Отделка бани во многом отличается от таковой жилых помещений как по применяемым материалам, так и по технологии. Самое главное, что нужно знать, принимаясь за отделку бани внутри – нельзя построить баню под ключ, а затем уж думать, как отделывать. Отделка бани производится в комплексе с изоляцией и утеплением, а что касается пола, то и в составе работ по его устройству. Причина – особые условия микроклимата бани и пребывания людей в ней.

Банная атмосфера

Краеугольные камни утепления – пароизоляция накладывается с более влажной стороны, а утеплитель с холодной. В бане та и другая регулярно оказываются внутри, как раз, так сказать, в рабочем режиме, во время помывки. Значит, нужно утепляться изнутри? Но зимой баня периодически полностью выстывает, и как тогда не допустить отсыревания строительных конструкций?

Второй момент – банный дух. Построить «исконную» баню и в старые времена мог себе позволить далеко не каждый, а в наше время это доступно единицам. Баня не дышащая – просто термокамера и польза для здоровья от нее, мягко говоря, сомнительна. Так как же тогда все-таки пропариться в строении из доступных материалов, возвести и обустроить которое возможно своими силами?

Наконец, главные комнаты бани – моечная и парная . В них, помимо резких скачков температуры и влажности, обязательно случается обильный пролив воды на пол и стены. Как в таких условиях избежать антисанитарии? Все эти задачи и принимает на себя отделка бани внутри. Разумеется, она при этом должна выполнять и свои обычные функции, декоративные и эргономические.

Чем еще отделывать?

Большие общественные бани начиная с Древнего Рима, отделывались и теперь нередко отделываются минеральными материалами – камнем, плиткой. Для небольшой своей баньки они однозначно не годятся: с уменьшением размеров строения на единицу его объема приходится все большая площадь наружных поверхностей, а с ней и теплопотери. Затем, чтобы заставить каменную баню задышать, в ней нужны высокие, от 4-5 м, потолки и хорошо продуманные системы вентиляции и подачи горячего воздуха; устройство римских терм до сих пор восхищает инженеров и строителей.

А в хаммаме бывали? Сколько там по высоте от пяток стоящего в пару до нижней точки потолка? Если меньше 4,2 м, то что за оборудование прячется в техпомещениях? Сколько оно стоит, потребляет топлива и электричества? В условиях же частного хозяйства внутренняя отделка бани безальтернативно должна быть деревянной. Это затрудняет достижение ею должной гигиеничности, но другого способа поставить полезную для здоровья баню размерами в плане менее прим. 12х16 м нет.

Чего добиваться?

Строение бани может быть кирпичным, из пено- и газоблоков, деревянным брусовым, каркасным или бревенчатым; такой экзотики, как, скажем, земляная баня, не касаемся. Кроме одного из этих случаев (см. далее) строение бани дышать, как должна баня, само по себе не способно. Строители бань за окончательную отделку коробки 4х6 м под ключ берут порядка… 500 тыс. руб., причем на материалы приходится не более 20-25% от этой суммы! Отсюда следует, что отделка бани своими руками оправдана хотя бы экономически. Теперь подытожим, что у нас должно получиться технически:

1. При нагревании до 70-90 градусов отделка бани не должна источать вредных для здоровья испарений, но должна держать форму и механические характеристики;
2. Травмоопасность (ожоги, скользкость, царапины/занозы) от отделки бани должна быть исключена;
3. Внутренняя отделка бани должна быстро вбирать и хорошо удерживать в себе тепло, постепенно отдавая его в помещение после протопки;
4. Свойства отделки должны сохраняться долгое время под воздействием циклических тепловых ударов и 100% влажности;
5. Отделка бани должна быть приятна на глаз и на ощупь распаренной кожей.

Об ожогах

Баня как баня

Простейшая отделка русской бани – просто ее отсутствие, см. рис. Точнее, отсутствие сплошной отделки: баня из дикого подобранного в размер бревна отлично дышит сама по себе благодаря прежде всего открытым торцам бревен – по волокнам дерево поглощает и отдает пары воды в несколько раз быстрее, чем поперек слоев, но прогревается от теплового излучения и от контакта с нагретым воздухом равномерно. Поэтому в исконной русской бане само собой поддерживается нужное соотношение температуры и влажности в широком диапазоне интенсивности протопки.

Исконная русская баня бывает 3-х видов – ядреная, из дуба, кондовая, чаще всего из сосны, и легкая, липовая. Последняя – самая полезная, но строевой липовый лес в продаже если и появляется, то непомерно дорог. Полноценная ему замена по санитарно-гигиеническим показателям, но всего на 5-7 лет – тополь. Пропариться в ядреной дубовой бане далеко не всем по здоровью; женщинам и детям она однозначно не рекомендуется.

Сосновая баня без внутренней отделки будет полезной и достаточно духовитой, если сруб ее из обычной деловой сосны-сухощепки. Дорогая, но необычайно стойкая к влаге, гнили и вредителям сосна-смолка идет на 1-2 нижних венца. Однако сосновую баню предварительно необходимо «нажгалить», выгнать из бревен остатки летучих веществ, а тяжелые фракции смол заставить битуминизироваться. Для этого летом в сухую жаркую погоду в новой бане с утра открывают настежь все двери, входную и межкомнатные, окна, верхние продухи (см. далее) и опорожняют все емкости, включая сточную яму, если она под полом. Затем топят печь на максимале до обеда; тут в первый раз нужен глаз да глаз – вдруг в противопожарной разделке трубы (также см. далее) что-то не так. После обеда топку прекращают, дают бане выстудится до следующего утра, и повторяют эту процедуру 3-5 раз. Вдруг погода испортилась – ничего страшного, перерыв не повредит.

Однако пользоваться русской бревенчатой баней без дополнительной отделки можно, только если сруб правильно проконопачен. Исстари бани конопатили мхом, но сейчас лучший вариант – джут. В процессе постройки венцы конопатят полосой в растяжку (см. рис. справа), а после сухой усадки сруба щели в набор забивают джутовым канатом (левое верхнее фото на рис. выше). Если баня построена с соблюдением этих требований, пол в ней также настлан как полагается, см. далее, и как следует нажгалена, за ее отделкой остаются лишь декоративные функции; нужно только оставить побольше поверхностей стен свободными и не закрывать наружные и внутренние торцы бревен.

Об отделке сауны

Северная страна Финляндия лесом, пригодным для постройки бани, богата никогда не была. Обильная там ель в данном случае не лучший вариант: выгнать из цельного ее массива смолы сложно и долго. Поэтому финны изначально возложили медико-оздоровительные функции бани на менее затратную ее внутреннюю обшивку: традиционная отделка сауны – дощатая стоймя из выдержанных еловых досок, см. рис.

Заядлые любители бани из финнов, попарившись в своей и в настоящей русской бане, говорят: ваша лучше. Ненамного, но все-таки чувствуется, что лучше. Однако сауна много проще, дешевле, может быть сделана компактной хоть в закутке городской квартиры и даже мобильной, что и определило ее широкое распространение. Конструкция сауны весьма пластична, поэтому, если хотите получить именно сауну, то при отделке по описанным далее способам берите для обшивки выдержанную воздушно-сухую ель.

