.

На выходе из отверстия в помещение лоджии кабель опять продевается в гофрошланг и заводится в тусо-распаячную коробку внутренней установки - место под неё определяется и подготавливается заранее, для её крепления необходимо установить деревянную закладную (дощечку достаточного размера), закрепить её к деревянной обрешётке.

Удобнее всего выставить распаячную коробку на стене, отделяющей лоджию от примыкающей к ней жилой комнаты, в 250 мм от существующего потолка (без утеплителя и отделки). Гофрошланг с электрокабелем внутри продевается между стеной и прикреплённым к ней брусом, при необходимости в местах прилегания бруса и стены высверливаются отверстия немногим больше диаметра гофрошланга. В закладных дощечках просверливаются отверстия под вывод электрокабеля.

Определитесь с местами установки электророзеток и выключателя, места установки светильника (светильников), отопительного прибора, навешиваемого на стену - в каждой точке установки электроустановочных изделий и электроприборов, закрепляемых на стене, требуется установить закладные, к которым эти электроприборы будут крепиться в свою очередь.

Кабель в местах установки электроустановочных изделий и в распаячных коробках выводится на большую длину, чем это фактически необходимо - на 70 мм, что позволит в будущем произвести замену электроприбора при такой необходимости. Оголённые концы проводки ни в коем случае не должны выходить за пределы электроустановочных изделий и распаячных коробок!

Важно: все выключатели и розетки, монтируемые на утеплённой лоджии, должны быть только внешней установки.

Важно: соединения электрокабеля, подводящего питание из жилых помещений на лоджию, с кабелями, разводящими питание к розеткам и выключателям, производить в распаячной коробке только через DIN-рейку клеммника - никаких скруток!

Закончив монтаж электропроводки, отключите общее электропитание квартиры и подключите проводку лоджии в распаячной коробке жилой комнаты или в розетке, к которой проштробили канал. Подключение в любом варианте (распаячная коробка или розетка) выполняется через клеммник (DIN-рейку).

Учтите, что прямой контакт медного и алюминиевого кабелей при скрутке вызовет нагрев алюминиевого провода, что может привести к пожару - посредничество клеммника со стальными контактами исключит нагрев и угрозу пожара. Клеммник использовать в любом случае, даже если проводка квартиры полностью выполнена из медного кабеля. Если в старой распаячной коробке в комнате отсутствует DIN-рейка - приобретите и выполните соединения электрокабелей через неё.

Итак, все работы по прокладке электропроводки на лоджию закончены - включаем электропитание квартиры и убеждаемся, что во всех электроустановочных изделиях питание имеется. Далее заделываем проштробленный канал в жилой комнате и снова принимаемся за утепление лоджии.

Утепление стен и потолка лоджии - продолжаем

Возвращаемся к утеплению стен и потолка лоджии. Брус уже закреплён, очередь за укладкой минеральной ваты и пароизоляции, понадобится вязальная проволока. Распиливаем минвату на блоки по ширине, равной участкам между брусом на стенах и потолке, её укладку начинаем с потолка - понадобится помощник.

Из инструментов нужен строительный степлер с 12 мм скобами - крепим ими конец вязальной проволоки к краю бруса, укладываем утеплитель и удерживаем его проволокой, выведя её между двумя соседними деревянными брусками зигзагообразно, закрепляя каждый острый угол скобой из степлера.

Закончив укладку утеплителя на потолке, переходим к внешним стенам - стену между лоджией и жилой комнатой можно не утеплять, ведь она и так «тёплая», но брус на неё крепится так же, как и на внешние стены. Поэтому старайтесь разместить электроустановочные изделия именно на этой стене - её не нужно будет утеплять и перекрывать пароизоляционной плёнкой, а значит, не будет трудностей с размещением утеплителя под закладной дощечкой для электророзетки или выключателя.

Поверх утеплителя нужно разместить, слегка натянуть и закрепить пароизоляционную плёнку - её нужно приложить к поверхности, закрепить на верхнем брусе и далее по периметру стен (потолка). Установку плёнки следует начать с плоскости потолка. В участках сопряжения стен и потолка необходимо сделать напуск плёнки, закрепляемой на стенах - примерно на 50 мм. В тех местах, где находятся электроустановочные изделия, плёнка слегка надрезается и обтягивается вокруг кабеля, идущего к изделию, т. е. электрокабель просовывается сквозь неё.

Важно: установка пароизоляционной плёнки обязательна, иначе деревянный брус загниёт, а минвата просядет под воздействием влаги, проникающей в виде пара из помещения. Водяной пар будет образовываться по причине высокого давления внутри помещения и притягиваться к внешним стенам, парциальное давление снаружи которых ниже по причине более низкой температуры холодного сезона.

Финишная отделка стен, потолка и пола

Стены и потолок можно отделать различными покрытиями - пластиковыми или МДФ-панелями, гипсокартоном или вагонкой. В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат, линолеум или сэкономить и просто покрыть основу пола двумя слоями лака или краски.

Финишную обшивку следует начинать с потолка, затем выполняется покрытие пола и только после этого - обшивка стен. После монтажа напольного покрытия всю его поверхность следует вновь застелить ПВХ-плёнкой для защиты от повреждений во время обшивки стен. В стеновом покрытии вырезается отверстие в участке установки тусо-распаячной коробки, в местах установки электроустановочных изделий вырезаются лишь отверстия под электрокабель - напоминаю, все розетки и выключатели должны быть наружной установки, т. е. выступающие полностью над плоскостью стенового покрытия.

По окончании обшивки внешних стен лоджии розетки и выключатели соединяются с кабелем, подводящим питание к ним и монтируются на свои места.

Работы по утеплению лоджии заканчиваются установкой плинтуса и, в случае обшивки панелями из пластика или МДФ, стыковых реек на все грани и углы, образованные стеновым и потолочным покрытиями.

Если вы намереваетесь заменить существующую дверь лоджии на новую, то её установку нужно осуществить до укладки лагов или основы пола и до установки бруса на стены. опубликовано

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Чем балкон отличается от лоджии

В первую очередь давайте чётко разделим эти понятия. И то и другое остекляют, поэтому большинство людей называют полученное пространство балконом, хоть это и неправильно. А некоторые ошибочно полагают, что если установить на балконе окна, то он автоматически превращается в лоджию.

Ключевое отличие двух конструкций в том, что балкон не имеет стен и выступает за пределы фасада, тогда как у лоджии есть боковые стены и она, наоборот, утоплена вглубь здания. Другими словами, наружный воздух воздействует на балкон с трёх сторон, а на лоджию - всего с одной или с двух, если квартира угловая.

