В условиях суровых русских зим проблема качественного утепления дома является вопросом если не выживания, то, как минимум, комфорта жизни и здоровья членов вашей семьи. В «холодном» коттедже без какой-либо теплоизоляции расходы на отопление будут бить все мыслимые рекорды, а простудные заболевания станут для его жильцов нормой.

Но этого не случится, если сделать добротное утепление стен, пола и потолков в доме. Особенно это касается потолков – нагретый воздух всегда стремится вверх, и если он не встретит на своем пути барьера в виде слоя теплоизоляционного материала, то просто уйдет наружу. А вы в итоге получите конденсат на потолке и бо льшие затраты на обогрев.

Качество утепления потолка сильно зависит от того, какой материал бы использован и насколько грамотно был произведен его монтаж . И на этом моменте хозяин сталкивается с вопросом: а что же выбрать? Сегодня на рынке строительных материалов представлено множество видов утеплителей, и каждый из них преподносится как самый лучший в своем сегменте. Эта статья должна помочь вам в решении проблемы выбора теплоизоляционных материалов, она расскажет об их особенностях, способах монтажа, преимуществах и недостатках.

Способы утепления потолка

Для начала нужно рассказать о способах утепления потолка. В нашем случае это будет потолок последнего этажа, выше которого лишь чердак и крыша – именно через него и происходят основные потери тепла.

Первый способ утепления – наружный . Если вы не планируете делать под крышей мансарду, то этот метод подойдет для вас. На полу чердака с помощью деревянного бруса и досок монтируется каркас, внутреннее пространство которого заполняется теплоизоляционным материалом. Конструкция каркаса зависит от того, какой утеплитель вы используете.

Если же вы хотите устроить на чердаке мансарду или небольшой склад, то утеплять потолок следует изнутри . В таком случае в комнатах последнего этажа на потолках формируется уже упомянутый выше каркас, закрепляемый с помощью дюбелей-гвоздей. После укладки теплоизоляционного материала он закрывается гипсокартоном, пластиковыми панелями или вагонкой. Такой способ утепления весьма трудоемок и к тому же уменьшает высоту жилого помещения. Поэтому на этапе строительства дома следует учесть этот момент и сделать стены последнего этажа немного выше.

Совет! Между утеплителем и потолком следует укладывать слой пароизоляции, иначе поднимающаяся вместе с воздухом влага будет впитываться утеплителем, что существенно ухудшит его свойства. Кроме того, сырость под крышей не лучшим образом сказывается на прочности стропил.

Утепление потолков в доме минеральной ватой

Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор, производимый в виде рулонов или плит. Состав материала определен ГОСТ Р 52953-2008, и всего существует три типа минеральных ват – каменная, шлаковая и стеклянная (более известна как стекловата). Рассмотрим их поподробнее.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»

Каменная вата изготавливается из различных горных пород, таких как диабаз или габбро, кроме того, в ее составе содержится глина, известняк, доломит и связующее вещество, содержащее формальдегидные смолы. Средний коэффициент теплопроводности каменных ват составляет 0,08-0,12 Вт/(мК). В нашем случае чем ниже его значение, тем больше материал подходит на роль утеплителя.

Важно! Одним из самых больших недостатков минеральной ваты называют то, что она может содержать в своем составе вещества, которые при нагреве выделяют в воздух фенолы, опасные для человека. Вокруг этого вопроса уже давно идут дискуссии и споры. Наиболее безопасной считается базальтовая вата, которая содержит минимальное количество потенциально вредных веществ.

В отличие от каменной, шлаковата производится из доменных шлаков и других отходов металлургии. Коэффициент теплопроводности составляет в среднем 0,47 Вт/(мК), что в совокупности с ее высокой гигроскопичностью (свойством впитывать влагу) делает шлаковату неподходящим материалом для утепления потолков. К тому же она обладает остаточной кислотностью, потому ее следует держать подальше от металлических труб, балок и прочих изделий.

Стекловата занимает первое место по качеству теплоизоляции среди минеральных ват – 0,03 Вт/(мК). Также ее отличает очень низкая цена. К недостаткам стоит отнести то, что частички этого материала могут причинить вред человеку, попадая на кожу, глаза или в легкие. Но это в той или иной мере свойственно всем видам минеральных ват, потому при работе с ними обязательно ношение перчаток, защитных очков, маски-респиратора и закрытой рабочей одежды.

Главным преимуществом всех видов минеральных ват является то, что этот материал очень удобен для перевозки, переноски и монтажа, так как имеет малый вес. Кроме того, он негорюч и при очень высоких температурах может лишь спекаться (при этом теряя свои теплоизоляционные свойства). А особенно важно для загородных домов то, что минеральная вата не является привлекательным местом для грызунов, насекомых, грибков или плесени.

Наиболее известными производителями этого материала являются компании «Изовер», «Ursa» и «Paroc». Если для вас важно качество, то при походе в строительный магазин ищите минеральную вату от этих фирм. При выборе также обратите внимание на плотность материала – потолок может не выдержать слишком плотные и тяжелые образцы минеральных ват.

Начинать процесс утепления следует с определения площади потолка, ведь сначала нужно рассчитать, сколько вам понадобится минеральной ваты, паро- и гидроизоляционной пленок. Далее будет рассматриваться технология внешнего способа утепления потолка. Если вам требуется внутреннее утепление – следуйте тем же инструкциям, но поменяйте местами слои гидро- и пароизоляции.

Цены на стекловату

стекловата

Расчет площади потолка

Помимо самого утеплителя, вам понадобятся деревянные доски или металлический профиль, инструменты для нарезания минеральной ваты, защитная одежда и приспособления (перчатки, респиратор и очки) и крепеж.

1. Сначала укладываем на пол чердака пароизоляционную пленку, при этом следим, чтобы на ней не было разрывов. Укладка должна быть внахлест, швы следует проклеивать специальным пароизоляционным скотчем.
2. Поверх нее монтируем обрешетка из дерева или оцинкованного профиля. Расстояние между рейками должно быть несколько – на пару сантиметров – меньшим ширины листа или рулона минеральной ваты. Так утеплитель будет прилегать плотнее. Высота обрешетки должна превышать толщину теплоизоляционного слоя на 1-2 сантиметра, чтобы впоследствии обеспечить циркуляцию воздуха между ним и гидроизоляцией.
3. Распаковываем минеральную вату и укладываем в пространство между рейками. Если материал укладывается в несколько слоев – следующий слой должен перекрывать швы предыдущего.
4. Сверху к обрешетке с помощью мебельного степлера крепим гидроизоляцию. При этом, как уже было упомянуто выше, между ней и минеральной ватой должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Утепление пенопластом

Вторым по популярности после минеральной ваты считается пенопласт. Пенопластами называют полимерные материалы, состоящие из ячеек, наполненных газом. Именно поэтому пенопласты хорошо проявляют себя как теплоизолирующий материал. Из них в быту чаще всего можно встретить пенополистирол и пенополиуретан. В среднем, коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что по утеплительным качествам роднит его со стекловатой .

Как и минеральные ваты, пенополистирол и пенополиуретан имеют низкую цену и малый вес. Последнее свойство делает удобным их перевозку, хранение и монтаж на потолок. Однако пенопласт обладает рядом недостатков, которые делают его не лучшим выбором для жилого дома.

1. Пенопласт хорошо горит и при этом выделяет множество опасных для человека веществ. Более того, они могут выделяться даже при небольшом нагреве.
2. В слое пенопласта могут завестись мыши, но стоит отметить, что для насекомых или грибка он не является питательной средой.
3. В комнате, потолок которой утеплен с помощью пенопласта, может возникнуть «парниковый эффект».

Существует два способа монтажа пенопласта – на каркас и на клей . Первый во многом похож на утепление с помощью минеральной ваты, но при укладке листов пенопласта между рейками на их боковые стороны необходимо наносить «жидкие гвозди». А про монтаж этого материала с помощью клея следует рассказать подробнее и по шагам.