Бани благодаря отделке

Итак, правильно обустроенная баня из любого прочего, кроме цельного бревна, материала, должна дышать по-банному благодаря преимущественно отделке стен. Потолку более необходимо пресекать теплопотери, чтобы воздух под ним не перенасытился влагой, но, чуть остыв, сразу стек вниз, к полу. Полу же достается больше всего: он должен быть безопасным, т.е. не скользким, гигиеничным, теплым, особо стойким к гнили, плесени, вредителям, обеспечивать сток пролитой воды и при всем этом – не препятствовать вентиляции подпола, иначе отсыреет все строение. А цоколь бани, как известно, делать выше 200 мм настоятельно не рекомендуется.

Примечание: к отделочным работам в бане можно приступать только после усадки фундамента и коробки на нем. Сроки техперерывов на усадку зависят от конструкции фундамента и строения бани.

От простого к сложному надо учиться, а на практике для полного успеха нужно разбираться в первую очередь с самыми сложными делами. Поэтому пойдем, во-первых, как принято в строительстве, снизу вверх, от пола до крыши; во-вторых, раз в бане печь, нужно будет привлечь и принцип «от печки». Т.е., внутреннюю отделку бани будем вести в таком порядке, считая, что коробка с окнами и дверями уже стоит на фундаменте:

1. Если печь будет кирпичная – закладка ее фундамента и постройка печи;
2. Устройство чернового пола;
3. Настил чистового пола отдельно по помещениям – парная, моечная, предбанник и комната отдыха (если она предусмотрена);
4. Отделка стен и устройство верхних продухов;
5. Установка металлической печи и устройство ее дымохода;
6. Отделка потолка;
7. Установка перегородок и немного об оборудовании и освещении бани.

Примечание: о верхних продухах в бане часто забывают, а зря. Особенно в парилке они могут оказаться жизненно важными, чтобы мгновенно сбросить пар, вдруг кому-то плохо станет. Нетопленую баню держат обязательно с открытыми верхними продухами, чтобы избежать отсыревания стен.

Кирпичная печь

Банные печи – тема отдельная, и кирпичные банные печи – особая в отдельной. Здесь мы остановимся только на противопожарной разделке дымохода, т.к. без него с ней нельзя начинать дальнейшее обустройство, а висячих без печи дымоходов пока никто не придумал.

Банная кирпичная печь топится интенсивно, но не постоянно и недолго, так что опасность возгорания сажи в ней невелика. Поэтому разделку ее дымохода делают не уширенной, но в 7 рядов; порядовку см. на поз. 1 рис. В чердачном перекрытии под разделку вырезают люк, поз. 2, и производят дополнительную изоляцию вермикулитом, поз. 3. В случае применения уширенной разделки люк соответственно расширяют и дополнительная изоляция тогда уже не нужна, справа на поз. 3. Разделка прохода сквозь крышу – обычная, но это уже другая тема.

Черновой пол

Балки чернового пола бани должны опираться на бетонные столбики от 200х200 мм или на кирпичные от 380х380 мм. Под каждым столбиком устраивается противопучинная песчаная подушка не менее 300 мм мощностью (толщиной) и с выносом за контур столбика от 150 мм. Шаг установки подпорок не более 1,2 м вдоль длинной стороны строения и не более 2 м вдоль короткой. Если рама чернового пола хребтовая или решетчатая (см. ниже), то схема расстановки подпорок составляется так, чтобы под каждое перекрестье балок приходилось по столбику. Т.к. цоколь бани низкий, то во всех отношениях удобно на подпорки пола брать готовые бетонные фундаментные блоки 200х200х400 мм без зуба, с гладкими торцами. Столбики выравниваются в горизонт по фундаменту подсыпкой и трамбовкой песчаных подушек и перед укладкой балок пола накрываются 2-мя слоями гидроизоляции, как и фундамент.

Материал и пропитка

Идеальный материал для балок пола и 1-2 нижних венцов сруба – свежесрубленная в разгар весны здоровая прямослойная сосна-смолка. Короеды, древоточцы и грибки такую не трогают: захлебнутся в смоле. Обильная смола в ней до конца лета битуминизируется, и дерево станет стойким к влаге, гнили и вредителям не хуже мореного дуба. Ни в какой предварительной обработке смолка не нуждается, но, к сожалению, материал этот очень дорог, а во многих странах лесозаготовки в период весеннего сокодвижения вообще запрещены.

На балки и доски чернового пола лучше брать лиственницу: ей достаточно пропитки из антипиренов и биоцидов недорогими и безопасными растворами буры и борной кислоты; воды лиственница и так не боится. Дуб тоже, но он дороже, а добавка прочности бане не нужна. Прочую деловую древесину для пола нужно пропитывать еще и водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Из них для бани годятся только дорогие рафинированные минеральные масла и не менее дорогие синтетические на основе силикона. О битумной мастике и тем более о суррогатах вроде отработки, если речь идет о бане, лучше забыть.

Примечание: все без исключения древесные материалы для отделки бани перед использованием заносятся в нее и оставляются на 1-3 суток для акклиматизации. В противном случае готовую конструкцию из них почти наверняка скоро покоробит или она рассохнется.

Рамы и балки

Если ширина строения бани более 4 м, рама чернового пола нужна хребтовая (поз. 1 на рис.) или решетчатая из брусьев 150х150. В таком случае ее балки врезаются друг в друга вполдерева. Рама, как весь пол бани, выполняется плавающей с деформационным зазором по периметру в 20-40 мм. Зазор не туго заполняется джутовым канатом или минеральным картоном.

В бане шириной до 4 м основа чернового пола делается балочной из брусьев 150х50. После обрезки в размер на них внизу набиваются черепные бруски 40х40 или 50х50, и балки раскладываются по местам с шагом 400-500 мм, поз. 2. Фиксируются балки от смещения кусками того же бруса, обрезанными по шаблону, поз. 3. В бревенчатых строениях допустимо балки пола укладывать в пазы нижнего венца сруба свободно, без врезки, поз. 4, с зазором по контуру паза 4-6 мм. Далее ячейки балочной конструкции заполняются досками чернового пола, поз. 5. Их прикрепляют к черепным брускам оцинкованными либо фосфатированными гвоздями или саморезами.

Первая и вторая особенности

Укладывать черновой пол бани нужно поперек пролетов между балками из отрезков досок, нарезанных в размер. Как увидим дальше, тогда при настиле чистового пола щели в нем и в черновом полу получатся перпендикулярными, что облегчит очень непростую задачу утепления пола бани.

Вторая особенность – на черновой пол бани лучше брать дешевый окоренный горбыль и укладывать его выпуклостями вверх. Наружный плотный и стойкий слой древесины в досках горбыля не нарушен, что придаст полу стойкости, а выпуклость досок исключит застой пролитой на пол воды. Горбылины вследствие уменьшения толщины ствола снизу вверх сходятся к одному концу, поэтому черновой пол из горбыля набирают, подбирая доски и укладывая их попеременно тонкими концами в одну и другую стороны.

Лаги

Наконец, на балки пола устанавливают лаги чистового пола шириной 50 мм без врезки, поз. 6. Крепят их к балкам также оцинкованными или фосфатированными стальными уголками от 30х30х2 и тоже стойкими к коррозии саморезами от 6х25. «От» в первом случае относится в первую очередь к толщине металла уголка, чтобы его в банных условиях эксплуатации хватило не менее чем на 15 лет.

Третья особенность

Высота лаг под чистовой пол в бане берется различной для разных помещений: 50 мм в моечной, 75-100 мм в предбаннике и комнате отдыха и 200 мм в парной. Почему – см. ниже.