На какой результат рассчитывать

Утеплить можно и то и другое, но конечный эффект будет сильно разниться. Хорошо утеплённая лоджия ничем не отличается от комнаты. При наличии источника тепла она становится полноценным жилым помещением для круглогодичного использования.

Из‑за отсутствия капитальных стен термическое сопротивление утеплённого балкона значительно хуже - там комфортно находиться максимум до глубокой осени. Достаточного уровня можно было бы достичь дополнительным слоем теплоизоляции, но это нерационально из‑за небольшой площади помещения. После утепления свободного пространства почти не останется.

Что с остеклением

Поскольку 25% теплопотерь приходится на , браться за утепление лоджии или балкона имеет смысл лишь при наличии энергосберегающих окон. Если установлены деревянные рамы с одним стеклом, сначала придётся заменить их на современные.

Двухкамерные стеклопакеты с более высоким термическим сопротивлением много весят, и установить их можно только на лоджиях. Балконные перекрытия имеют слабую несущую способность, и смонтировать такие окна там, скорее всего, не выйдет.

2. Продумайте конструкцию

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с видом утеплителя, выбрать вариант отделки стен и финишного напольного покрытия, а также решить, как будет отапливаться комната. Всё это определит конструкцию и алгоритм её монтажа.

Поскольку утепление балкона или лоджии выполняется изнутри, то важно использовать паронепроницаемый материал, чтобы избежать образования конденсата и появления .

Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС). При монтаже с герметизацией стыков он позволяет сделать из комнаты подобие термоса, который будет хорошо удерживать тепло за счёт отсекания наружного холода. При этом с ЭППС можно добиться достаточной теплозоляции, забрав у комнаты минимум драгоценного пространства.

Некоторые считают пенополистирол токсичным. Это не совсем так. Материал действительно горюч и при нагреве свыше 60 °C выделяет вредные вещества, но это не делает его опасным, поскольку ЭППС всегда закрывается отделкой.

Отделка стен

После хорошего утепления на лоджии или балконе можно применить любые виды отделки. В зависимости от выбранного покрытия технология работ по теплоизоляции немного отличается.

• Деревянная вагонка, ПВХ- или МДФ‑панели - для крепления к стене понадобится предварительно сделать обрешётку.
• Декоративная штукатурка или шпаклёвка с последующей покраской - такой вид отделки можно наносить сразу на утеплитель.
• - проще всего клеить на гипсокартон, закреплённый на деревянной обрешётке.

Напольное покрытие

Пол утеплённой лоджии ничем не отличается от пола комнаты, поэтому там можно использовать все существующие финишные покрытия. Однако для каждого типа понадобится тот или иной вариант чернового пола.

• Ламинат, линолеум, ковролин стелятся на закреплённые поверх деревянных лаг листы фанеры, ДСП (древесно‑стружечная плита), ЦСП (цементно‑стружечная плита) или ОСП (ориентированно‑стружечная плита).
• и керамогранит укладываются на бетонную стяжку.

Плиты перекрытия балконов имеют малую несущую способность, поэтому на них допускается устраивать только полы на деревянных лагах. На более прочных основаниях лоджий вдобавок к этому можно также заливать стяжку под укладку плитки.

В обоих случаях при желании можно оборудовать систему электрического тёплого пола. Разница лишь в том, что для конструкции на лагах используется плёночный инфракрасный пол, а для стяжек - греющий кабель или нагревательные маты.

Отопление

Важно понимать, что утепление балкона или лоджии всего лишь предотвратит промерзание стен и несколько повысит температуру по сравнению с уличной. Для поддержания комфортного микроклимата зимой без источника отопления никак не обойтись.

Обогревать помещение можно тремя основными способами:

• Электрический - самый затратный и сложный в монтаже вариант, но при этом наиболее эффективный и удобный.
• Конвектор - установленный у наружной стены обогреватель можно включать лишь в наиболее холодные дни или только когда в помещении находятся люди.
• Радиатор центрального отопления - по закону запрещается переносить прибор на лоджию или балкон, но если убрана перегородка или постоянно открыта дверь, батарея справится с обогревом даже из комнаты.

Вынесите вещи, снимите полки, вешалки и другие предметы. Очистите стены от старой краски и штукатурки. Если есть очаги поражения грибком, удалите его и тщательно обработайте места специальным антисептиком, а затем хорошо просушите все поверхности.

Для исключения продувания заделайте все щели по периметру плиты ограждения, а также в местах примыкания к боковым стенам, полу и потолку. Удалите из стыков старую штукатурку и заполните их монтажной пеной.

Суть в том, чтобы отсечь любые потоки холодного воздуха с улицы и сделать помещение максимально герметичным.

Если планируете использовать утепляемое пространство как рабочий кабинет или зону отдыха, необходимо заранее смонтировать электропроводку. Для этого установите в нужных местах , освещение и выключатели.

Кабели лучше вести по примыкающей к комнате внутренней стене. Она не утепляется, поэтому всю проводку будет легко спрятать внутри каркаса или слоя штукатурки. Розетки и можно подключить от ближайшей розетки в комнате. А вот для питания тёплого пола желательно провести отдельный кабель от распределительного щитка.

Пенополистирол продаётся в виде плит размером 60 × 120 см и толщиной от 20 до 150 мм. Листы имеют L‑образный замок по контуру, который упрощает монтаж и предотвращает продувание стыков.

Крепить ЭППС к стенам можно разными способами. Самый распространённый - это клей‑пена в баллонах, которую наносят по периметру листа и посередине. Другой вариант - фиксация по углам и по центру на дюбели‑зонты с пластиковым или металлическим сердечником. Также пенополистирол крепят по всей площади листа на клеевые смеси для утеплителей.

Для образования единого контура теплоизоляции нужно герметизировать все примыкания. Важно оставлять зазоры в 10–15 мм у стен в углах, под потолком и у пола, чтобы потом заполнить их монтажной пеной. Стыки в замках между плитами рекомендуется промазывать клеем‑пеной или заклеивать фольгированным .

Необходимой толщины утепления можно достичь как одним листом, так и комбинацией из двух. При этом второй вариант даже предпочтительнее, поскольку фрагменты пенополистирола плотно примыкают друг к другу и образуют единый слой, а за счёт смещения стыков между плитами можно добиться максимальной защиты от продувания.

После окончания работ должна получиться неразрывная конструкция, где каждый лист ЭППС плотно прилегает к соседнему, а все стыки между ними в углах, под потолком и у пола герметизированы монтажной пеной.

Плита ограждения граничит с улицей и подвергается воздействию холодного воздуха больше всего, поэтому толщина теплоизоляции здесь максимальная - 80 мм. Лучше использовать не один 80‑миллимметровый лист, а «пирог» из плит: 50 + 30 мм.