Цены на пенопласт

пенопласт

1. Поверхность, на которую будет укладываться пенопласт, тщательно моется и зачищается от возможных неровностей. При необходимости ее можно загрунтовать.
2. На листы пенопласта наносится клей (хорошо подойдет плиточный) и после трех минут ожидания лист нужно прижать к поверхности чердака или потолка.
3. Повторить процедуру со всеми остальными листами пенопласта.
4. Нанести на листы слой армирующей штукатурки и уложить сетку из стекловолокна. После высыхания сетка покрывается еще одним слоем штукатурки.

Пеноизол как утеплитель

Альтернативой пенополистиролам и пенополиуретанам может быть пеноизол, который представляет собой «жидкий» пенопласт. Благодаря специальным добавкам он избавляется от главных недостатков своих твердых аналогов – привлекательности для грызунов и горючести. Минусом пеноизола является то, что для его нанесения нужно вызывать бригаду рабочих со специальным оборудованием, а это может обойтись довольно дорого.

Технология утепления с помощью пеноизола проста: настилаем пароизолятор и заливаем пространство между чердачными балками слоем утеплителя на толщину 20-30 сантиметров. Сверху можно дополнительно уложить слой рубероида и настелить дощатый пол.

Эковата

Приставка «эко-» в названии этого материала стоит не с целью рекламы. Эковата действительно является экологически безопасным материалом, так как на 80% состоит из натуральной целлюлозы. Оставшиеся 20% – различные добавки, такие как лингин, придающий структуре клейкость, или борная кислота и антисептики, защищающие эковату от гниения, грибка и грызунов. Также в состав этого материала входят антипирены, благодаря которым эковата не горит, а лишь тлеет под воздействием пламени и очень высоких температур. Теплопроводность материала – 0,038 Вт/(мК).

Существует два способа утепления потолка с помощью экологический чистой ваты – сухой и мокрый. В первом случае материал укладывается в подготовленные «ячейки» потолка, но при этом его теплоизоляционные свойства будут составлять лишь 60-70% от возможных. Во втором методе используется специальное оборудование, которое увлажняет эковату и распыляет ее под высоким давлением. При контакте с водой утеплитель становится клейким и плотно прилегает к поверхности потолка или чердака. Недостатком эковаты является как раз то, что для ее «мокрого» нанесения вам потребуется специальное оборудование и люди, умеющие работать с ним.

Рассмотрим этапы утепления потолка с помощью эковаты внешним способом.

Цены на эковату

1. Зачищается и выравнивается поверхность потолка – необходимо избавиться от грязи и остатков строительного мусора.
2. Монтируется обрешетка из деревянного бруса, аналогичная обрешетке для укладки минеральной ваты. При желании этот этап можно пропустить, но тогда использовать чердак будет невозможно.
3. Укладывается слой пароизоляционной пленки. При необходимости в нее можно обернуть и саму конструкцию обрешетки.
4. С помощью выдувной установки эковатой заполняется пространство между рейками. Особое внимание следует уделить щелям и труднодоступным местам. Минимальный слой утеплителя должен составлять 25 сантиметров, но если вы живете в местности с очень холодными зимами, то толщину следует увеличить до 40-50 см.
5. Над эковатой настилается гидроизоляционная пленка, внахлест и со скреплением швов с помощью специального скотча.

Видео — Наружное утепление чердака эковатой

Утепление потолка с помощью керамзита

Керамзит – сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий собой камни из обожжённой глины с пористой структурой. Он очень популярен как утеплитель полов, но годится и для потолков, если их утепление проводится наружным способом. Теплопроводность керамзита составляет 0,18 Вт/(мК). В силу своего состава этот утеплитель не горит, не тлеет и не плавится, не выделяет вредных веществ в воздух и непривлекателен для грибка или мышей.

Но при этом керамзит уступает по теплоизоляционным свойствам пенопласту или минеральной вате, и, к тому же, является весьма плотным и тяжелым материалом, потому его можно использовать лишь для достаточно крепких потолков, имеющих опорные балки.

Технология утепления потолка керамзитом выглядит следующим образом.

Альтернативой керамзиту среди насыпных теплоизоляторов может быть пеностекло, также часто называемое пенокрошкой . Ее теплопроводность составляет 0,08 Вт/(мК), что более чем в два раза меньше, чем керамзита (напоминаем, что в случае с утеплителем чем меньше этот показатель, тем лучше).

Опилки как утеплитель

Наконец, мы подошли к материалу, который использовался как утеплитель десятки лет, еще до того, как появились пенопласт и минеральная вата. Это опилки. Их можно использовать как самостоятельно, просто засыпая ими чердак, так и в составе смеси с глиной или цементом.

Единственным достоинством такого утеплителя является дешевизна – вы можете как использовать отходы вашего собственного строительства, так и обратиться в ближайшую лесопилку и получить материал бесплатно или за символическую цену. Но перевешивает ли дешевизна опилок все их недостатки?

Цены на керамзит

керамзит

1. Опилки хорошо горят, потому при их использовании следует оградить металлическими коробами всю электропроводку на чердаке. Кроме того, нельзя использовать этот материал возле печной или каминной трубы.
2. В опилках могут завестись грызуны, насекомые или появиться грибок, а без пропитки антисептиком избавиться от этих проблем не получится.
3. Материал со временем сильно усаживается, что существенно ухудшает его теплоизоляционные свойства. Кроме того, вам придется регулярно досыпать свежие опилки.
4. При таком утеплителе использовать пространство под крышей невозможно – ни мансарду устроить, ни хранить старую мебель и прочие вещи на чердаке.

Цементно-опилочный раствор готовится следующим образом: на 10 частей опилок мелкой или средней фракции берется 1 часть цемента и 1 часть извести. Вещества тщательно перемешиваются между собой до образования сухой смеси. Затем нужно взять 5-10 частей воды, смешанной несколькими столовыми ложками медного купороса. Купорос в нашем случае выступает как антисептик, который не даст опилочному утеплителю гнить. Заливаем смесь и доводим ее до однородной массы. Проверить, готова ли она, достаточно просто: возьмите цементно-опилочную смесь и сожмите в кулаке. Если из нее не капает вода, значит, она готова.

Далее необходимо подготовить чердак для утепления. Для этого нужно постелить пароизоляционный материал и обработать все деревянные элементы конструкции антипиреном (пропиткой, защищающей от горения). После этого нужно выложить цементно-опилочную смесь, разровнять ее и оставить на пару недель, чтобы она полностью высохла.

Важно! При необходимости цемент можно заменить глиной. Также помните, что при высыхании в цементно-опилочном утеплителе могут появляться трещины. Их нужно заделать с помощью той же смеси.

Итог

На этом обзор материалов для теплоизоляции потолка в доме можно закончить. Теперь, взвесив все «за» и «против», вы можете выбрать наиболее подходящий для вас утеплитель. Ниже приведена таблица, призванная сравнить характеристики теплоизоляционных материалов.

Таблица. Сравнение основных параметров популярных утеплителей.

Не хотите дышать фенолами и являетесь поклонником экологической чистоты? Тогда стоит остановить свой выбор на эковате, однако здесь придется предусмотреть расходы на наем специалиста, который выполнит утепление потолка с помощью этого материала. Самым оптимальным с точки зрения стоимости, удобства монтажа, безопасности и теплоизоляционных свойств является минеральная вата , при этом отдельно стоит выделить базальтовую вату, как содержащую наименьшее количество вредных веществ и имеющую наиболее широкий диапазон допустимой температуры.Самыми дешевыми вариантами будут опилки или керамзит. Пенопласт сравнительно недорог, обладает хорошей теплоизоляцией, но при этом выделяемые им вещества могут представлять опасность.

Видео — Чем лучше утеплить потолок частного дома? Сравнение вариантов

Большинство людей стараются как можно лучше утеплить в частном доме стены, чтобы избежать потери тепла. На самом деле 60% тепловой энергии уходит через потолок, потому что тёплый воздух имеет свойство подниматься вверх и через потолочные перекрытия уходит наружу. К тому же в районе потолка всегда повышенный уровень влажности, отсюда плесень и грибок по углам. Утеплённый потолок не только сделает дом более уютным, но и защитит имущество от порчи.