Чистовой пол

Так почему же лаги полов в бане разные? Прежде всего потому, что применить обычную схему утепления пола (см. рис. справа) в бане возможно только для предбанника и комнаты отдыха. В парной и моечной на пол обязательно проливается горячая вода; сохранить свои качества и не стать очагом гнили в таких условиях из утеплительных материалов в принципе способен только экструдированный пенополистирол (ЭППС), но он, как и другие виды пенопласта, по данным последних исследований серьезно дискредитирован.

Не так давно в нескольких странах (Голландия, Канада, Россия и др.) были завершены опыты, в начале которых пенопластовые плиты разных видов были наложены на стены из различных строительных материалов и замурованы под штукатурку разного состава. По вскрытии через 10 лет оказалось, что от первоначальной толщины пенопласта 80-100 мм осталось… 17-23 мм!

Как выяснилось в ходе анализа, пенопласты разрушаются до жидкого стирола, а тот испаряется под действием едва уловимых следов в воздухе химически активной летучей органики, вплоть до компонентов аромата цветов и запаха хвойного леса. Промышленные выбросы и бензиновая гарь – само собой и еще похлеще. Скорость химических реакций и диффузии паров в твердые вещества зависят от температуры по степенным законам, поэтому в бане пенопластовая изоляция вряд ли продержится 10 лет и под бетоном, с чем, похоже, уже столкнулось и немало пользователей.

Отсюда следует, что для утепления пола в моечной и парной бани остается только один способ: воздушно-воздушное, наподобие газовой вьюшки в колпаковых печах. Суть его в том, что подушка холодных плотных газов/воздуха держит на себе теплые, но для этого нужно исключить конвекцию, ограничив площадь контакта холодного и теплого слоев. Эффект тем сильнее, чем больше разность температур и, следовательно, плотность, холодной и теплой прослоек.

Конструкция пола с ячейками из перекрещивающихся с балками лаг и щелей чернового и чистового пола как раз и препятствует конвекции, удерживая над полом теплый воздух. Возвышение пола парилки над моечным на 150 мм необходимо вследствие разности температур в них. В парилке менее нагретая воздушная подушка в полу устойчивее и теплее, чем в моечной. Подтекая туда снизу, она подпитывает охлажденный воздух в полу моечной: там он, окончательно остывая, уходит в подпол. Разница температур вверху и внизу моечной гораздо меньше, конвекция сквозь пол может пойти сквозь узкие щели и помещение быстро выстудится.

Что до возвышения полов предбанника и комнаты отдыха, то оно по санитарным нормам должно быть от 3 см. Получена эта величина по статистике аварий трубопроводов в ванных – на 1 кв. м пола в таких случаях выливается до 25 л воды. Слой в 3 см на 1 кв. м дает 30 л, т.е. с запасом, чтобы не потекло в жилые комнаты. Для бани этот расчет недействителен, но – норма есть норма, а от возвышения более чем в 3 см худа не будет. Наконец, отток «холодной» (которая для прочих помещений теплая) воздушной подушки из пола парной подогреет и полы предбанника с комнатой отдыха.

Чистый пол – моечная

Как видим, критический пункт утепления пола бани – пол моечной. Если делать его, как часто советуют, наклонным с точечным поверхностным стоком, это не оптимальный вариант:

• Непротекающих деревянных полов не бывает, а застой воды в зазорах между досками способствует возникновению очагов гнили и плесени.
• Возможность воздушно-воздушного утепления пола исключается, т.к. воздух над и под настилом пола физически разделены.
• Травмоопасность пола увеличивается, т.к. он хоть немного, но наклонный и все время мокрый.

От этих недостатков свободен пол моечной с рассредоточенным стоком и улавливателем в подполе, поз. 1 на рис. Кроме того, такая конструкция дает возможность дополнительно утеплить подпол слоем керамзита под бетонной стяжкой. Лучше всего, если улавливатель захватывает всю площадь бани. Если нет, он должен распространяться и под парную, а его крылья заходить под предбанник и комнату отдыха не менее чем на 60 см.

Щелястый пол в моечной настилают из лиственничных или дубовых досок с округлым кантом, поз. 2. Щели на поз. 3 показаны максимально допустимой ширины, чтобы можно было выловить пальцами, крючком или пинцетом/утконосами упавший в подпол мелкий предмет; вообще-то щелей в 0,5-1 см хватит, чтобы пол в моечной работал, как надо.

Чистый пол – парная

В парилке с чистовым полом проще – здесь залповый сток бывает только, если окатываются из шайки, и греется подпол хорошо. Поэтому пол парной можно настлать из таких же досок, как и в моечной, уложенных впритык.

Стены

Если, настилая полы в бане, приходилось думать более об их собственной функциональности, то на стенах нельзя игнорировать особенности строения бани и декоративные качества отделки. Прежде всего нужно решить, какая лучше отделка деревом: погонажем из натуральной древесины или более стойкой, но не источающей полезных веществ (напр. фитонцидов) МДФ. В любом случае на этом же этапе определяется вид утепляющего материала. Выбор зависит от свойств материала строения бани – брус/оцилинрованное бревно, каркасная/из пеноблоков, кирпич/газобетонные блоки. Строение бани из монолитного пенобетона по свойствам такое же, как из пеноблоков.

Утеплитель

Обычно рекомендуют утеплять баню минватой, как и жилые помещения, что не есть лучший выбор: минвата гигроскопична, влажная теряет изолирующие качества и необратимо слеживается. По комплексу свойств лучшим утеплительным материалом для бани следует признать целлюлозный утеплитель – эковату. О ее достоинствах написано немало; для бани из них главное – эковата за 72 часа пребывания в атмосфере со 100% влажностью практически не теряет утеплительных качеств. Кроме того, эковата с помощью ручной выдувной установки, которую можно взять в аренду, без особых сложностей задувается в полости, см. рис.

Утепление эковатой дороже, чем минватой, примерно на 25% Но учтем, что площадь утепляемой поверхности с уменьшением размеров здания падает по квадрату. Если, допустим, при утеплении дома в 100 кв. м эковатой перерасход денежных средств выходит 100 тыс. руб., то для бани в 20 кв. м (4х5 м) его абсолютная величина уменьшится в 25 раз и составит 4 тыс. руб., чего в смете на баню и видно не будет.

В общем, эковата как нарочно создана для утепления бань, но далее мы везде будем ориентироваться все-таки на более популярную минвату. Имейте только в виду, что для эковаты почти всегда фольгированную пароизоляцию можно заменить пергамином или крафт-бумагой, а где нельзя, будет указано особо.

Пеноблоки и газоблоки

Их часто путают или считают одним и тем же материалом, так что уточним: пенобетон впитывает паров и жидкой воды много и быстро, но так же легко отдает влагу. Газобетон паропроницаем почти как дерево. Жидкую воду он тянет в себя медленно и в меньшем объеме, но, отсырев, сушится не лучше кирпича.

Доска и вагонка

Чистообрезной доской отделывать стены бани можно как угодно, но без щелей в них не обойдется. Обшивку стен моечной и парной простой шпунтованной доской можно вести только стоймя: полки и карман шпунта горизонтально нашитых досок станут ловителями влаги и очагами порчи дерева.

При обшивке стен в бане вагонкой значение имеет не столько материал, как профиль доски. Для обшивки горизонтальными поясами более подходит профиль Стандарт, вверху на рис. справа или Софтлайн (с округлыми фасками) без вентиляционного паза на тыльной стороне: вентиляция обшивки будет обеспечена вертикальным расположением реек обрешетки, см. далее. Для обшивки стоймя по горизонтальной обрешетке нужны профили в широким вентиляционным пазом, в центре; перекрещивающая обрешетка в бане непригодна, т.к. вентиляция обшивки в любом случае будет плохая. Также непригодны профили с узкими вентиляционными пазами, внизу на рис: они предназначены для установки без обрешетки на ровные стены в сухих помещениях.