Если позволяют габариты, деревянную обрешётку монтируют поверх второго слоя ЭППС, закрепляя бруски анкерами или дюбелями прямо через утеплитель. Когда ширина подоконника ограниченна - обрешётка крепится по 50‑миллиметровому пенополистиролу, а второй слой утеплителя укладывается между брусками каркаса.

Если в качестве отделки выбрана , можно обойтись без сооружения каркаса. В этом случае смесь наносится прямо на поверхность ЭППС. Для лучшей адгезии листы необходимо обработать тёркой или поцарапать обычной ножовкой.

Для стен достаточно слоя ЭППС 50 мм. Работа выполняется по такому же принципу. При необходимости листы подрезаются до нужного размера острым ножом. Для стыковки кусков друг с другом на их торцах формируется L‑образный замок тем же ножом.

Утеплять лучше в два слоя (30 + 20 мм), а каркас крепить поверх ЭППС. Но если окно установлено без доборов и место ограничено шириной рамы, второй слой пенополистирола тоже можно укладывать между брусками каркаса.

Если собираетесь в дальнейшем оштукатурить стены, то обрешётка не нужна. Достаточно закрепить листы и сделать их поверхность шероховатой с помощью тёрки или ножовки.

Потолок граничит с квартирой, а не с улицей. Поэтому здесь достаточно такого же слоя ЭППС, как и на стенах, - 50 мм. Укладка производится по знакомому принципу. Крепление на ваш выбор: клей‑пена, дюбель‑зонт, клеевая смесь. Пенополистирол очень лёгкий материал и надёжно держится на потолке исключительно на клею.

При монтаже обращайте внимание на высоту окон. Если рама установлена под самый потолок без доборных профилей, то из‑за толстого слоя утеплителя оконные створки могут не открываться. Учитывайте толщину обрешётки и финишной отделки так, чтобы после монтажа до створки оставался зазор хотя бы 5–7 мм.

Для теплоизоляции пола потребуется ЭППС толщиной минимум 50 мм, а лучше - 80 мм в два слоя. Экструдированный пенополистирол имеет высокую плотность и выдерживает нагрузку до 30 тонн на квадратный метр, поэтому может служить основанием пола.

После монтажа на ЭППС достаточно постелить фанеру, ДСП, ЦСП или ОСП - и сверху можно укладывать финишное напольное покрытие вроде ламината или . При монтаже плёночного тёплого пола предварительно нужно уложить пенофол или другую теплоотражающую подложку.

Под укладку плитки или керамогранита прямо на ЭППС заливается армированная цементная стяжка, в которую при желании можно вмонтировать кабельный тёплый пол или термоматы. Если греющие элементы имеют небольшую толщину, их легко уложить в слой клея при укладке кафеля.

Пол на балконе или лоджии всегда ниже, чем в комнате, поэтому многие предпочитают вывести их на один уровень и убрать ступеньку. Делается это с помощью лаг из деревянного бруса 50 × 50 мм или 40 × 40 мм.

Сначала укладываются поперечные лаги с шагом 40–60 см и крепятся к плите анкерами. Затем промежутки между ними заполняются утеплителем и пропениваются, а поверх присоединяются продольные лаги с аналогичным шагом и выравниваются по уровню. Далее укладывается второй слой утеплителя с заполнением пеной и фанера или другой листовой материал.

10. Выполните отделку

В самом конце отделывают потолок, и пол. Если выбрана штукатурка, то на зашкуренную поверхность ЭППС наклеивается армирующая сетка, а затем наносится два слоя штукатурки и краска.

При обшивке вагонкой, пластиковыми или МДФ‑панелями погонажные материалы крепятся к деревянному каркасу на стенах и потолке.

Для наклейки обоев проще всего обшить стены влагостойким гипсокартоном. Используйте обрешётку как каркас, заделайте стыки между листами шпаклёвкой и, прогрунтовав поверхности, наклейте обои.

Завершающий этап отделки - монтаж финишного пола. На подготовленное ранее основание укладывается или стелется линолеум. Если планируется тёплый пол, то сначала устанавливается он. Далее монтируются плинтусы.

Исключение составляет плитка. Из‑за мокрых процессов при укладке её лучше монтировать на этапе утепления пола и перед тем, как приступать к работе со стенами.

Большинство владельцев квартир используют балкон как место для хранения редко используемых вещей. Если же вы хотите получить дополнительное жизненное пространство и превратить его в место для отдыха, цветник или кабинет, то сможете это сделать без привлечения специалистов. Опишем подробно, как надежно утеплить балкон изнутри своими руками.

Какой теплоизолятор лучше использовать?

Читайте также: Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Для отделки балкона можно использовать как рулонные, так и плиточные материалы, обеспечивающие надежную теплоизоляцию:

• пенопласт : недорогой плиточный материал, обладающий достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, имеет два существенных недостатка; первый – большая толщина листов, при его использовании и без того небольшая площадь балкона существенно сократится; второй недостаток – высокая пожаропасность; для его воспламенения достаточно случайно брошенной с верхнего этажа зажженной сигареты; поэтому для обшивки балкона приобретайте материал класса Г2, не поддерживающий самостоятельного горения
• пеноплекс (экструдированный пенополистирол): по составу этот материал схож с пенопластом, но за счет особого способа производства при равных теплоизоляционных свойствах он имеет меньшую толщину, большую механическую прочность; однако стоимость пеноплекса выше; так как материал имеет низкий коэффициент водопоглощения, во избежание появления конденсата балкон понадобится регулярно проветривать; о том, как утеплить балкон пеноплексом изнутри, мы расскажем чуть ниже
• «Пенофол» : вспененный полиэтилен, защищенный с двух сторон алюминиевой фольгой, служащей одновременно ветро- и влагозащитой; существенный плюс – минимальная толщина, для утепления достаточно использования материала толщиной несколько миллиметров; сходными составом и свойствами обладают «Изолон», «Пенолон», «Теплофол», «Энергофол»; недостаток – высокая цена
• минвату (стекло-, шлаковату или базальтовую вату): несомненным плюсом всех этих материалов является высокие теплоизолирующие свойства; некоторые специалисты считают, что повышенная влагопроницаемость материала в случае с утеплением балкона является только плюсом – хорошо впитывая излишнюю влагу, материал будет защищать помещение от скопления конденсата на окнах , стенах; однако со временем в минвате может образовываться плесень, поэтому ее необходимо надежно защитить от проникновения влаги с двух сторон с помощью гидро- и пароидрозоляции

Теплоизоляционные материалы, имеющие значительную массу (к примеру, кирпич) для утепления балконов использовать нежелательно. Ведь несущая способность балконной плиты ограничена. При излишней нагрузке такая конструкция попросту может не выдержать дополнительного веса.