Способы утепления потолка

В частном доме утепление потолка становится задачей № 1. Чтобы утеплить потолок и уменьшить теплопотери, можно использовать следующие способы:

• Утепление потолка изнутри . Это тот случай, если под крышей находится не чердак, а мансарда. Из деревянных балок конструируется каркас, который крепится к потолку с помощью перфоратора и дюбелей-гвоздей. Внутри каркас заполняется различными утеплителями, а между потолком и утеплителем помещается пароизолятор. Затем утеплённый потолок обшивается гипсокартоном. Минусом такого способа является «скрадывание» существенной части потолка, а также сложность выполнения работы.
• Утепление потолка снаружи . Данный способ хорош, если под крышей находится чердак. Здесь также имеются свои вариации в зависимости от типа утеплителя.

Утепление пенопластом

Прежде, чем начать процесс утепления, нужно освободить чердак от лишнего хлама, вымести весь мусор, и провести влажную уборку вплоть до чистого бетона. По размерам площади утепляемого помещения необходимо приобрести соответствующее количество пенопласта толщиной не менее 40 мм либо пеностирола, но он будет стоить гораздо дороже. Оба материала имеют малую теплопроводимость и высокую стойкость к повреждению микроорганизмами. Всё пространство пола застилается листами пенопласта, стыки склеиваются монтажной пеной. Поверх пенопласта кладётся армирующая сетка и заливается стяжка слоем не менее 50 мм. Эта процедура необходима, если чердак будет использоваться.

Недостатки пенопласта:

• сомнительные огнеупорные свойства, добавленные антипиренты недолговечны
• источает формальдегиды
• в нём заводятся грызуны
• возникает «парниковый эффект», помещение надо часто проветривать

Технология установки пенопласта и пеноизола

Эффективность теплоизоляции при использовании пеноизола гораздо выше, чем при монтаже готовых пенопластовых плит. Плиты могут неплотно прилегать к несущему каркасу, образуя щели и «мостики холода». Заливка пеноизолом экономит транспортные расходы, электроэнергию. Пеноизол плотно прилегает к стене благодаря входящим в его состав смолам. Высыхает он в течение 15−20 минут. Единственный недостаток - самостоятельно залить пеноизол невозможно. Всю процедуру должны проводить специалисты.

Для установки пенопластовых плит понадобятся:

1. пенопласт
2. листы гипсокартона
3. металлический профиль или деревянные рейки
4. молоток
5. монтажная пена
6. гидроизоляционный материал
7. шуруповерт
8. гидроизолятор пергамин, который изготовлен из кровельного картона и пропитан битумом. Он препятствует проникновению влаги в теплоизоляционные слои.
9. элементы крепежа - шурупы и саморезы, иногда гвозди
10. ножовка

Существует два способа монтирования пенопластовых плит: каркасный и клеевой . Подготовительный процесс для обоих способов одинаковый. Тщательно измеряется длина и ширина площади. Эти показатели перемножаются, и получается площадь. Исходя из неё, закупается соответствующее количество пенопластовых плит толщиной минимум 5 см. Затем обрабатывается поверхность , к которой будут приклеиваться плиты. Убирается старая побелка, штукатурка, смывается пыль и грязь. Можно даже обработать поверхность антисептиком . Нанести слой грунтовки, чтобы сделать поверхность ровной. По возможности надо заменить на более новую существующую электрическую систему.

При клеевом методе есть свои нюансы. Чтобы пенопласт хорошо скрепился с поверхностью потолка, необходимо соблюдать температурный режим не ниже 50С и не выше 250С. В качестве клея можно использовать обычный плиточный клей. Им же можно обработать поверхность, к которой будут крепиться плиты. После его высыхания можно продолжить монтажные работы. На пенопластовый лист и стену наносят клей, выдерживают 2−3 минуты и прижимают пенопласт к поверхности.

Можно также воспользоваться дюбелями с большими шляпками. Таким же способом оклеивается вся площадь утепляемой поверхности. После утепления всего потолка, все стыки и щели тщательно промазываются клеем или монтажной пеной для усиления герметичности. Когда клей или пена высохнут, можно произвести армирование потолка . Для этого на пенопластовые листы наносится специальный раствор, куда погружается сетка из стекловолона. Сверху наносится ещё один слой раствора. Неоходимо дождаться, когда раствор полностью высохнет, и только после этого продолжать монтажные работы.

При каркасном методе монтирования пенопласта на предварительно очищенную и загрунтованную поверхность крепятся деревянные или металлические рейки таким образом, чтобы получились ячейки. Размер ячеек зависит от размера пенопластовых плит . Например, если плиты имеют размеры 1/1 м, то ячейки необходимо делать 50/50 см. Соответственно при монтаже пенопластовый лист нужно будет разрезать на 4 равных квадрата. В случае использования алюминиевого профиля, металлические рейки крепятся к потолку при помощи перфоратора и саморезов.

В полученные пазы вставляется лист пенопласта, промазанный сбоку со всех сторон «жидкими гвоздями» для надёжного склеивания плит с несущей конструкцией. В алюминиевые рейки вставляется целый лист пенопласта и укрепляется с помощью саморезов. Далее также проводится армирование : наносится специальный раствор, кладётся армированная сетка и вновь наносится слой заливки. Всё, утеплённый потолок готов. При желании можно нашить поверх целых пенопластовых плит гипсокартон.

Пеноизол в качестве утеплителя для потолка

Пеноизол - это вспененный пенопласт в жидком виде. Для монтажа пеноизола должно быть использовано специальное оборудование. По стоимости он не очень дорогой, и им легко заполнять труднодоступные места. Пеноизол пожаробезопасен, гигроскопичен, имеет низкую теплопроводность. В нём не водятся грызуны, он не подвержен воздействию микроорганизмов. Пеноизол может эксплуатироваться при температурах от -600С до +800С. У материала высокие звукоизоляционные свойства. Экологичность и безопасность пеноизола подтверждена многочисленными опытами.

Технология установки пеноизола

Делается деревянный или металлический ячеечный каркас , ячейки которого заливают пеноизолом. Он, растекаясь, заполняет всё пространство. Постепенно он полимеризуется и становится отличным утеплителем. При его использовании не надо использовать ни паро-, ни гидроизолятор.

Теплый потолок с помощью минеральной ваты

Этот материал подразделяется на стекловату, керамическую, шлаковую и каменную вату. Разновидностями стекловаты являются современные материалы для утепления Роклайт, Техноблок, Техновент, Технолайт, Техноруф, Технофас и др. Сырьём для производства материала является базальт, известняк, диабаз или доломит. Наиболее качественная минеральная вата получается из горных пород .

При использовании минеральной ваты необходимо надевать рабочую одежду, защитные очки и респиратор, потому что частички материала раздражают кожу. После укладки минеральная вата становится безопасной для человека. Перед её применением необходимо очистить поверхность от мусора и загрязнений до состояния чистого бетона . Из деревянных балок делается каркас для будущего пола. Делаются замеры, монтируются лаги, стелется пароизолятор, лучше пергамин. Поверх него кладутся листы минеральной ваты, но делать это надо не слишком плотно, вату нельзя сжимать . Чтобы сделать пол ещё теплее, можно положить минеральную вату в два слоя, причём верхний слой должен перекрывать стыки нижнего. Далее кладётся половое покрытие, которое крепится к деревянному каркасу.

Недостатки:

• материал нельзя снимать и утрамбовывать, потому что он может потерять свои теплоизоляционные свойства
• минеральную вату надо тщательно защищать от влаги
• даже небольшая щель может снизить теплоёмкость потолка
• вместе с минеральной ватой применяется и другой влагоизоляционный материал, что удорожает и усложняет процесс
• нужно менять каждые 10−15 лет

Технология установки минеральной ваты

Для начала необходимо точно рассчитать, сколько необходимо закупить утеплителя, материалов гидро- и пароизоляции. Помните, что при работе со стекловатой выделяется пыль, которая раздражает кожу и слизистую оболочку глаз. Поэтому надо приобрести защитную одежду и очки , респиратор, рукавицы. Необходимо также отключить на время работы с минеральной ватой вентиляционную систему, чтобы пыль не проникла и туда. Для монтажа минеральной ваты понадобится следующее:

1. утеплитель
2. деревянные рейки (ширина 150 мм, толщина 30 мм) или оцинкованный профиль
3. перфоратор
4. саморезы
5. большие ножницы
6. защитные средства
7. пароизолятор
8. металлические скобы
9. рулетка

Если дом деревянный, то в качестве несущей конструкции выбираются деревянные рейки. На деревянный пол кладётся гидроизолятор с нахлёстом 10 см. Сверху крепится обрешётка. Расстояние между рейками 50−60 см. Минеральная вата распаковывается непосредственно перед монтажом. Утеплитель нарезается кусками по ширине, соответствующей расстоянию между рейками плюс 2 см для плотного прилегания.