Как дышат и мокнут стены бани

Бани из оцилиндрованного бревна и брусовая по сравнению с исконной русской дышат чаще и глубже, т.к. в том и другом случае верхний плотный слой дерева срезан и его поры открыты по всей поверхности материала. Бани из пенобетона/пеноблоков и каркасная дышат так же, но быстрее отсыревают и теряют теплоизолирующие свойства; сохнут также быстро. Если сравнить с человеком, они легко запыхиваются и простуживаются, но легко поправляются. Баня из газоблоков дышит легко и глубоко, но, если уж простудилась, т.е. отсырела, болеет (сохнет) долго и тяжело. Кирпичная баня дышит неглубоко и тяжело, а болеет так же, как газобетонная.

Породы дерева

Углубить и замедлить дыхание бани способна внутренняя обшивка из дуба или бука; в меньшей степени – из ясеня и клена. Участить его и облегчить – из липы, ольхи, осины; отделка парной деревом этих пород будет наилучшей. Береза и граб легко поражаются грибками и вредителями, также как и намокший орех. Из хвойных для бани весьма средненькой подойдет выдержанная сосна после «нажгаливания», как описано выше. Прочие рекламируемые для отделки бани породы пока как следует не проверены на истечение не полезных для здоровья веществ, за одним исключением.

Это исключение – криптомерия японская; в продажу она идет под названием кото или котэ. Из кото японцы делают свои бани, купели и др. моечные принадлежности. Отделка из криптомерии сама по себе способна дать бане ровное глубокое дыхание и здоровый дух. Криптомерия устойчива в болезням и вредителям, довольно быстро растет, неплохо возобновляется. Поэтому ее техническая культура уже достаточно широко распространилась, а вагонка из криптомерии стоит дешевле липовой. Цвет ее светлый, чуть темнее, чем у клена; текстура мелкая. Помимо парилки, дерево кото пригодно для отделки помывочной. Имейте в виду.

Обшивка доской/вагонкой

Схемы обшивки стен бани древесными погонажными материалами даны слева на рис. Сразу обратим внимание на врезку: елочкой, как там, стены бани обшивать нельзя – из карманчиков под обшивкой пойдет гниль. На поз. 1 – схема внутренней обшивки стен бани из бруса, оцилиндрованного бревна и пеноблоков. Теплоизолирующие свойства такой бани хороши, паропроницаемость стен близка к оптимальной, поэтому под обшивку достаточно фольгированной пароизоляции, чтобы уберечь строение от замокания конденсатов во время выстуживания бани. Для обшивки подойдет вагонка из МДФ. Пеноблочную баню дополнительно нужно будет защитить снаружи от намокания без потери паропроницаемости, см. в конце. Вагонка для ее обшивки нужна деревянная, утяжеляющая дыхание бани, см. выше. Пароизоляция необходима при любом утепляющем материале.

На поз. 2 – схема внутренней обшивки бани из прочих материалов, включая газоблоки. Их теплоизолирующие качества высоки, но этот материал необходимо всячески оберегать от попадания жидкой влаги на стену даже на короткое время. С этой целью отделка моечной бани из газоблоков обязательно включает в свою структуру гидроизоляцию из микроперфорированной мембраны (подкровельной пленки): мембранная гидроизоляция задерживает мельчайшие капельки конденсата, но пропускает пары воды, которые затем мигрируют сквозь стену наружу. Дышать от этого газоблочная баня будет, конечно, плоховато.

Баня из бруса естественной влажности (самого дешевого) при возведении сруба должна быть проконопачена в растяжку, см. рис. справа. В бане из кирпича и пеноблоков обрешетку под обшивку монтируют на голые выровненные стены, поз. 3 на рис. выше. Затем ставят/напыляют утеплитель и накладывают металлизированную пароизоляцию – фольгоизол и т.п., обводя ею рейки обрешетки. Ставить рейки обрешетки поверх изоляции, как на поз. 6 – серьезная ошибка: по их крепежу влага проникнет в изоляцию и стену; крепеж обшивки и прижимных планок изоляции мелкий, он не пронзает обрешетку насквозь, см. также далее.

Нахлест полос (лент) изоляции дают 15-20 см; стыки проклеиваются специальным скотчем. Верхняя лента должна налегать на нижнюю, для стока возможного конденсата. Если крыша бани утеплена, то вероятность выпадения конденсата вверху по контуру стены выше, чем на потолке. В таком случае перед раскаткой последней ленты стеновой изоляции утепляют потолок (поз. 6), а нахлест последней ленты дают и на предыдущую стеновую, и на изоляцию потолка.

Собственно обшивка стен бани существенных особенностей не имеет, кроме одной: отделка парилки в бане вагонкой должна производиться только и только штатными креплениями – клеймерами, см. рис. Температурные скачки в парной могут достигать 80 градусов в Подмосковье и более 100 градусов в Сибири; соответствующей величины будут и тепловые деформации. Любые допустимые в жилых комнатах упрощения-удешевления, вроде вбитых наискось в паз шпунта мелких гвоздей, в парилке скоро приведут к короблению обшивки, порче изоляции и замоканию стен.

Верхние продухи

Вентиляционные отдушины под потолком бани – верхние продухи – необходимы, как сказано выше, чтобы держать температуру и влажность нетопленой бани наравне с наружными и чтобы можно было быстро сбросить пар в экстренных случаях. Но делать их в виде простых вентиляционных окон с глухими люками-крышками нельзя: во время термических банных процедур в вентиляционном ходе может выпасть конденсат, который тут же уйдет в стену и/или изоляцию. Поэтому верхние продухи а бане делают со вставками из материала стены (см. рис. справа) или, скажем, пенопласта, в этом случае он вполне применим.

Печка и дымоход

Простейший способ установки металлической банной печи показан на поз. 1 рис., но это далеко не оптимум: виду никакого, а травмо- и пожароопасность не уменьшаются, т.к. ограждение горючее и проницаемое. Сплошное кирпичное ограждение (поз. 2) надежнее, но отнимает больше полезной площади, избытка которой в самодельных банях не наблюдается. Кирпичная печь, поз. 3, кроме того, требует заложения фундамента для нее и длительных техперерывов на усадку его и строения печи. Лучше всего, пожалуй, будет установить банную печь в нише, облицованной искусственным камнем (поз. 4) или керамогранитом; тот и другой крепко приклеиваются к дереву соответствующими монтажными клеями.

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент дымоходов для печей на основе трубы-сэндвича. Выглядят они аккуратно, врезка слева вверху на рис.:

Но, во-первых, не избавляют от слесарно-сварочных и строительных работ, как видно по схеме в центре на рис; прочих сложностей и тонкостей при монтаже дымохода-сэндвича также хватает (см. видео).

Видео: монтаж дымохода-сэндвич

Во-вторых, немало счастливых обладателей «крутых» дымоходов на практике спознались со случаями вроде того, последствия которого показаны на врезке справа вверху. Производители потребителей тут не обманывают, но последние, выбирая подешевле, по незнанию подключают к банным печам дымоходы-сэндвичи для каминов, к банным условиям абсолютно неприспособленные. А за мало-мальски подходящий для банной или отопительно-варочной печи дымоход-сэндвич нужно выложить не менее 30 тыс. руб.