Использование керамзита для стяжки полов также не рекомендуется. Его существенным недостатком является способность впитывать влагу. В результате его масса значительно увеличивается.

Требуемые материалы

Читайте также: Секреты шумоизоляции стен в квартире: используем современные материалы и технологии (25+ Фото & Видео) +Отзывы

Использование пеноплекса

Для отделки балкона вам потребуются следующие материалы:

• газосиликатные блоки шириной 80-100 мм для возведения парапета
• клей на основе цемента для их укладки
• плитный или рулонный утеплитель
• деревянные рейки для изготовления обрешетки и монтажа рулонного теплоизолятора; их толщина подбирается таким образом, чтобы она была равна ширине теплоизолятора
• саморезы для монтажа обрешетки диаметром 3,5-4,8 мм
• при использовании листового материала (пеноплекса или пенопласта) в качестве утеплителя специальный клей для их крепления
• полиэтиленовая пленка или мембранный материал для создания гидро- и пароизоляции
• монтажная пена , мастика (к примеру, «Гермабутил», «Гермафлекс» на каучуковой основе) или силиконовый герметик для заделки стыков, щелей

С чего начать? Осмотр и ремонт балконной плиты

Читайте также: Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками (50 Фото & Видео) +Отзывы

Состояние балконных плит не всегда бывает удовлетворительным – со временем они могут частично разрушиться. Поэтому, прежде чем приступить к утеплению балкона, следует проверить, насколько прочно, надежно его основание.

Мелкий и средний ремонт допускается выполнять самостоятельно. При появлении же значительных трещин или тем более обнажения арматуры, обвала фрагментов плиты или отхождения ее от стены следует вызвать специалистов.

Запомните, что капитальный или аварийный ремонт должны делать только квалифицированные монтажники из управляющей компании. При сильной коррозии арматуры может потребоваться ее усиление с помощью стальных балок. В случае сильного разрушения балконную плиту могут полностью срезать.

Для восстановления поврежденных участков бетона:

1. С балкона удаляется все лишнее, а также полностью убирается весь мусор, а также остатки отошедшего бетона
2. В случае оголения арматуры ее очищают от ржавчины. Поверх закладывается арматурная сетка. Чтобы она со временем не проржавела, ее необходимо полностью утопить в бетон. Для этого между ней и плитой необходимо оставить зазор
3. По периметру балконной плиты выставляется опалубка
4. После заливки бетонного раствора стяжку зажелезняют – посыпают сухим цементом, затем втирают его в недосохший раствор
5. Для защиты от воздействия влаги снизу балконную плиту грунтуют, а затем оштукатуривают. По бокам монтируется отлив из оцинкованной стали

Читайте также: [Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Заливка стяжки пола на балконе

После реконструкции плиты ее желательно гидроизолировать . Для этих целей используют рулонные материалы или битум. К современным гидроизоляционным материалам относят проникающую пропитка типу «Пенотрон». Наносить ее лучше в 2 слоя.

Ремонта может потребовать также балконное ограждение. Новые элементы конструкции в виде профильных труб крепят на анкера или с помощью сварки.

Выбор способов остекления

Читайте также: Что делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +Отзывы

Если на вашем балконе установлены обычные 1-камерные стеклопакеты, их стоит заменить. Иначе значительную часть энергоресурсов, затраченных на отопление помещения, вы потратите впустую. Теплому балкону требуется 2- или 3-камерные стеклопакеты. В условиях Крайнего Севера они могут быть 5-камерными.

Остекление балкона сложнее, чем обычная установка стеклопакетов в окна . В этом случае требуется монтаж дополнительных комплектующих. Поэтому обязательно приглашайте проверенных мастеров высокой квалификации.

Деревянные стеклопакеты для остекления использовать нежелательно. Из-за скапливаемого конденсата со временем они начнут гнить. Плюс вес таких конструкций, насыщенных водой, будет значительным. Если по какой-то причине вы решили остановиться именно на деревянных изделиях, не забывайте регулярно их обрабатывать антисептиком и красить.

Сократить уход тепла на 30% поможет использование новейших технологий – остекления с использованием I- или K-стекол. Первый вариант – I-стекла с многослойным покрытием, в состав которого входит небольшой процент серебра – способны отражать до 90% уходящего тепла. Так как такие поверхности легко можно оцарапать, их устанавливают покрытием внутрь помещения.

На K-стекла наносится оксись цветных металлов, за счет чего происходит отражение тепла от батарей внутрь помещения. Повреждений такое покрытие боится меньше. Хотя цены на оба варианта стекол одинаковы, степень отражения тепла у К-стекол меньше и составляет 30%.

Читайте также: Пластиковые окна в деревянном доме: описание основных характеристик, как установить своими руками, фото и видео инструкция

Некачественный профиль со временем может пожелтеть , поэтому особое внимание обращайте на сертификаты его качества. Выбирайте профильные системы от проверенных производителей. Если хотите, чтобы стеклопакеты прослужили дольше, не экономьте также на фурнитуре.

К более экономичному способу герметизации окон относится обычная монтажная пена. Но будет лучше, если все щели будут заделаны герметиком, обладающим водоотталкивающими свойствами. Отказываться от монтажа нащельников не стоит – они не только выглядят декоративно, но и защищают помещение от сквозняков.

Вы можете заказать на балконные окна жалюзи или покрытие специальной светонепроницаемой пленкой . Она будет защищать помещения от посторонних взглядов.

Утепление балкона поэтапно

Читайте также: Фундамент: описание устройства, виды, полная пошаговая инструкция закладки своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Обшивать теплоизолятором необходимо не только стены, а также пол и потолок, иначе утепление просто потеряет смысл. Ведь железобетонные плиты в холодное время года сильно промерзают.

Подготовительные работы

Читайте также: Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Перед началом работ внимательно осмотрите балкон на наличие щелей. При их обнаружении тщательно залейте их герметиком или монтажной пеной. Их излишки обязательно срезаются. Ведь при монтаже обшивки они будут мешать ее выравниванию.

Чтобы по окончании ремонта не пришлось отмывать запыленные, загрязненные окна, прикрепите к ним полиэтиленовую пленку. Если планируется прокладка на балкон коммуникаций (электропроводки , розеток, трубок для кондиционеров), удобней сделать это заранее.

Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Как пено-, так и газобетон способны надежно хранить тепло, поэтому их часто используют для утепления балконов или лоджий. Однако, так как газобетон способен впитывать воду , лучше остановиться именно на пеноблоках. Их воздушные ячейки полностью закрыты от проникновения влаги.