Между гидроизоляцией и утеплителем делается зазор в 1−2 см для естественной циркуляции воздуха. Минеральная вата кладётся достаточно плотно, чтобы не образовывалось складок и щелей. Затем сверху перпендикулярно стропилам крепится пароизолятор с нахлёстом 10 см и прикрепляется к дервянным рейкам при помощи степлера. Все швы тщательно скрепляются монтажной плёнкой. Это усилит герметичность конструкции.

Это материал на основе целлюлозы, абсолютно безвредный для человека. На 81% эковата состоит из вторичной целлюлозы, продукта переработки бумаги, на 12% из антисептика, на 7% из антипиренов. В волокнах находится лингин, придающей структуре клейкость. Материал достаточно упругий и эластичный, чтобы не дать усадки, и в то же время имеет капиллярную структуру , благодаря которой потолок «дышит». Эковата защищает поверхность от распространения грибка, и в ней не водятся грызуны. При контакте с металлическими конструкциями не происходит коррозии, а в случае пожара материал тлеет, но не горит.

• при монтаже от эковаты выделяется много пыли из борной кослоты
• монтаж могут производить только специалисты, применяя специальное оборудование
• эковату нельзя использовать вблизи источника огня или высоких температур (баня), иначе эковата начинает тлеть

Технология установки эковаты

Ручной способ установки эковаты сложен и утомителен . Материал, установленный неквалифицированным специалистом, снижает свою эффективность на 20−30%. Различают два способа механической установки эковаты: сухой и влажный. Сухой способ удобен при утеплении чердака. Использование специальных мембранных плёнок типа Тайвек даёт возможность закачки эковаты не только в горизонтальные, но и наклонные и вертикальные поверхности. Для этого на специальном оборудовании заполняют эковатой полости каркаса зданий под давлением воздуха.

Влажный способ монтажа возник благодаря способности эковаты при смачивании водой приклеиваться к любой поверхности благодаря входящему в её состав особого вещества лигнина. Намоченная эковата стоновится вязкой и клейкой , и при помощи пневмоустановки под давлением воздуха эковата распыляется и плотно прилипает к поверхности. После высыхания образуется равномерный и однородный слой, обладающий звукоизоляционной способностью.

Если нет возможности делать облицовку поверхности, то применяют влажно-клеевой метод нанесения эковаты. При данном методе эковату обрабатывают не водой, а клеевым раствором, что значительно усиливает адгезивную способность материала.

Утепление эковатой должны проводить специалисты, тогда материал на 100% реализует все свои достоинства.

Как утеплить потолок опилками

Этот метод морально устарел , но по-прежнему применяется для утепления потолков.

Недостатки:

• дают усадку, их надо подсыпать
• пожароопасны

Технология установки утеплителя из опилок

Сначала нужно заменить электропроводку, изолировать её в металлические трубы, а также изолировать дымоход. Для применения опилок в качестве утеплителя понадобятся:

1. опилки
2. известь
3. цемент
4. медный купорос

Готовим опилки к укладке. Одному человеку сложно справится, нужен помощник. В большой просторной бочке перемешиваются 10 вёдер опилок, 12 вёдер извести и 1 ведро цемента. Всё хорошо перемешивается до получения однородной массы.

В 10 литровую лейку наливается вода, насыпается несколько ложек медного купороса в качестве антисептика . Медленно содержимое лейки выливается в бочку с опилочной смесью. Если при сжатый кулак смесь перестаёт выделять влагу, то она готова к применению.

По всему периметру потолка расстилается пергамин и скрепляется клейкой лентой или оцинкованными хомутами. На поверхность пергамина ровным слоем выкладывается опилочная смесь . Слишком сильно утрамбовывать её не нужно. Разровнять поверхность и дать ей на высыхание минимум 2 недели. Всё, утеплитель готов. Только ходить по нему не рекомендуется, поэтому помещение, не следует эксплуатировать.

Теплоизоляция потолка глиной

Глина считается экологически чистым, пожароустойчивым и недорогим средством утепления крыши. Для применения опилок и глины в качестве утеплителя понадобятся:

• опилки
• известь
• цемент
• медный купорос

Технология установки утеплителя из глины

Из балок, брусков и досок, обработанных антисептиком , делается специальное перекрытие (описание сделано ранее), куда будет засыпаться глина. Дно перекрытия выстилается полиэтиленовой или ПВХ плёнкой, которая крепится к балкам и доскам с помощью степлера. В бетономешалке или большой бочке 5−6 вёдер глины (которую можно накопать у себя в огороде) разбавляют до полного растворения водой. Потом добавляются опилки и перемешиваются до такого состояния, чтобы смесь не была слишком влажной или очень плотной. Получившаяся смесь выкладывается на перекрытия между балками слоем в 5−10 см. Необходимо дождаться полного высыхания глины. Это может продлиться больше месяца. Чтобы ускорить процесс, надо обеспечить хорошую вентиляцию чердака. На глиняной поверхности могут появиться небольшие трещинки , но они потом легко затираются.

Недостатки:

• под глиной дерево может заплесневеть и загнить
• при неправильном соотношении глины и опилок теплопроводимость увеличивается и теряется тепло

Керамзит для утепления потолка

Керамзит является лёгким огнеупорным материалом, изготовленным из обожжённой глины легкоплавких сортов. На пол кладётся пергамин и выстилается армирующая сетка, поверх всего этого высыпается керамзит. Он тепло- и звукоизоляционный, устойчив к влаге, в нём не водятся грызуны. Керамзит выполняет функцию тепловой подушки, которую сверху заливают стяжкой. Для монтажа керамзитного утеплителя понадобится следующее :

1. керамзит
2. гидроизолятор
3. пароизолятор
4. клейкая лента, алюминиевый скотч
5. степлер
6. скобы

Технология установки керамзитного утеплителя

Данная технология схожа с технологией укладки других утеплителей типа глины или опилок. Вначале очищается от загрязнений и старой побелки поверхность, на которую будет насыпаться керамзит. Из деревянных балок делается ячеистая конструкция по всей поверхности. Затем с нахлёстом в 10 см стелятся широкие полосы гидроизолятора . Стыки склеиваются скотчем. После закрепления поверх гидроизолятора кладётся армирующая сетка и насыпается слой керамзита. Его поверхность выравнивается. Поверх керамзитного слоя стелется полотно пароизолятора и прикрепляется к деревянным рейкам степлером или металлическими скобами . Поверх керамзитного слоя и балок кладётся пароизолятор, который также закрепляется к деревянной конструкции степлером и скобами.

Недостатки:

• материал тяжёлый
• между гранулами «гуляет» воздух
• требует последующей заливки или пароизолирования
• необходимо специальное оборудование для качественной работы

Фольгированный утеплитель

Дерево само по себе является регулятором тепла и влажности, поэтому фольгированный утеплитель лучше применять в помещении с бетонным полом. При его использовании можно исключить применение пароизолятора. Фольга сама по себе хороший проводник тепла . Фольгированный пенополистирол выпускается листами 60/120 см и имеет толщину 2−10 см.

Листы имеют ступенчатые замки для исключения «мостов холода». Фольгированный пенополиэтилен бывает односторонним и двусторонним. Материал также имеет толщину 2−10 см, и выпускается в рулонах шириной 1−1,2 м и длиной 25−30 м и внешне похож на ковровую дорожку. Иногда фольгированным полиэтиленом покрывают сверху слой минеральной ваты. Таким образом, усиливается теплоизоляция, а также уменьшается выделение канцерогенов от минеральной ваты. Фольгированная стекловата выпускается в виде матов , дополненных армированной сеткой. Обычно фольгированный утеплитель применяют при утеплении потолка и стен бани или парилки.