Между тем, есть способ сделать простой и безопасный дымоход банной печи своими руками, потратив усилий не больше, чем на монтаж фирменного сэндвича, а денег многократно меньше. Это – гильзование обычной стальной дымовой трубы. Как оно производится, показано на поз. 1 рис., а как выглядит в реале – на поз. 2 и 3. Если труба под донцем гильзы раскалена докрасна, температура точек крепления опорной плиты кирпичной разделки при +60 в помещении не превысит допустимых для дерева +95. Изоляция опорной плиты снизу необходима, чтобы при слабой топке или в начале протопки холодного помещения в дымоходе не усилилось осаждение сажи и/или не выпал кислотный конденсат.

Потолок

Задача потолка бани, как сказано выше, достаточно проста: он должен препятствовать теплопотерям сквозь себя, чтобы конвекция и в протопленной, и в холодной бане происходила, не достигая в помещениях тоски росы. Поэтому потолок бани выполняется обычным подшивным из той же доски или вагонки, что и стены, по стандартной схеме, приведенной с размерами слева на рис. Вариант 2-ступенчатого утепления потолка для бани с теплым чердаком, обитаемой мансардой или домашней бани дан справа там же.

Перегородки и прочее

Перегородки любой бани во всех отношениях желательнее ставить легкие каркасные по чистому полу. Их тепло- и звукоизоляция может быть пенопластовой, т.к. данная конструкция вполне ремонтопригодна. Ограничение одно: обшивка – из тех же материалов, что и стены; фанера, ДВП, и ГКЛ, хотя бы и влагостойкий, непригодны, они не для банных условий.

Второе, что имеет отношение более к отделке бани, чем к ее оборудованию и меблировке – полок. Схемы и размеры банных полков для парилок разной площади и планировки даны на рис.:

А что касается их конструкции, то здесь проще всего будет комплект обычных решетчатых трапов из пригодных для бани пород лиственного дерева (см. выше).

Укладываются такие лежаки на деревянные полозья, устанавливаемые на стены в порядке их обшивки, см. рис. справа. Такое решение дает возможность конфигурировать полок по потребности или совсем снимать для уборки, санитарной обработки или ремонта.

Об освещении бани

По правилам ТБ вся баня относится к помещениям особо опасным по степени поражения электротоком и пожароопасным. В таких условиях допустимо общее электропитание напряжением 12 В и светильники во влагозащищенном исполнении. Все бы хорошо, но проводка на ту же мощность оказывается сильноточной, во влажной прогретой среде ненадежной и небезопасной, а лампочки быстро перегорают. Поэтому в последнее время для освещения моечной и парной все чаще используются дорогие, но совершенно безопасные световодные осветители. В них светильник-проектор засвечивает пучок световодов, ветви которого разводятся по точкам расположения осветителей. Помимо прочего, световодное освещение бани позволяет получать красивые световые эффекты, см. рис.:

От обратного

Что ж, выходит, отделка бани во многом определяет удовольствие и пользу от нее? Почему бы в таком случае не задумать себе баньку, следуя от отделки наружу? Верно, многие проектировщики бань именно так и поступают. Попробуем и мы продумать себе небольшую баньку, при минимуме оправданных затрат на нее как можно более приятную и благотворную. В итоге получается:

• Фундамент – ленточный незаглубленный или столбчатый с цоколем. При размерах строения в плане до 6х6 м силы морозного пучения на обычных грунтах практически не наклонят строение, баня просто будет в течение года немного приподниматься и опускаться.
• На слабых, просадочных и сильнопучинистых грунтах – ленточный фундамент нормального заглубления.
• Строение бани – пеноблоки на обычном кладочном цементно-песчаном растворе.
• Наружная отделка и теплоизоляция – вентилируемый фасад из лицевого кирпича сухой формовки; кладка вполкирпича, связи с несущей стеной – стальные анкеры с деформационным изгибом шов в шов.
• Пол – дощатый из лиственницы по лагам на балках из нее же.
• Сток из моечной и парилки сквозь щелястый пол рассеянный в бетонный улавливатель.
• Сточная яма – на удалении от строения.
• Утепление – эковатой.
• Отделка моечной и парной – простейшая доской стоймя.
• Дерево для отделки парной – липа, криптомерия, ольха, осина, тополь.
• Дерево для отделки моечной – лиственница, криптомерия, сосна, дуб, ясень, клен.
• Отделка предбанника и комнаты отдыха – по средствам и желанию.
(Пока оценок нет)

Долгожданная стройка вашей бани завершались и все сделано так, как планировалось.

Сейчас вам нужно решить, как отделать баню внутри.

Ведь вам нужен будет не только эстетически приятный внешний вид, но и прочность и долговечность отделки.

Давайте разберемся с этим вопросом.

Древесина самый лучший материал, который используют для отделки бань и саун. Однако, многие ошибочно считают, что для всех помещений сгодится один вид древесины:

• Сосну;
• Липу;
• Осину;
• Березу;
• Тополь.

Если отталкиваться от материальной выгоды, то сосна самая дешевая.

При этом она абсолютно не годиться для использования в парилке. Ведь при воздействии на нее высоких температур, смола будет активно выделяться и дышать вам будет трудно.

Поэтому опыт наших предков говорит о том, что липа для этого годится больше всего, она королева парилок.

Ведь данный вид древесины не нагревается, а значит и не будет ожогов. А микроклимат, который она создаст, будет не только приятным, но еще и полезным. Реже использовали березу и осину.

Можно использовать также и тополь. Долговечность этих пород древесины неоспорима.

Что не годится для использования?

Есть материалы, которые непригодны для внутренней отделки бани.

Древесные плиты и линолеум - они абсолютно непригодны для оформления парной и моечного сектора, т. к. при влажности и высокой температуре опасны для здоровья.

ДВП и плиты из минеральной ваты, быстро поддаются горению и выделяют токсичные вещества. Особенно при высокой температуре.

Линолеум также токсичный, подвержен гниению и разбуханию от повышенной влажности.

Однако, все что было перечислено выше, касается только тех помещений, которые имеют повышенную влажность и температуру. Для всех остальных они вполне могут быть использованы.

Потолок и стены

Для утепления стен и потолка, нужно использовать минеральный утеплитель, который нужно будет покрыть алюминиевой фольгой.

Это защитит его от пагубного воздействия пара. При работе нужно придерживаться правила герметичности, потому края фольги нужно скрепить строительным скотчем.

Пленка не должна использоваться для этих целей, ведь высокая температура деформирует ее, а значит откроет доступ к утеплителю.

Для потолка используйте строганную доску, толщина которой должна быть не менее 20 мм. Зафиксируйте их к балкам гвоздями или саморезами.

Для вентилирования нужно оставлять миллиметровые зазоры по концам досок. Но строго следите за тем, чтобы герметичность утеплителя при этом оставалась нерушимой.

Стены - она самый подходящий материал для этого. Помимо внешней красоты и прочности, она выполнить роль дополнительного утеплителя.

Натуральность это материала делает его еще более привлекательным, ведь он «дышит». А именно благодаря этому плесень и грибок вашим стенам будут не страшны, как и лишний конденсат.

Не забываем, что это должна быть липовая вагонка. Стены, которые отделаны вагонкой смотрятся дорого и роскошно.

Подготовительные работы

Как внутри вагонкой? Начать нужно с подготовки стен. Для этого внесите вагонку в парилку.

Это нужно для того, чтобы она обогатилась микроклиматом помещения и адаптировалась к нему.

Теперь очищаем стены от грязи и других загрязнений. При наличии выпуклостей или других деформаций, их нужно выравнивать.