При использовании же газобетона потребуется дополнительная отделка для защиты от дождя и снега.

1. При наличии значительных перепадов высоты или выбоин на бетонной плите ее выравнивают цементным раствором
2. К работам по укладке пеноблоков приступают через неделю после набора бетона достаточной прочности
3. Если свободная площадь позволяет, металлическое ограждение лучше не удалять. Выиграть 15-20 см полезной площади можно, если усилить кладку армированием толстыми металлическими прутками
4. С помощью арматуры парапет обязательно дополнительно крепится также к стенам дома. Ее замуровывают между рядами пеноблоков
5. Кладку лучше производить не обычным бетонным раствором, а специальным клеем, предназначенным для ячеистых блоков. Он поможет уменьшить толщину шва до 3 мм, защитит от выпадения раствора и появления мостиков холода. Его стоимость вполне компенсируется за счет уменьшения толщины швов
6. Для выкладки первого ряда клей необходимо развести чуть гуще – так, чтобы установленный в него шпатель не заваливался на бок
7. Место для кладки размечают таким образом, чтобы центр кирпичей приходился на точки крепления оконной рамы, то есть расстояние от него до края балконной плиты – 5 см
8. Для экономии пространства в местах стыковки с парапетом блоки подпиливают
9. Стена должна располагаться строго вертикально. Поэтому расположение каждого ряда обязательно выверяют строительным уровнем

При укладке оконных рам на пеноблоки стеклопакеты необходимо дополнительно закрепить к стенам здания с помощью швеллера. Иначе при сильной ветровой нагрузке стеклопакеты могут свалиться вниз.

Утепление стен и потолка

Читайте также: [Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Как правильно утеплить обычный или кирпичный балкон?

Монтаж утеплителя лучше начинать сверху, с потолка:

1. Первой укладывается гидроизоляционная пленка таким образом, чтобы образовались нахлесты. Скрепить полосы между собой необходимо строительным скотчем или степлером. На стены также необходимо сделать напуск 15 см
2. При прокладке рулонных теплоизоляторов понадобится предварительный монтаж деревянной обрешетки. Листовой утеплитель допускается крепить непосредственно на клей
3. Так как на обрешетку будет ложиться основная нагрузка (она должна выдерживать вес утеплителя, а также облицовочного материала), деревянные бруски следует закреплять к потолку саморезами достаточной длины
4. Чтобы рейки обрешетки во время перепадов температур не деформировались, оставьте между ними и стенами зазор 5-10 мм. Ее монтируют к потолку с помощью саморезов. Для этого в нем предварительно готовятся отверстия
5. Плиты или рулонный материал должны укладываться плотно, без зазоров. Шаг обрешетки должен быть чуть больше (миллиметров на 10), чем размер листов утеплителя. Иначе вы не сможете уложить материал ровно
6. Более надежным вариантом является комбинирование пеноплекса с пенофолом с воздушной прослойкой между ними размером 2 см
7. Все щели между плитами утеплителя заполняются пеной
8. Следующий слой – пароизоляция из полиэтиленовой пленки или специальных мембранных материалов. Использовать его нет необходимости только в случае, если для утепления применяются фольгированные материалы
9. Далее укладывается второй слой 10-миллиметровой обрешетки, на который будет крепиться отделочный материал. Такой зазор будет служить дополнительной защитой от скопления конденсата
10. Даже влагостойкий гипсокартон на балконе со временем может покоробить. Поэтому используйте для обшивки гипсостружечные листы. Тем более, что стоят они не больше гипсокартона. Обшить балкон изнутри можно также фанерой или вагонкой
11. Укладка утеплителя на стены мало отличается от монтажа утеплителя к потолку

Теплоизоляция пола

Читайте также:

Так как утепление под стяжку существенно увеличивает вес конструкции, самым распространенным способом утепления пола является утепление по лагам.

Итак, подробная пошаговая инструкция:

1. После монтажа гидроизоляционного слоя к бетонному полу крепится деревянный брус (размер его сечения 50х50 мм). Ширина брусков подбирается в зависимости от толщины утеплителя
2. Дерево предварительно обрабатывают грунтовкой с антисептиком или покрывают олифой
3. Лаги располагают поперек балкона таким образом, чтобы от стен оставалось расстояние 50-70 мм. Такой технологический зазор не позволит брускам покорежиться во время перепадов температур и изменения линейных размеров
4. Для обеспечения нормального стока воды балконную плиту всегда делают под небольшим уклоном. Поэтому лаги необходимо предварительно выровнять. Для этого под них подкладываются тонкие деревянные бруски или кусочки фанеры. Для получения строго горизонтальной поверхности полы выравнивают строительным уровнем
5. Выравнивание бетонной стяжкой, имеющей значительную массу, в случае с балконом крайне не рекомендуется. Ведь для этого понадобится значительное количество раствора
6. Между лагами плотно укладывается слой теплоизолятора. При использовании фольгированных материалов их располагают фольгой вниз
7. Следующий слой – пароизоляция. Ее расстилают с нахлестом на стены
8. При укладке теплых полов поверх пленки заливается небольшой слой цементной стяжки
9. Если теплые полы не предусмотрены, на пол укладывается слой ДСП в шахматном порядке (со смещением швов), а затем напольное покрытие, к примеру, керамическая плитка, ламинат или линолеум. Фанеру на пол лучше не укладывать, так как со временем такой пол начнет сильно скрипеть

В заключение статьи хочется привести несколько важнейших советов профессионалов.

1. Не пытайтесь выносить на балкон радиаторы центрального отопления. Это категорически запрещено. При обнаружении подобного нарушения вас заставят их демонтировать. Для отопления используйте только электрические приборы: масляные, инфракрасные обогреватели или теплые полы с электрообогревом
2. К советам передач типа «Школы ремонта» стоит прислушиваться не всегда. При объединении балкона с теплым помещением могут возникнуть разногласия с контролирующими организациями. Если они посчитают, что подобным образом вы ухудшили теплоснабжение соседей, вас могут заставить привести квартиру в прежний вид, а также оплатить солидный штраф
3. Юридически снос балконной двери, оконного блока считается перепланировкой, поэтому требует специального разрешения. Но, так как толкование закона в этом случае неоднозначно, в некоторых случаях получить такое разрешение все же возможно при качественном утеплении балкона
4. Модное последние годы безрамное остекление внешне выглядит очень декоративно, но для теплых балконов, лоджий оно не подходит. Используйте для утепления двойные или тройные стеклопакеты или подъемно-сдвижные окна, снабженные термоизоляцией
5. Перед утеплением тщательно заделайте стыки стен, потолка, пола , а также щели монтажной пеной или полиуретановым герметиком
6. Любые деревянные элементы обшивки обязательно обрабатывайте антисептиками и материалами, защищающими их от влаги
7. Монтаж утеплителя начинайте с потолка , затем переходите к утеплению стен, пола
8. Идеальный вариант теплоизоляции – двухслойный пирог с воздушной прослойкой. Используйте для этого материалы небольшой толщины (пеноплекс или пенофол)
9. Монтажная пена под воздействием ультрафиолетового света быстро темнеет, приходя в негодность. Поэтому защитите наружный ее слой с помощью герметика, шпаклевки или краски
10. Гипсовая шпаклевка боится влаги , поэтому ее для заделки швов не используют
11. Для защиты помещения от образования конденсата позаботьтесь о надежной гидроизоляции. При ее отсутствии в обшивке обязательно появится грибок, плесень.
12. Для сноса балконной двери понадобится специальное разрешение