Технология установки фольгированного утеплителя

По методу, описанному выше, делается ячеистая конструкция из деревянных балок или металлических планок. По размерам ячейки ножницами вырезается необходимого размера фольгированный утеплитель и закрепляется при помощи строительного степлера. Фольгированная сторона должна «смотреть» на помещение, а не в пол. Иногда производители выпускают фольгированный утеплитель с уже нанесённым на поверхность слоем клея.

Листы фольгированного утеплителя кладут впритык, а стыки склеивают специальной алюминиевой клейкой лентой. Таким образом, получается поверхность, прекрасно отражающая тепловые лучи. Если планируется поверх фольгированного утеплителя использовать гипсокартон или вагонка, то надо делать воздушный зазор в 1−2,5 см между утеплителем и окончательной отделкой. Иначе фольга будет нагреваться и коробить строительный материал. Всё, утепление готово. Легко и просто!

Недостаток - дерево под фольгированным утеплителем при неплотном укладывании может запреть и сгнить.

Качественное утепление потолка в доме с холодной крышей снижает тепловые издержки, сокращает расходы на обогрев и повышает комфортность проживания. Теплоизоляцию проводят разными способами, используя разнообразные по составу и форме выпуска материалы. Как выбрать наилучший вариант?

Мы расскажем о том, какие методы наиболее эффективны в устройстве системы, предотвращающей утечки тепла через потолок. Подскажем, на что обращать внимание при выборе утеплителя. В предложенной нами статье вы найдете ценные рекомендации по повышению теплоизоляционных характеристик дома.

Холодная крыша – бюджетный и практичный вариант организации кровли дома для сезонного проживания. Такая конструкция существенно экономит расходы на строительство, но не способствует сохранению тепла.

Вопрос о теплоизоляции потолочной зоны желательно решить на этапе возведения дома. Однако к утеплению нередко прибегают и в эксплуатируемом помещении.

Теплый воздух отапливаемого помещения поднимается вверх и, соприкасаясь с холодным перекрытием, быстро охлаждается. Потери тепловой энергии через неутепленную кровлю и потолок достигают 25-40%

Теплоизоляция потолка решает ряд задач:

1. Снижает интенсивность охлаждения нагретого воздуха, способствуя экономии расходов на обогрев жилья.
2. Повышает звукоизоляцию в помещении, приглушая гул от ветра или шум от проливного дождя.
3. Летом изоляционный материал способствует сохранению в комнате прохлады, не пропуская разогретый воздух извне.

Утепление потолка повышает комфортность частного дома и оптимизирует микроклимат помещения. При соблюдении технологии монтажа, термоизоляция исключает появление конденсата на конструктивных элементах.

Способы теплоизоляции перекрытия

Размышляя, как правильно под холодной крышей, прежде всего, необходимо определиться с методом теплоизоляции.

Различают два кардинально разных подхода:

• утепление со стороны чердака;
• монтаж теплоизоляционного материала изнутри комнаты.

Первый способ более предпочтителен по ряду причин. Так, сама технология монтажа значительно упрощена – нет необходимости сооружать подвесной каркас или фиксировать утеплитель на клей к перекрытию.

Внешняя изоляция исключает проведение дорогостоящего ремонта внутри комнаты, а также не снижает высоту потолков. Последнее особенно актуально, если в помещениях расстояние до потолка не превышает 2,5 м

Также при таком подходе риски появления конденсата минимизированы. Чего не скажешь о теплоизоляции изнутри комнаты.

Если неправильно подобрать утеплитель и не исключить контакт теплого воздуха с холодной плитой, то водяной пар из помещения будет скапливаться – это чревато появлением сырости, грибка и постепенным разрушением перекрытия.

Однако в некоторых ситуациях внутреннее утепление потолка – вынужденная мера, например:

• отсутствие доступа на чердак;
• проведение реконструкции старой постройки с уже готовым чердачным перекрытием;
• теплоизоляция гаража, размещенного в подвальном помещении.

При необходимости внутреннего утепления следует придерживаться технологии монтажа, чтобы не допустить появление конденсата внутри постройки. Важно соблюдать два требования: блокировать поступление водяного пара и использовать утеплитель достаточной толщины.

Обзор лучших утеплителей для потолка

Выбор способа монтажа определяет и перечень возможных вариантов теплоизоляторов. При утеплении со стороны чердака ассортимент материалов значительно больше – от природных составов до технологичных современных решений. Монтаж изнутри комнаты накладывает ряд ограничений.

Независимо от метода размещения, должен обладать низкой теплопроводностью. Коэффициент определяет способность изолятора переносить энергию от нагретых элементов к холодным. Чем ниже теплопроводность, тем лучше материал удерживает тепло.

Важный параметр выбора – влагостойкость. Умение материала сохранять физические характеристики во влажной среде особенно актуально при утеплении со стороны чердака, когда кровельное покрытие достаточно износилось

Среди дополнительных требований можно выделить:

• долговечность;
• экологичность и безопасность для человека;
• низкая способность к возгоранию – лучше применять негорючие изоляторы, составы с минимальным дымоообразованием;
• устойчивость к воздействию грызунов – актуально для материалов, размещаемых на чердаке.

Важно учесть и показатель паропроницаемости утеплителя. Но тут есть нюансы. При теплоизоляции бетонной плиты со стороны чердака надо использовать материал, пропускающий пар. Для установки изнутри комнаты, наоборот, – паронепроницаемый утеплитель.

Вид #1 – минераловатные утеплители

Популярный теплоизолятор удерживает позиции лидера благодаря ценовой доступности, простоте монтажа и хорошей теплоэффективности.

Для монтажа под холодной кровлей используют минвату с синтетическим связующим, базальтовый утеплитель и стекловату. Максимальную теплоэффективность обеспечивает последний вариант. Теплопроводность стекловаты – 0,044 Вт/(м°С).

Однако ее следует применять с осторожностью – частицы вызывают раздражение кожи и слизистых. Стекловата недопустима для использования внутри помещения. Этих недостатков лишен базальтовый утеплитель. Дополнительные плюсы материала: пожаробезопасность и пластичность.

Общие минусы минераловатных материалов:

• водопоглощение;
• невысокая прочность;
• склонность к усадке;
• содержание небезопасных компонентов – абразивных частиц или формальдегидных смол.

Для размещения пластов минваты потребуется монтаж деревянных лаг, сам утеплитель желательно сверху гидроизолировать.

Вид #2 – сыпучий целлюлозный изолятор

Сыпучий материал, произведенный из отходов бумажного производства и целлюлозы. Для защиты от гниения и возгорания в эковату добавляют синтетические компоненты.

Материал используют при внешнем способе утепления – на чердаке. Эковату распыляют по перекрытию всухую или наносят вперемешку с клеем. Для работы необходимо специальное оборудование

Характеристики целлюлозного утеплителя и технология его нанесения наделили современный метод теплоизоляции рядом плюсов:

• хорошая теплоэффективность – показатель теплопроводности около 0,038 Вт/(м°С);
• материал заполняет все пустоты и щели, формируя цельное полотно – мостики холода не образуются;
• благодаря легкому весу допустима укладка эковаты любой толщины;
• долговечность службы и сохранение первоначальных свойств;
• экологичность – эковата не выделяет токсичных паров;
• низкая горючесть и способность к самозатуханию;
• паропроницаемость.

Несмотря на массу достоинства эковата не завоевала особой популярности. Основные причины низкого спроса: дороговизна, невозможность монтажа собственноручно.

Кроме того, эковата склонна к усадке и смятию – сверху желательно обустроить жесткую опору для передвижения по чердаку.

Вид #3 – плитные полимерные виды

К этой группе утеплителей относят: пенопласт и (ЭППС). Их теплоэффективность превышает показатели минераловатных утеплителей. Лидером является ЭППС, коэффициент теплопроводности – 0,038 Вт/м°С.