Ведь если этого не сделать сейчас, то после отделки вы получите волнистые стены. Когда это выполнено, обработайте поверхность антигрибковым раствором.

Дополнительное видео по теме:

Дайте высохнуть и приступайте в основным работам.

Обшиваем вагонкой

Сооружаем остов на котором будем закреплять отделочный материал. Он, как и крепежные детали, должны быть стойкими в высокой температуре и влажности.

Нельзя использовать для крепления обычные гвозди и другие железные материалы. Они будут нагреваться и ожоги неизбежны.

А также коррозия и потеки ржавчины. Итак, нарезаем вагонку четко вровень с высотой парилки. И закрепляем их ближе к потолку и полу финишными гвоздями или скобами-кляймерами.

Незабываем при необходимости подрезать отделочный материал на угловых стыках. Такая фиксация позволит материалу надежно держаться, и при этом убережет вас от ожогов и ржавчины.

Ремонт пола

По правилам, вам нужно начинать работы по внутренней отделке именно с этого. Итак, что нужно знать:

Поднимаем пол в парилке на несколько сантиметров выше основного пола, как минимум на 15 см. Это не только защита от сквозняка, но и тепло будет сохраняться лучше.

Для основного настила используйте либо кафельную плитку, либо шпунтованную обрезную доску.

Доски крепят к деревянным лагам, которые ставят на кирпичные столбики. А их нужно зафиксировать на песчаном или бетонном основании.

Обязательно закруглите концы досок, чтобы получились зазоры, облегчающие как уборку помещения, так и эксплуатацию.

Доску можно крепить сразу к лагам или к обрешетке, размещенной на них.

Крепежные гвозди должны быть изготовлены из бронзы, латуни, нержавейки или быть оцинкованными, но ни в коем случае, не железными, иначе коррозии не миновать.

Делаем полки и лавки

Делать для себя нужно на совесть, а значит нужно позаботиться от прочности банных лавок, полок и лежаков. Делайте их слегка округлыми на концах, без шатаний и скрипов.

И немалую роль тут занимает дерево, которое станет их основой. Для этого лучше всего подойдет дерево мягкое и при этом с низкой плотностью, без сучков.

Эконом вариант - осина, дороже - липа. Любителям хвойных ароматов, можно использовать для лежаков кедровые доски.

Полки в парилке должны быть нескольких размеров. Так, самая маленькая - 30 см, средняя - двое больше, а самая большая не менее метра.

Как видим, ничего сложного в них нет, а значит вам не составит труда выполнить их самостоятельно, без сторонней помощи.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме статьи:

Несомненно ваш труд принесет вам удовлетворение не только от самого процесса, но и его плодов.

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.

Парилка отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом

Вагонка из липы должна полежать перед отделкой распакованной

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру :

1. Классическая . Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый рыжеватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для отделки комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный минус — высокая цена, из-за которой не рекомендуют применять в парильном отделение и предбаннике.

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток — если не обрабатывать антисептиками и защитными составами быстро начинает темнеть и гнить.

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой- то процент смолы в нем все же есть.

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

Выбирая вагонку для отделки бани лучше брать камерную сушку Экстра или АВ сорта. Так как смена температур и влажности в бани происходят постоянно, то нельзя использовать материал с неточными или искривленными формами. А в высших сортах этого недопустимо.

Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.

Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат, пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Обработка материала

Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.

После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:

1. Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
2. Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.

Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент — добойник

К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.

Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Тонкости отделки внутри бани

1. Не стоит крепить вагонку горизонтально в моечной и парилке. Брызги воды будут попадать в замок, и вагонка быстро потемнеет. Но если по дизайну нужно горизонтальное крепление, то шип должен смотреть наверх.
2. Все крепежные нужно брать с цинковым покрытием, так как при влаге железо быстро заржавеет.
3. Все крепежные углы и планки вверху нужно чуть-чуть заострить низ, так капельки воды будут быстрее спускаться вниз.
4. Планки крепят на 4-5 см от цоколя, так чтобы не перекрыть вентилируемый зазор.
5. Продумайте в бани систему вентиляции, так влага будет быстрее испорятся и вагонка прослужит дольше.
6. Если вагонка почернеет ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сенеж Сауна

Мы рассмотрели как выполнить внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье, даже новичок сможет справиться с работой своими руками.

Постройка бани – это всегда значительное событие для каждого любителя попариться, особенно, если баня возводилась собственными руками. Заключительным этапом данного процесса после утепления стен и потолка строения будет отделка бани внутри.

Мы расскажем вам об отделке бани внутри своими руками– подходящих для этого материалах, некоторых нюансах монтажа и продемонстрируем фото процесса ремонта и уже готовых результатов.

Подготовка к банным процедурам в новой бане после внутренней отделки

Любое помещение состоит из стен, пола и потолка – все эти поверхности имеют разное предназначение, поэтому и материалы для них выбираются с учетом специфики каждого.

Древесина для стен

Практически во всех банях стены отделываются древесиной, и это не случайно – бревна хорошо впитывают и отдают влагу, они экологичны, гигиеничны, устойчивы к высоким температурам и имеют довольно долгий срок службы. Кроме этого, именно древесина поддерживает неповторимую атмосферу расслабления в бане – благодаря смоляному аромату и визуальной привлекательности.

Стены в бане обшиваются вагонкой, имитацией бруса, досками из дерева разных пород. Самый недорогой материал – сосна, однако высокое содержание смолы не разрешает использовать этот материал для отделки парной.

Внутренняя отделка бани своими руками вагонкой – самый распространенный материал

Важно! Если вы обладаете небольшим бюджетом на отделку бани, то выбрать сосну все же можно, но только не для парной. При высоких температурах смолы в древесине активно выделяются на поверхности, соприкоснувшись с ними, можно получить ожог. Кроме того, рекомендуется при покупке досок обратить внимание на их качество, особенно на наличие смоляных карманов.

Свободный бюджет на внутреннюю отделку бани позволяет использовать такие виды древесины, как липа, лиственница и даже абаши. Лиственница – крайне долговечна, и ей не страшно появление грибка, плесени или гнили. Липа также сохраняется на долгие годы в нетронутом виде, без растрескиваний и потемнений. Польза липы для организма человека будет усиливать общий оздоровительный эффект от бани.

Важно! Окрашивать стены или покрывать их лаком в бане нельзя – в процессе нагревания из них будут выделяться опасные для здоровья химические элементы.

Материалы для пола

Наиболее популярные виды напольных покрытий для бани – доска или рифленая, нескользкая керамическая плитка. Плитку лучше всего выбирать глазурованную, она будет хорошо переносить неизбежные перепады температур. Основание плитки в идеале должно быть гладким, чтобы исключить вероятность возникновения в полостях материала грибка.

Рифленая керамическая плитка, имитирующая древесину, будет органично смотреться с деревянной обшивкой

Важно! Иногда с целью предотвращения скольжения и возможных травм на плитке устанавливают деревянные конструкции – мостики для передвижения. Это значительно снижает риск падений.

Самым оптимальным видом древесины для отделки пола в банном помещении считается лиственница. Несмотря на высокую стоимость материала, лиственница крайне долговечна и не подвержена гниению. Прочностные характеристики ее настолько высоки, что могут состязаться даже с керамической плиткой.

Все работы по обустройству напольного покрытия своими руками должны проводиться после утепления. Даже если пол выполнен из бетона, то еще на этапе возведения строения необходимо заложить слой теплоизолирующего материала между бетонными слоями. Обычно с этой целью используется щебень или керамзит.