И в конце предлагаем вам посмотреть видео про комплексное утепление балкона

ФОТОГАЛЕРЕЯ

8.3 Total Score

Утепление балкон изнутри

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Простота реализации

Внешний вид

Удобство

Это будет вам интересно:

В этой статье мы расскажем о том, как защитить стены лоджии от проникновения холода, а также дадим совет, какие инструменты и материалы пригодятся вам для этой цели. Но прежде хотелось бы остановиться на тех проблемах, которые придется преодолеть в процессе работы.

Типичные ошибки

Серьезную проблему создает конденсат, который образуется изнутри на холодной поверхности стен и потолка. В результате возникают влажные участки, которые очень быстро покрываются слоем плесени. Происходит это из-за плохой вентиляции, неправильных систем утепления и обогрева.

Когда вентиляция помещения работает некорректно, воздух быстро перемещается из теплой части квартиры в холодную, т. е. в лоджию. Там избыточная влага оседает на самых холодных поверхностях. Избежать такого негативного эффекта помогают обычные двери, которые разделяют комнаты с различными температурными режимами, а, следовательно, и с разной влажностью.

Много неприятностей доставляют и системы утепления. Если, к примеру, утепление стен и пола было произведено неправильно, то влага обязательно оставит свои следы на проблемных участках лоджии.

Если вы решили сэкономить на пене, и вместо нее заделали швы между плитами шпаклевочной смесью, то в этих местах очень вероятно оседание конденсата со всеми вытекающими последствиями. Подобные ошибки лучше не допускать вовсе, поскольку устранить их будет очень сложно. Поэтому очень важно придерживаться технологии всех процессов утепления.

Часто проблемой становится некачественная система обогрева лоджии. Если этот процесс происходит лишь за счет теплого воздуха из соседней комнаты, то в холодных углах наружного помещения обязательно будет образовываться плесень. Поэтому утепление стены целесообразно начинать с утепления пола на лоджии.

Это важно и в целях соблюдения строительных норм, ведь установка водяного обогрева на балконах запрещена. Грамотно обустроенный теплый пол чутко реагирует на перепады температур в его различных участках и автоматически устраняет этот дисбаланс.

Тишина

Утепление стен кроме своего основного предназначения имеет и прочие положительные эффекты. На лоджии становится гораздо тише, а значит, уровень шума значительно снижается и в остальных комнатах помещения.

Ведь именно лоджия подвергается многочисленным шумовым воздействиям извне.

Выбор материала

Современный рынок теплоизоляционных материалов предоставляет покупателям огромный выбор, в котором новичку достаточно сложно разобраться, поэтому лучше обратиться за советом к специалистам. Многие из них советуют остановить свой выбор на экструдированном пенополистироле или, как его называют в обиходе, пеноплексе.

Этот материал обладает отменными теплосберегающими свойствами, высокой прочностью и низкой гигроскопичностью. Кроме того, он легко поддается обработке, отличаясь высокими экологическими стандартами и химической нейтральностью.

В качестве утеплителя широко применяются и другие разновидности пенопласта, однако, в отличие от пеноплекса, они имеют более скромные теплоизоляционные характеристики. Часто для и лоджий используют пенофол и минеральную вату.

Утепление стен

Утепление стен балкона состоит из нескольких этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

Успешно утеплить стену можно лишь в том случае, если на лождии изначально проведена соответствующая подготовительная работа. Не поленитесь потратить время на подготовку, это обеспечит прекрасный результат.

Прежде всего, тщательно очистите стены от старого покрытия. Хорошо, если перед утеплением вы произведете замену устаревших оконных конструкций на стеклопакеты, а также удалите старую монтажную пену с рам.

Для этого лучше всего воспользоваться канцелярским ножом. Если изнутри на стенах есть значительные образования плесени, от них нужно обязательно избавиться. В этом случае подойдет фунгицидный спрей.
Затем следует внимательно разметить линии для фиксации пенопластовых листов.

Укладка изолирующего слоя

Вначале утепление лоджии может показаться достаточно сложным и трудоемким процессом. Однако если вы решитесь попробовать, то быстро поймете, что особых трудностей здесь нет. Все операции быстро осваиваются и не требуют специальных строительных навыков.

Из балкона также можно будет сделать удобное и полезное помещение. Например, оборудовать в ней кабинет, мастерскую, небольшой спортивный уголок или удобную комнату отдыха.

В последнее время все больше и больше владельцев квартир в многоэтажных домах решают расширить их площадь за счет балкона. Это отличный вариант, если разобраться, как можно правильно утеплить его изнутри и обустроить.

Если балкон не застеклен, перед утеплением обязательно нужно поставить окна. Стеклопакеты лучше выбрать качественные, не экономя, ведь от них зависит количество в квартире тепла. Элементы оконных конструкций должны прилегать друг к другу максимально плотно, чтобы в дом не проникали сквозняки.

Балкон - часть здания, которая сильнее других нуждается в утеплении, ведь не все жители используют ее только в качестве склада. Все чаще люди начинают обустраивать свои балконы под дополнительное помещение, к примеру, личный кабинет. По этим и не только причинам приходится производить грамотное утепление конструкции изнутри.

Этапы утепления балкона

В современных технологиях утепления открытых навесных конструкций (балконов) в качестве внутреннего утеплителя используются четыре вида материала: пенопласт, пеноплекс, пенофол и минеральная вата. Рассмотрим технологические особенности монтажа и виды ватного утеплителя, используемого для теплоизоляции балконов.