Пенополистирол превосходит пенопласт по показателям прочности, жесткости и пожаробезопасности. Однако при пожаре плиты ЭППС тоже выделяют токсичные пары

Пенопласт дешевле пенополистирола. Среди общих плюсов выделяют:

• водостойкость;
• малую биологическую активность;
• широкий выбор геометрических размеров и толщин.

Оба материала паронепроницаемы, поэтому их используют для утепления бетонных и кирпичных поверхностей.

Материал подходит для . Пенофол размещают фольгированной стороной вовнутрь комнаты – полотно не только удерживает тепло, но и частично отражает его обратно.

В качестве самостоятельного материала вспененный полиэтилен целесообразно использовать в местности с мягким климатом. В регионах с суровыми зимами хороший эффект показывает комбинация пенофола и пеноплекса.

Вид #4 – насыпной теплоизолятор

Легкий пористый материал в форме округлых гранул. В составе – обожженная глина. Природное происхождение утеплителя объясняет его экологичность.

Дополнительные преимущества керамзита:

• огнестойкость;
• обеспечение хорошей степени звукоизоляции;
• долговечность;
• химическая инертность;
• не представляет интереса для грызунов;
• утеплитель не дает пыли.

Теплоэффективность керамзита зависит от плотности насыпи, размеров гранул.

Для обеспечения сохранения тепла придется использовать насыпь толщиной в 20 см и больше, в холодных регионах слой повышают до 40-50 см. Это ведет к удорожанию процедуры утепления и значительно увеличивает нагрузку на перекрытие.

Вид #5 – жидкий полиуретан

Полиуретановая пена подается на поверхность под давлением, для распыления используют специальную технику. Пенополиуретан – отличное решение для чердачных перекрытий со сложным рельефом и теплоизоляции труднодоступных мест.

Основные преимущества утепления потолка пеной:

• образование бесшовного герметичного покрытия;
• высокая адгезия с материалами – пенополиуретан заполняет все трещины и пустоты;
• низкое водопоглощение;
• отличный показатель теплоэффективности благодаря пористой структуре застывшей пены – показатель теплопроводности около 0,027 Вт/м°С;
• сохранение качеств во влажных условиях;
• возможность многослойного напыления – актуально для холодных регионов;
• обеспечение акустической изоляции;
• долговечность покрытия – срок службы около 25 лет;
• быстрота обработки;
• устойчивость к микроорганизмам;
• легкость материала – не оказывает давления на перекрытие.

Пенополиуретан трудно воспламеняем, утеплитель не распространяет горение.

Напыляемая изоляция считается одним из лучших решений для обработки чердачного перекрытия. Ограниченность применения пенополиуретана объясняется дороговизной метода

В общую стоимость входит цена самого утеплителя и расходы на привлечение мастеров с оборудованием. Распыление пены нельзя проводить, если температура воздуха на чердаке ниже +10 °С.

Вид #6 – природные материалы

Основные преимущества народных методов: доступная стоимость и экологичность. Техника использования и эффективность таких природных материалов, как опилки и водоросли, разная.

Особенности утепления опилками

Сыпучие отходы деревообработки зачастую смешивают со стружкой и распределяют по перекрытию со стороны чердака.

Способы утепления:

1. Сухая засыпка . На пол монтируют деревянные лаги, ячейки заполняют опилками. Материал со временем дает усадку и требует периодического обновления.
2. Влажный метод . Соединяют опилки, цемент и воду в пропорции 10:2:1,5 соответственно. Такая тепловая прослойка более долговечна.

Слабые стороны опилок: воспламеняемость, боязнь грызунов и водопоглощение.

Характеристики и разновидности водорослей

В прибрежных районах повсеместно используют водоросли, второе название утеплителя – камка. Материал отличается натуральностью, хорошими теплоизоляционными характеристиками. В водорослях не заводятся грызуны, а сам утеплитель не боится влаги и не гниет.

Существует три вида камки:

• развесная – тюки или неплотные рулоны, собранные из высушенных спрессованных водорослей;
• маты в сетках – полотна толщиной 10 см, перевязанные синтетической нитью для удобства монтажа;
• плотные плиты – в составе присутствует до 85% водорослей, остальное – связующий компонент, например, силикон.

По показателю теплоэффективности камка значительно уступает многим утеплителям, коэффициент теплоемкости – 0,087 Вт/(м°С).

Расчет толщины теплоизоляционного слоя

От точности определения толщины утеплителя, являющегося частью , зависит эффективность теплоизоляции. Кроме того, показатель позволяет вычислить нагрузки, возлагаемые на потолочную конструкцию. При расчете сопоставляют значения допустимого веса и требуемой тепловой защиты.

Толщину утеплителя определяют по формуле

q = R * k ,

• q – толщина теплоизоляционного материала, м;
• R – термическое сопротивление, м 2 °С/Вт;
• k – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С).

Величину R определяют по табличным данным – показатель рассчитан для каждого региона с учетом особенностей климата.

Например, нормируемое теплосопротивление перекрытий для Нижнего Новгорода составляет 4,26 м2°С/Вт. Если использовать для утепления потолка пеноплекс, то понадобится слой термоизоляции толщиной в 12 см

Для расчета достаточно перемножить показатели 4,26 и 0,038. Последняя величина – коэффициент теплопроводности экструдированного пенополистирола. Утяжеление потолка высчитывают исходя из объема утеплителя и его плотности. Первый показатель определяют произведением площади и толщины теплоизоляции, второй – табличное значение.

Минимальную нагрузку на перекрытие оказывает пенополиуретан и эковата, их плотность в пределах 25-60 кг/куб. м. Одним из самых тяжелых утеплителей является керамзит – 180-330 кг/куб. м.

Особенности монтажа разных материалов

Тактика действий зависит от выбранного материала и места его размещения – изнутри помещения или со стороны чердака.

Укладка минеральной ваты

Монтаж утеплителя производят по чердачному перекрытию.

При устройстве теплоизоляционного пирога важно выдержать два условия:

• обеспечить защиту минваты от водяных паров, поступающих изнутри теплого помещения;
• обустроить вентиляцию наружной поверхности для выветривания влаги из утеплителя.

Плиты минеральной ваты укладывают между балками или планками подготовленной обрешетки. Возможен монтаж на поверхность перекрытия.

Перед началом работ необходимо проверить доски на наличие гнили, обработать деревянные элементы антисептиком. Следует убедиться, что крыша не протекает

Поверхность очищают от мусора, при необходимости – сооружают деревянный каркас.

Дальнейшие действия:

1. Уложить пароизоляционную мембрану.
2. Раскатать рулоны или разместить маты между балками.
3. Монтировать деревянное основание, выдержав вентиляционный зазор между утеплителем и жестким полом.

Последний этап можно упустить. Однако по чердаку нельзя будет ходить или хранить там вещи, так как минвату нельзя подвергать прессованию.

Обшивка изнутри пенополистиролом

Этот вариант теплоизоляции подходит для бетонного потолка. Плиты пенополистирола фиксируют к поверхности клеем и закрепляют «грибками».

Перед монтажом утеплителя потолок обрабатывают противогрибковым составом и грунтовкой.

Порядок крепления плит пенополистирола:

1. Нанести клей на утеплитель, приложить и прижать к потолку.
2. Покрыть всю площадь плитами, не оставляя зазоров между элементами.
3. Перфоратором просверлить отверстия под крепежи.
4. Забить грибки.
5. Стыки и зазоры между плитами запенить.
6. Остатки пены срезать, зафиксировать армирующую сетку клеевым составом.
7. Поверхность прогрунтовать и оштукатурить.

После высыхания слоя, зачистить потолок и нанести финишное декоративное покрытие.

Засыпка чердака керамзитом

Минимальный слой насыпного утеплителя – 20 см. Для регулирования высоты засыпки необходимо подготовить маячок – на отрезке арматуры сделать нужную метку, закрепив кусок изоленты.

Если керамзитом утепляют деревянное основание, то предварительно перекрытие необходимо застелить гидроизоляцией с заходом на стенки. Подойдет полиэтиленовая пленка

На бетонном основании стелить гидробарьер нет необходимости.