Правильное обустройство пола для бани обеспечивается еще на этапе строительства

Материалы для потолка

Что касается материалов для отделки потолка в бане своими руками, то здесь также оптимальным вариантом будет древесина. Порода дерева для потолков выбирается по аналогичным рекомендациям, которые мы приводили в разделе по выбору материала для стен – древесина должна содержать минимум смолы.

Самая высокая температура в бане сосредотачивается именно под потолком, поэтому такая порода древесины, как, например, сосна или ель, будет неприемлема. В результате сильного нагревания смола может начать капать с потолка и привести к ожогам. Кроме того, испарения от нагретой смолы вредны для человеческого организма.

Потолок и стены в бане обшиты своими руками идентичным видом вагонки

Специфика отделки отдельных помещений в бане

Отделка парной

Парилка – это помещение, подвергаемое самому сильному нагреванию, поэтому материал для отделки стоит выбирать особенно внимательно и не жалеть средств на качественную древесину. Оптимальными породами древесины для обшивки стен и потолка в парной являются липа, лиственница, береза, тополь и осина. Они не содержат большое количество смол в структуре, а также достаточно быстро просыхают.

Внутренняя отделка бани своими руками

Также для стен из бревна в парной требуется выполнить пароизоляцию, чтобы пар и тепло удерживались в помещении, и температура не падала слишком быстро. Сегодня в строительных магазинах можно найти широкий ассортимент современных материалов для утепления. Пергамин, фольга, джут или комбинированный утеплитель помогут повысить теплоизолирующие и пароизолирующие свойства помещения.

Например, нередки случаи, когда стены в парной изолируются с помощью вспененного полипропилена, покрытого фольгой, или фольгированного пенофола. При монтаже важно исключить примыкание фольгированного слоя к финишной отделке – вагонке или имитации бруса. Поэтому сначала на стены монтируется брусовая обрешетка, затем утеплитель, и на расстоянии небольшого воздушного зазора – вагонка.

Схема обустройства утепления в парной послойно: 1 – стена, 2 – слой утеплителя, 3 – обрешетка, 4 – финишная обшивка внутренних стен

Сама обрешетка своими руками должна выполняться максимально тщательно, с обязательной ориентацией на строительный уровень. Шаг между рейками обрешетки должен составлять около 500 миллиметров. После готовности каркаса его обрабатывают антисептическим составом.

Также обработке антисептиком подлежит и обшивочный материал – имитация бруса или вагонка. Специалисты рекомендуют обрабатывать древесину еще до начала ее монтажа на обрешетку, чтобы исключить вероятность необработанных участков.

Пример правильной обшивки стен теплоизолирующим материалом и обрешетки для монтажа вагонки вы можете увидеть в следующем видео:

Пол в парной лучше отделать керамической плиткой, а для предотвращения скольжения на ней устанавливаются деревянные решетки, которые просушиваются на улице после банных процедур.

Облицовка пола в парилке керамической плиткой на деревянную обрешетку

Древесина также может использоваться, но просушивать ее тяжелее. Древесные плиты, линолеум и другие подобные материалы в данном помещении использовать категорически запрещено. Они подвержены гнилостным процессам, при нагревании выделяют опасные вещества и склонны к быстрому возгоранию.

Отделка моечной

В помещении, предназначенном для водных процедур, температура не столь высокая, как в парной, но влажность достаточно усилена. Отделка в моечной выполняется либо с помощью плитки, либо с использованием древесины. Плитка будет более практична (при этом не стоит забывать об исключении вероятности скольжения и падения), дерево поможет поддержать общую расслабляющую атмосферу в бане.

На полу из плитки в моечной предусмотрены деревянные решетки, предотвращающие скольжение

Пол в моечной выполняется с небольшим уклоном, а также оборудуется сливом – отверстием, куда будет стекать вода.

При обустройстве пола в моечной нужно предусмотреть слив для стока воды

В зависимости от бюджета можно выбрать более дорогостоящие материалы – облицовку плиткой, мозаикой или обшивку лиственными породами древесины. Эконом-вариант – хвойные породы дерева также возможен, т.к. нет сильного нагревания воздуха.

Отделка предбанника и помещения для отдыха

Такие помещения в бане, как предбанник и комната отдыха, не предполагают такого тщательного выбора породы древесины или других отделочных материалов.

Отделка предбанника в бане при помощи материалов из древесины

Для обшивки стен и потолка смело можно использовать сосну или ель в виде вагонки или имитации бруса. Применение древесных плит и линолеума в отделочных работах также допускается.

Внутренняя отделка бани своими руками имитацией бруса

Вывод

Несмотря на масштабность комплекса работ по обшивке внутренних банных помещений, их вполне можно выполнить самостоятельно. Важно придерживаться общих рекомендаций и соблюдать технологию монтажа.

Надеемся, что наши советы по отделке бани внутри, а также иллюстрирующие фото помогли вам сделать правильный выбор материалов и выполнить эстетичное и качественное оформление всех помещений. Остается лишь обставить новую баню мебелью, и можно будет приступать к первому сеансу парения.

Помещение парной в новой бане после отделки

Если вы помимо обустройства бани занимаетесь внутренней и внешней отделкой загородного деревянного дома, статьи на нашем сайте окажутся вам полезными.

Закончив строительные работы по возведению бани на своем приусадебном участке, нужно задуматься о внутренней отделке помещения. Это достаточно серьезная работа, но если к ней правильно подойти, то внутренняя отделка бани (в картинках мы тоже попытаемся вам ее показать) покажется увлекательным процессом.

Выбор материала для отделки стен

Конечно же, самым главным решением в данной работе станет выбор отделочного материала. При этом не следует останавливаться на одном виде древесины - сочетание разных пород дерева внесет в баню особый шарм и уют. Также при выборе материала для отделки необходимо знать его свойства. В противном случае пребывание в бане принесет вместо удовольствия разочарование.

Для отделки предбанников, комнат отдыха и прочих помещений, которые не контактируют с высокими температурами, можно пользоваться сосной. Этот достаточно дешевый материал, легко обрабатывается и имеет красивую структуру. Сосну крайне не рекомендуется использовать в парилках, так как при нагревании древесины выделяется смола, которая будет постоянно доставлять множество неудобств. Как правило, парильное и моечное помещения отделывают липой или лиственницей. Этот материал великолепно сохраняет цвет и, к тому же, даже в самой жаркой бане, прикоснувшись к обшивке, невозможно получить ожог.

Немаловажно сразу продумать, в каких местах будут установлены полки, где будет расставлены аксессуары для банных процедур. Ведь они являются самыми важными элементами старинного обряда омовения и имеют большое значение. Но не следует нагромождать банные приборы, особенно, если помещение имеет небольшие размеры, в противном случае увеличивается травмоопасность при посещении бани.

Отделка стен в бане

Внутренняя отделка в бане выполняется не всеми породами дерева. И тем более никакого линолеума и древесно-стружечных плит в бане быть не должно. Это пожароопасные материалы, которые при нагревании становятся токсичными, что опасно для здоровья. Для этих целей великолепно подойдут ольха, лиственница, береза, осина, тополь, кедр, абаши или липа. Такая древесина даже в очень жарких помещениях слишком не нагревается, поскольку обладает низкой теплопроводностью. Из нее не выделяются смолистые вещества, а после банных процедур все быстро просыхает.

Древесина для внутренней отделки бани не покрывается красками или лаками, так как при нагревании данные химические покрытия обязательно начнут испаряться, отравляя воздух и негативно воздействуя на организм человека.