плейлист

1. Сначала заделываются существующие щели. Надо внимательно осмотреть балкон и определить их местонахождение. Устранить проблему можно при помощи монтажной пены, даже если щели довольно широкие, только выбирать надо качественную, к примеру, «Макрофлекс», «Соудал», «Момент Монтаж». После того, как пена высохнет, излишки подрезаются канцелярским ножом.

2. Гидроизоляция балкона изнутри. Для этих целей можно использовать проникающую гидроизоляцию «Акватрон», «Пенетрон» и подобные им. Наносятся они при помощи кисточки, валика или методом распыления. Преимущество проникающей гидроизоляции в том, что она проникает внутрь стен, в результате чего они становятся устойчивее к низким температурам и более прочными. Кроме этого гидроизоляция устраняет все микротрещины, которые не видны «невооруженным» глазом.

3. Укладка теплоизоляционного материала . Для этой цели можно использовать пенополистирол, пенополиуретан, пеноплекс, минеральные плиты и т.д.

Укладка пароизоляции. Можно применять полимерные «дышащие» мембраны, пароизоляционные пленки «Изоспан, «Роквул» и им подобные или на крайний случай пенофол, который укладывается фольгированной стороной в сторону квартиры. Так тепло, уходящее из помещения, будет возвращаться обратно.

4. Наружная отделка потолка и стен на балконе.

Вариант утепления, в котором дополнительная изоляция отсутствует

Такую методику можно применять при условии, если в наличии имеются материалы, имеющие небольшую паропроницаемость (речь идет о таких материалах, как пенопласт, пеноплекс, либо экструдированный пенополистирол).

№1. Утепление балкона пенополистиролом: последовательность работ

Если в качестве утеплителя вы выбрали пенополистирол, то последовательность работ выглядит следующим образом:

После того, как заделаны все щели и выполнена гидроизоляция, поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, к примеру «Церезит». Это можно сделать кисточкой или распылителем. Грунтовка наливается в ведерко или другую тару, которую не жалко, затем наносится на поверхность. Тщательно прорабатывайте стены, потолок и пол , чтобы добиться максимальной адгезии с ними плит утеплителя.

После нанесения грунтовки надо подождать не менее шести часов, затем продолжить работы. Если стена сделана из шлакобетона, то грунтовку проводят дважды.

Отдохнули - продолжаем. Распаковываем плиты пенополистирола. Крепятся они на клей и крепежи. Клей надо приготовить по инструкции и тщательно размешать. Затем нанести его на первый лист, который приклеить к поверхности (от краев не забываем отступать по три сантиметра, а между листами оставлять маленькие зазоры). Монтируйте листы пенополистирола в шахматном порядке.

Прокладывать пароизоляцию или нет - решать вам. В этом случае делать ее необязательно.

Установка армирующей сетки. Когда все плиты надежно зафиксированы на стенах или потолке, следует смонтировать армирующую сетку. Для этого поверхность плит прорабатывается клеем, на их углах фиксируют перфорированные уголки. Армирующая сетка валиком прикатывается к проклеенной поверхности, затем наносят еще один слой клея. Когда стена высохнет, ее грунтуют и оштукатуривают

№2. Утепление балкона пеноплексом

Пеноплекс активно применяется при утеплении помещений. Крепить его к поверхности можно при помощи битумных мастик, монтажной пены или дюбель-грибов. Рассмотрим вариант крепления на монтажную пену.

Итак. Гидроизоляция сделана. На плиту утеплителя наносится монтажная пена по периметру. Этого достаточно. После нанесения ждем пару секунд и фиксируем плиту на утепляемой поверхности. Следующая плита укладывается к первой встык. Через два дня можно закрепить плиты дополнительно дюбелями. Далее весь процесс повторяется в аналогичном порядке, который описан выше. Финишную отделку делайте на свое усмотрение. Можете зашить плиты утеплителя пластиковыми панелями, они смотрятся очень оригинально.

Совет. Если балкон предназначен только для хранения на нем вещей последней необходимости, то достаточно утеплить стены в один слой. Если нужно утеплить более основательно, то лучше уложить утеплитель в два слоя.

№3. Утепление балкона минеральной ватой: особенности технологии

Утепление балконов минеральной ватой выполняется под сооружённую обрешётку. Поверх каркаса крепится вагонка — деревянные или пластиковые панели со специальными пазами.

Общеизвестным фактом является строительная рекомендация выполнять утепление с наружной стороны здания. Однако в утеплении балконов и лоджий часто нет возможности расположить материал утеплителя снаружи. Внутреннее размещение слоя утеплителя требует определённых расчётов, соблюдения технологии и правильного подбора материалов, чтобы в будущем выполненные работы не привели к намоканию стен, углов и потолка внутри выносной конструкции.

Виды минеральной ваты

В зависимости от используемого при производстве сырья, различают три основных вида минеральной ваты: стеклянная, каменная и шлаковая. Все три материала пригодны для работ по утеплению.

Минвата представляет собой мягкий материал, не имеющий жёстких размеров. Она поставляется в виде рулонов (перед укладыванием они разматываются в дорожку) или мягких матов. Иногда одна сторона утеплителя оклеена алюминиевой фольгой для усиления теплоизоляционных свойств.

Важно! При монтаже фольга должна располагаться со стороны комнаты. Внутреннее тепло помещения будет отражаться от фольгированной поверхности обратно в жилое пространство.

Толщина слоя минваты определяет качество утепления и варьируется в размере от 20 до 200 мм.

Технология монтажа минеральной ваты

Любой вид минеральной ваты монтируется под каркас, располагаясь между наружной стеной (потолком, кровлей) и опорами каркаса. В качестве опор можно использовать деревянные палки или металлические профили, в зависимости от того, какая облицовка будет применяться в дальнейшем.

При использовании вагонки для финишной облицовки стен каркас-обрешётка сооружается из дерева. Устанавливаются деревянные палки поперечным сечением 150 — 250 см 2 , при этом можно немного сэкономить внутреннее пространство балкона, установив палки прямоугольного, а не квадратного сечения (30×50 см 2 , 30×70 см 2).

Все стойки и горизонтальные планки обрешётки устанавливаются под уровень. Крепление вертикальных стоек к бетонной поверхности потолка и пола осуществляется анкерными болтами. К вертикальным опорам крепятся горизонтальные. Если будущая облицовка будет из пластиковой вагонки, горизонтальные планки крепятся на трёх уровнях: колено, бедро, плечо.

Для внутреннего утепления минватой обязательной является установка пароизоляции. Сам по себе ватный материал воздухопроницаем, он легко пропускает газообразные вещества (воздух, пар).