Последовательность работ:

1. Насыпать керамзит и равномерно распределить гранулы.
2. Проконтролировать толщину утепляющего слоя. Его высота должна быть на 3-4 см ниже уровня настила пола. Если этой нормой пренебречь, то при ходьбе по чердаку будет слышен звук трения гранул.
3. Устелить слой пароизоляционной мембраны, стыки полотен проклеить скотчем.
4. Монтировать жесткое основание. Подойдут доски, ДВП или OSB панели.

Пол поверх керамзита облегчает передвижение по чердаку и повышает эффективность теплоизоляционного пирога.

Применение напыляемой изоляции

Выполнить работы самостоятельно не получится, так как для напыления потребуется дорогое оборудование – аппарат высокого давления. Кроме того, необходимы навыки работы с техникой для равномерного распределения пенополиуретана.

Работы лучше доверить специализированной фирме и заключить с ними договор на предоставление услуг. В назначенное время приезжает бригада, протягивает в дом шланг с пистолетом

1. Монтировать на полу чердака деревянные лаги. Они понадобятся для последующего крепления настила.
2. Заправить аппарат компонентами в нужных пропорциях.
3. Выставить на пистолете минимальную силу подачи пены.
4. Нанести пенополиуретан между лагами равномерным слоем.
5. Дождаться высыхания состава. Если толщины одного слоя недостаточно, то обработку надо повторить.
6. Застывшее покрытие выровнять, обрезав излишки до уровня лаг.
7. Монтировать на доски жесткое основание.

Чтобы утеплить собственноручно небольшой потолок можно воспользоваться одноразовым комплектом для напыления пены.

В наборе предусмотрены все необходимое: баллоны с компонентами для подготовки пенного утеплителя, пистолет-распылитель, шланги, средства индивидуальной защиты

Сборка и подготовка занимает пару минут, источники питания не нужны – устройство работает автономно.

Выводы и полезное видео по теме

Технология утепления перекрытия минватой:

Теплоизоляция потолка частного дома опилками:

Утепление потолка при холодной крыше – одно из условий комфортной и экономичной эксплуатации дома. При обустройстве теплоизоляционной прослойки важно правильно подобрать материал. Важен способ монтажа, а также обязательное формирование надежной отсечки конденсата .

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Если вы это читаете, предполагаю, что у вас частный дом, и вы решили произвести утепление потолка со стороны холодного чердака своими руками. Если это так, то дальнейшая информация - это то, что вам нужно, чтобы правильно утеплить потолок дома.

То, что нужно знать перед началом выполнения работ

С чего бы начать?.. Тема довольно обширная, а работы, связанные с утеплением требуют если не профессиональных, то, хотя бы, базовых знаний о доступных на рынке материалах, их свойствах и способах их применения.

Если выполнить работу, не располагая этими знаниями можно в лучшем случае потратить время, усилия и деньги, так сказать, на ветер, из-за которого, как раз и бывает холодно, а в худшем - спровоцировать возгорание из-за пренебрежения правилами техники пожарной безопасности и неправильном монтаже материала для утепления. Да, утеплитель нужен, чтоб согреться, но пожар - это уже явный перебор во всех смыслах.

Сейчас мы рассмотрим самые популярные материалы, а также узнаем, с холодным чердаком с использованием распространенных видов утеплителя. Мы выясним, в чем преимущества и, возможно, недостатки каждого из них.

Утепление при помощи пенопласта

Пенопласт - это один из самых популярных материалов для утепления. Он имеет небольшой вес, его легко резать даже обычным ножом для резки картона. Словом, работать с пенопластом удобно, быстро, приятно и, в принципе, не сложно. Главное - сделать верные замеры и не отрезать лишнего от цельного листа. Но даже если вы переборщили - ничего принципиально страшного в этом нет: это место можно легко заполнить монтажной пеной. Представим достоинства пенопласта в виде короткого списка:

• его легко резать;
• легко транспортировать на верх;
• он не боится влаги и не чувствителен к воздействию температуры;
• он не пригоден для употребления в пищу насекомыми и грызунами;
• если пенопласт уложен правильно - на сухое основание, обработанное антисептиком, вероятность появления грибковых образований (плесени), - сведена к минимуму;
• материал имеет сравнительно невысокую стоимость.

Список можно продолжить, но, полагаю, этого вполне достаточно. Основные положительные стороны материала мы перечислили.

Но ведь пенопласт тоже бывает разный. Да, есть разные фирмы-производители, но сейчас не об этом. Дело в том, что листы выпускаются разные по параметрам. Нас в данном случае интересует толщина.

Для утепления жилых помещений обычно используют листы толщиной 5–7 см. при этом их плотность, как правило, составляет 15 кг/м³. само собой, чем выше показатель плотности, тем выше способность материала к теплоизоляции. Можно, конечно выбрать и 25 кг/м³, можно уложить листы в два слоя - это не возбраняется.

Но, тем не менее, существует рекомендация: если вы собираетесь монтировать чердачный пол из жесткого материала (например, ДВП/OSB-плит), то достаточно выбрать пенопласт плотностью 15 кг/м³. Если же монтаж жесткой поверхности не планируется, для лучшей теплоизоляции стоит выбрать листы с показателем плотности 25 кг/м³.

Вообще, если есть такая возможность, то жесткий пол стоит монтировать в любом случае. Это позволит хранить на чердаке различные вещи или даже превратить его в дополнительное жилое пространство, если, конечно, оборудовать должным образом.

Но если над листами не будет никакой жесткой поверхности, то часто ходить по ним, а тем более, перемещать предметы - не желательно. Просто-напросто, они на это не рассчитаны, вне зависимости от того, каким показателем плотности они будут обладать.

Утепление с чердака в деревянном или кирпичном принципиально не отличается: и там, и там процесс заключается в простой укладке пенопласта на пол чердака. Если конкретнее, выполнить предстоит такие работы:

• проверить всю деревянную конструкцию на наличие гнили. Если обнаружите гнилой участок, то его необходимо вырезать и заменить новым куском дерева, предварительно обработанным антисептиком. Вообще было бы нелишним обработать антисептическим средством все элементы деревянной конструкции. Даже если при постройке дома эти меры были приняты, профилактика никогда не будет лишней. Тем более, в вопросах, связанных со строительством;
• очистить чердачный пол от мусора (в том числе и мелкого) - основание должно быть чистым;
• сделать необходимые замеры, произвести подсчеты;
• нарезать листы пенопласта согласно подсчетам;

• уложить на поверхность полистирол. Будьте готовы к тому, что этот материал будет стоить дороже самого пенопласта, но это вполне оправданно. В сущности, есть и альтернативные варианты, а в некоторых случаях обходятся и вообще без него;
• настелить приготовленные ;
• заполнить щели межу листами монтажной пеной. Расстояние между листами и несущими конструкциями также необходимо запенить.

Вот такой нехитрый способ утеплить жилище с чердака пенопластом. Теперь переходим к другому, не менее популярному и эффективному утеплителю - минеральной вате.

Утепление при помощи минеральной ваты

Утепление минеральной ватой - еще один, не менее популярный способ. Минвата повсеместно используется для утепления квартир, домов, балконов, лоджий. Причем, как потолков, так и фасадов. Спектр ее применения не менее широкий, чем у пенопласта.

Так же, как и у пенопласта, у минеральной ваты есть свои достоинства:

• относительно невысокая стоимость;
• она непригодна в пищу грызунам и насекомым;
• работать с ней достаточно легко;
• материал считается трудновоспламеняемым.

Но, кроме всего прочего, у минваты есть и свои характерные недостатки, связанные, по большей части, с ее структурой, с природой самого материала:

• при намокании она теряет свои ценные качества. конечно, если на нее попадет несколько капель воды, ничего страшного не случится, но если у вас с завидной регулярностью протекает крыша, в вате будет накапливаться сырость - тогда она не только перестанет выполнять свои функции, главная из которых - сохранение тепла, но и со временем станет местом жительства грибковых образований. А выращивание таких вот «грибов» на чердаке вряд ли входит в ваши планы;
• вату нельзя прессовать по тем же причинам. Нет, плесень от этого в ней не заведется, но ее эффективность снизится примерно на 30–40%, - смотря, как «постараться»;
• людям с заболеваниями дыхательной системы (например, с астмой) на минеральную вату лучше вообще не смотреть. Но если довелось с ней работать, то необходимо применить средства индивидуальной защиты - конечно, не противогаз, но, хотя бы, марлевую повязку.