Наиболее часто стены в бане покрывают вагонкой. Этот процесс должен происходить уже после того, как стены покроют минеральным утеплителем и слоем алюминиевой фольги. Как вариант, фольгированный тепофол. Он выполняет те же функции, но намного практичнее и удобнее в монтаже. Все это позволит герметизировать помещение.

Также следует учесть, что вагонка не должна вплотную примыкать к слою фольги или утеплителя. Между ними должен образоваться воздушный зазор. Так и происходит, ведь вагонку монтируют на предварительно установленную обрешетку из бруса.

Брус (реи) устанавливают на стенах параллельно полу на расстоянии около 50 см друг от друга. При этом пользуются уровнем. После установки каркаса его покрывают антисептиком. Перед монтажем то же делают и с вагонкой. Начинают укладку вагонки из угла. Крепеж осуществляют с помощью гвоздей, скоб или кляймеров.

Если фиксировать вагонку в местах замков гвоздями, то они останутся незаметными.

Устройство пола в бане

После того, как вы выбрали материалы для внутренней отделки бани, можно приступать к работе. Начинается процесс отделки с пола, который монтируется на лагах.

Лаги необходимо укладывать на кирпичные столбики, которые устанавливаются на песчаное или бетонное основание.

Размер лаг - 200х200 или 250х250 мм, шаг укладки можно выбирать близкий к 1 м, так как нагрузка на пол будет минимальна. Доска для пола используется шпунтованная или обрезная. Следует отметить, что для того, чтобы сохранить тепло в парной, пол в ней должен быть выше уровня пола в моечной комнате не менее, чем на 150 мм.

В качестве материала используют доски из древесины лиственных пород толщиной около 30 см. И лаги, и доски для пола покрывают антисептиком, чтобы препятствовать размножению грибка и плесени.

Если в комнатах отдыха или раздевалках допускается применение деревянного пола, то в моечном и парильном отделениях бани это не приветствуется. Эти места постоянно находятся под воздействием горячей воды и пара, поэтому дерево быстро придет в негодность. К тому же, деревянный пол всегда будет грязным, так как его очень сложно вычистить.

Поэтому идеальным материалом для отделки пола в парилке станет керамическая плитка. Благодаря тому, что горячий воздух поднимается вверх, на уровне пола сохраняется температура, близкая к 30 градусам, а, значит, никакого дискомфорта это не принесет. Чтобы ноги не скользили по кафелю, можно соорудить небольшие деревянные решеточки, которые после банных процедур выносят наружу, чтобы они просохли на свежем воздухе.

Пол в бане делают с небольшим уклоном (1:100) и оборудуют сливом, что лишняя влага не застаивалась.

Полки в бане

В любой бане обязательно должны быть полки и лавки, на которых можно сидеть или лежать. Как правило, их делают округлой формы - такой вид является наиболее удобным и эстетичным. Но главное требование, которое предъявляется - это их надежность и прочность: полки не должны скрипеть и шататься. Материал - древесина мягких пород, не содержащая смоляных карманов и обладающая легким и приятным запахом. Полки можно изготовить своими руками или купить готовые в специализированных магазинах. Если вам интересно, как должна выглядеть внутренняя отделка бани, фото, размещенные ниже, это продемонстрируют.

Поверхность вагонки и досок для отделки полок старательно зачищают и шлифуют, чтобы она стала идеально ровной. Доски или вагонку крепят к предварительно установленным столбикам из бруса. На сидения материалы прибиваются с небольшим зазором, чтобы влага не застаивалась, а древесина хорошо просыхала. Для крепежа используют либо деревянные колышки, либо гвозди, которые вбивают поглубже, чтобы прикосновение к ним не причинило ожог.

Полки в баньке располагают в два или три яруса. Это так называемая ступенчатая конструкция. Второй вариант - г-образное расположение полок: у одной стены две ступени, у другой - только одна. Вариант «купе», когда верхняя полка расположена над нижней, как в поезде, хорош для маленьких помещений.

Размеры полок в бане зависят от размера помещения. В среднем это до 2 м в длину и 60-90 см в ширину. От верхней полки до потолка должно быть не менее 1 - 1,20 м, от верхней ступени до средней и от средней до нижней - 0,4-0,6 м.

Отделка потолка в бане

Материал, применяемый для отделки стен, используется и для потолка. Поскольку под потолком будет максимально высокая температура, материал для его отделки должен содержать минимальное количество смол. Если игнорировать это требование, то стоимость внутренней отделки бани может значительно увеличиться уже после первого парения. «Скупой платит дважды», а, значит, придется менять обшивку потолка бани. Чтобы не пришлось этого делать, сразу выбирайте качественные материалы - сосна и ель для парильного помещения точно не подойдут. Зато в предбаннике их можно использовать в полной мере.

Моечное отделение в бане

Современное моечное отделение в бане представляет собой обычную душевую кабину, оборудованную парой полочек для складывания различных мелких принадлежностей. При внутренней отделке бани своими руками, а особенно, если речь пойдет о моечном отделении, следует предусматривать влагоустойчивые материалы. Это кафель для стен, наливной пол или кафельная плитка - для пола. Эти варианты отделки моечного помещения наиболее долговечны и практичны. Чтобы по таким полам не было скользко ходить, используют деревянные подставки или резиновые коврики.

Монтаж освещения в бане

Баня является достаточно опасным объектом в плане электробезопасности, поэтому максимальное разрешенное напряжение, питающее электролампы, не должно превышать 12 Вт.

Наиболее часто в банях используют лампы накаливания и оптоволоконные системы. Светодиоды в данном случае не совсем практичны, поскольку плохо выдерживают высокие температуры.

Светильники, используемые для освещения всех помещений, должны быть герметически закрыты, чтобы вовнутрь не попадала влага. Провода прокладывают под слоем теплоизоляции, предварительно их тщательно изолируют. Выключатели должны быть вынесены за пределы парилки. Электропроводку следует прокладывать и закреплять на стенах и потолке до того, как будет выполнена внутренняя отделка бани. Делают это для того, чтобы скрыть провода от механических повреждений или разрушения под действием горячего пара и длительного воздействия повышенных температур. Если же провода прокладывают по поверхности, то их прячут в специальный короб.

Для бань существуют деревянные, рассеивающие свет абажуры. Размещают светильники в бане по бокам под потолком или вдоль всей стены.

В некоторых случаях светильники располагают под спинками от сидений: спинка является одновременно и декоративной решеткой для светильника. Светильников не должно быть много, чтобы свет не бил в глаза.

Красивый рассеивающий свет излучают оптоволоконные осветительные системы для саун. Эти светильники безопасны, поскольку сама лампа (проектор) располагается за пределами парилки, а в парилке находятся только проводящие свет оптические волокна.

С помощью такого прибора можно создавать самые немыслимые варианты освещения в бане и комбинации цвета. Хотите - звездное небо, хотите - северное сияние, хотите - пламя огня. Такое освещение, к тому же, экономно и долговечно.

Если вы посмотрите, как осуществляется внутренняя отделка бани на видео, то уже будете точно знать, что за чем делается и как. Весь процесс достаточно трудоемкий, поэтому нужно хорошо подготовиться, изучить все этапы, правильно подобрать материалы, а потом уже и приступать к внутренней отделке бани. Цена за подобную работу уже не будет вам интересна, поскольку вы все сможете сделать сами. То, что у вас в результате получится, будет радовать и вас, и ваших близких долгие годы.