Учитывая, что при внутреннем утеплении точка образования конденсата смещается в утеплитель, необходимо ограничить попадание пара или воздуха их жилых помещений внутрь строительной ваты. В этих целях между минеральной ватой и отделкой прокладывается пароизоляционная плёнка.

Внутренняя отделка

Предназначение внутренней отделки:

1. Закрыть материал теплоизолятора от жилого пространства.
2. Создать эстетичное внутреннее покрытие стен комнаты или утеплённой лоджии.

Существуют различные материалы для внутренней отделки балконов (гипсокартон, дерево, пластик, штукатурка). При сооружённом ранее обрешётчатом каркасе отделка выполняется навешиванием различных видов панелей: фанера, МДФ, вагонка из дерева или пластика.

Финишная отделка вагонкой выполняется обшивкой стен деревянными (или пластиковыми) вагонными панелями, имеющими специальные пазы по периметру для удобства монтажа и плотности крепления. При этом вагонка из пластика часто является более дешёвым имитатором деревянного покрытия, уложенного по внутренним стенам балкона (или лоджии). Она характеризуется меньшей прочностью и жёсткостью.

Деревянные вагонные панели надёжны, экологичны, имеют достаточную для напольного покрытия жёсткость. Пластиковой вагонкой можно обшить потолок лоджии, пол закрывают деревом, что касается стен - здесь могут использоваться оба вида вагонного покрытия (пластиковое и деревянное).

Обшивку вагонкой рекомендуют начинать с угла. Каждая панель проверяется на вертикальность уровнем и фиксируется на обрешётке специальным креплением (кляммером). Можно фиксировать вагонную панель мелкими гвоздиками.

После окончания отделки внутренняя поверхность обрабатывается составом, защищающим древесину от воздействия влаги и от разрушения.

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться при внутреннем утеплении балкона

1. При обшивке стен, потолка и пола утепляющим материалом площадь комнаты неизбежно уменьшается. И этот недостаток не единственный.

2. Во многих конструкциях часто возникает конденсат, от которого сложно избавиться, когда все строительные работы уже произведены. Почему же появляется лишняя влага?

Утеплительная конструкция, устанавливаемая на балкон, включает в себя следующие элементы:

1. наружное ограждение, расположенное на улице; утепляющий материал; теплое помещение.

Воздушные массы стремятся попасть наружу, и их влага, прошедшая сквозь утеплитель, оседает на наружном ограждении в виде конденсата. Утеплитель же намокает и полностью лишается своих эксплуатационных характеристик.

Теплые пары, сталкиваясь с холодным ограждением, также переходят в жидкое состояние. Излишек влаги в помещении становится причиной многих проблем: например, появления плесени или гниения деревянных элементов конструкций. Именно поэтому нужно знать, как правильно утеплить свой балкон.

Изнутри это можно сделать двумя способами.

Гидробарьер

Гидробарьер - особая конструкция, предотвращающая конденсацию влаги на наружном ограждении. Технология ее монтажа включает определенные этапы:

1. монтаж пароизоляции;
2. отделка облицовочными материалами.

Гидробарьер дает возможность использовать при утеплении изнутри даже не переносящие влагу материалы. В качестве изоляции служит полиэтилен или фольга.

Важно! Все швы при этом необходимо заклеить строительным скотчем , чтобы наиболее качественно утеплить балкон.

Недостатком такого метода утепления является то, что стены не могут дышать.

Утепление без дополнительной изоляции

Утеплить балкон изнутри таким способом можно только при наличии материалов, обладающих небольшой паропроницаемостью: пенопласта, пеноплекса или экструдированного пенополистирола. В конструкцию входят:

1. стеклосетка, также монтируемая при помощи клея; отделка.

Совет! Для лучшего крепления утеплителя можно воспользоваться дюбелями из пластмассы.

Для теплоизоляции пенополистиролом клей не требуется. Этот материал подается на утепляемую поверхность при помощи распылителя, вспенивается и высыхает.

Инновационный утеплитель от ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Балкон подходит для стен, потолка, пола. экономит пространство - толщина плиты от 20 мм.

1. держит тепло благодаря уникальной теплопроводности 0,022 Вт/м°К (сравните со стекловатой 0,032-0,041 Вт/м°К);
2. защищен от влаги, гнили, плесен и огня (группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94);
3. прослужит долгие годы (утеплитель сохраняет свои свойства 50 лет).

Совет! При утеплении балкона изнутри пенополистиролом слой материала лучше сделать толщиной около 80 мм. Паропроницаемость экструдированного пенополистирола ниже, чем у простого, поэтому его слой может быть еще меньше.

Утепление пола

За изоляцией стен балкона следует утеплить пол . Если правильно рассчитать количество утеплителя и толщину его слоя, можно сделать пол на балконе на том же уровне, что и в остальных комнатах.

На первом этапе работ плита очищается от грязи, мусора и обвалившейся штукатурки. Затем пол застилают фольгой и пенофолом. Второй этап - крепление обрешетки, предварительно вырезанной электролобзиком. Между ее брусьями прокладываются плиты утеплителя (лучше пенопласта), а щели между ними заполняются пеной. Заключительный этап - монтаж напольного покрытия, линолеума или паркета и плинтусов.

Такая конструкция может приподнять пол на балконе примерно на 150 мм.

Пол с электрическим подогревом

Утеплить пол можно и с использованием современных технологий. Тогда балкон не будет отличаться от других помещений практически ничем. Установка электрообогрева - относительно простой процесс, но расходы на электроэнергию значительно увеличиваются.

Для обогрева балконного пола изнутри устанавливается специальный электрокабель.

Важно! К кабелю не должна ни в коем случае попадать влага.

Составляющие утепляющей конструкции:

Утепление потолка

Совет! Если соседи, живущие этажом выше, уже утеплили свой балкон, изолировать потолок нет необходимости.

Наиболее оптимальный материал для утепления потолка - пенопласт. Он очень мало весит, что очень важно в данном случае. Основной его слой дополняется фольгированным, который выступает в качестве пароизоляции и теплоотражателя. Фиксируется фольгированный пенополистирол пенополиуретановым клеем и тарельчатыми дюбелями. Все швы заделываются особым металлическим скотчем.

Пенопласт крепится на алюминиевые подвесы таким же комбинированным методом.

Важно! Листы утеплителя должны прилегать друг к другу как можно плотнее.

Все щели заливаются монтажной пеной с особой тщательностью, так каждое, даже самое небольшое, отверстие может сделать все работы абсолютно бесполезными.

Утеплить балкон изнутри можно и самостоятельно, и воспользовавшись услугами профессионалов. Однако эти строительные работы могут оказаться несложными, если пользоваться советами и аккуратно разбираться в технологии.

Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и инструкции

(с) (с) (с)