Не сказал бы, что недостатки у минваты весомые, чтобы не рассматривать ее в качестве возможного варианта. Повторюсь, минеральная вата - это доступный, надежный и распространенный утеплитель. Главное - это соблюдать меры предосторожности и не нарушать правил эксплуатации.

Что касается толщины, то, опять же, чем толще слой - тем теплее будет в помещении. С учетом природных условий, на чердаки, как правило, укладывают слой минваты от 15 см до 30 см и более.

Еще один важный момент: если вы используете несколько видов утеплителя (да, так тоже можно), то нижний слой должен быть наименее паропроницаемый. Другими словами, укладывать минеральную вату на пенопласт можно, а пенопласт на минеральную вату - нельзя. Если есть необходимость в шумоизоляции, рекомендуется использовать минвату с плотностью 40 кг/м³.

Вот мы и подошли к сути данного раздела. Приступаем к работе:

• обязательно (!) проверяем доски на наличие гнили. Внешне они могут выглядеть целыми, но, если при ударе молотком вы услышите глухой звук - скорее всего, она прогнила внутри. Ее следует заменить новым фрагментом, обработанным антисептическим средством. В общем, подготовка та же, что и при использовании пенопласта;
• проверяем крышу. Если она хоть немного протекает - минвата вам этого не простит. Потому обязательно устраните течь;
• проверяем коммуникации. Хоть минеральная вата и является трудновоспламеняемым материалом - перестраховаться все-таки стоит;
• очищаем поверхность от мусора;
• сооружаем деревянный каркас;
• укладываем пароизоляционный материал. На всякий случай скажу, что пароизоляцию нельзя укладывать с двух сторон. Если вы вдруг захотите расстелить ее сверху - выдержитесь от этого пагубного желания. Конденсату будет некуда испариться, и тогда минеральная вата начнет медленно, но уверенно преть;

• раскатываем рулоны между балками (ну или укладываем плитки);
• монтируем деревянное основание;
• наслаждаемся проделанной работой.

Можно обойтись и без монтажа жесткого пола. Это не обязательно, но, опять же, по поверхности нельзя будет ходить или что-то ставить (помним, что вату нельзя подвергать прессованию).

Мы уже рассмотрели два популярных способа утепления дома с холодным чердаком. Теперь рассмотрим другие варианты. Сразу скажу, что они более трудозатратные, но, в то же время, более экономичные с точки зрения финансов. Один из таких способов - использование керамзита.

Утепление при помощи керамзита

Керамзит - это материал, который получают благодаря обжигу легкоплавких сортов глины. Получившийся гравий имеет форму овальных катышков, а по цвету - что-то среднее между бурым и оранжевым. Насыпная плотность у керамзита тоже бывает разной - от 350 до 600 кг/м³ и более. Сейчас это для нас не столь важно.

Рассмотрим характерные достоинства и недостатки керамзита. Итак, достоинства:

• невысокая цена (как правило, стоит в разы дешевле минеральной ваты или пенопласта);
• огнеупорность - керамзит не горит вообще;
• высокая способность к звукоизоляции - если это, конечно, актуально;
• керамзит - экологически чистый материла: он не выделяет в воздух никаких испарений.

Казалось бы, идеально. Да, действительно, это отличный вариант для утепления частного дома. Есть только она специфическая деталь: это пористый материал - и впитывая влагу, его вес возрастает, а теплоизоляционные качества снижаются. Если в вашем доме протекает крыша (хотя бы чуть-чуть), первое, что стоит сделать перед началом работ - отремонтировать кровлю. Влага вредна, как мы уже выяснили, не только для керамзита, но и для минеральной ваты и для других альтернативных вариантов.

Имейте ввиду, что керамзит достаточно тяжелый - это не пенопласт или вата. Поэтому прежде, чем его высыпать, убедитесь в надежности чердачного пола/потолка комнаты внизу. Если доски подшиты снизу к балкам - есть вероятность что первые не выдержат натиска и оторвутся от балок. Тогда керамзит окажется прямо в комнате.

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Деревянный дом – конструкция сама по себе теплая. Именно поэтому многие жители городов расстаются с тесными квартирами и переезжают в загородное жилище. Постройки из древесины отличаются удобством и практичностью, а также экологической чистотой. Летом здесь царит приятная прохлада, а зимой – тепло. Однако даже самая теплая древесина не защитит от сильных морозов и ветра: без утеплителя потолка деревянного помещения не обойтись.

Зачастую все теплопотери изнутри происходят из-за неправильно отделанного потолка. Если не утеплить должным образом эту часть дома, можно не ждать в зимнее время уюта и комфорта. Не помогут современные окна и утепление стен, все зависит именно от потолка.

Как утеплить потолок в деревянном доме?

Есть несколько доступных и простых способов утепления изнутри и снаружи своими руками.Все они подразделяются на два варианта: утепление снаружи со стороны чердака и внутри помещения. Утепляя поверхность изнутри, нужно понимать, что высота может уменьшиться. Если утепляется пол чердака, после всех работ необходимо сделать напольное покрытие.

Выбирая нужный материал, нужно ориентироваться на следующие показатели:

• прочность и долговечность;
• отсутствие вреда для здоровья;
• пожароустойчивость;
• надежные теплоизоляционные качества;
• наличие шумоизоляции.

Что можно применять?

• минеральную или стекловату;
• опилки;
• пенополиуретан;
• пенопласт;
• глину;
• керамзит.

Использование опилок

Являются самым дешевым и доступным способом утепления снаружи, при этом по своим качествам не уступают дорогим материалам. Сам процесс простой и много времени не потребует. Все можно сделать своими руками. Сначала следует подготовить материалы:

• несколько мешков опилок;
• изолирующий материал. Необходимо рассчитать его нужное количество. Для этого нужно точно знать площадь поверхности;
• цемент.

Последний разводится в воде в соотношении 1:10. Как правильно рассчитать нужное число опилок? Полтора ведра воды потребуется на десять ведер опилок. Должна образоваться влажная смесь, которая и будет утеплителем . Какими должны быть опилки? Первые попавшиеся не годятся. Материал должен отвечать следующим требованиям:

• сухость, отсутствие влаги;
• возраст не меньше года;
• отсутствие плесени и ее запаха;
• средний размер. Мелкие не годятся, иначе теплоизоляционные качества ухудшатся.

Последовательность действий:

1. Очистить поверхность от пыли, грязи.
2. Обработать основание специальным раствором, защищающим помещение и потолок от грибков и насекомых.
3. Взять приготовленный заранее материал для гидроизоляции и простелить его по всему пространству перекрытия.
4. Приготовить смесь из цемента и опилок. Она должна быть насыщенного серого цвета.
5. Распределить смесь по всему пространству межпотолочного перекрытия.
6. Можно походить по слою теплоизоляции, чтобы утрамбовать его. Это позволит смеси лучше схватиться и не пропускать тепло.

Если имеется доступ к чердаку помещения, такой способ является самым подходящим и дешевым.Если же приходится осуществлять утепление потолка в деревянном доме только изнутри, придется выбрать другой метод.

Чем хороши рулонные материалы?

Минеральная вата и стекловата, а также прочие рулонные утеплители надежно защищают помещение, однако работать с ними тяжело: маленькие частицы осыпаются и попадают в рот, нос, глаза. Чтобы не получить травму, необходимо позаботиться о себе и приготовить защитную одежду, а также очки.

Последовательность этапов:

1. На черновую поверхность набиваются гвозди. При этом забивать надо не по шляпку, а так, чтобы они чуть торчали. Затем на них натягиваются нитки техникой зигзага.
2. Укладывается сам утеплитель. Лучше выполнять работу не одному, а с напарником: один будет прокладывать рулоны, а другой оттягивать нить. Так стекловату получится просунуть лучше.
3. Прикрепляется противоконденсатная пленка.
4. Теперь можно прибить гвозди крепче, чтобы плотнее прижать слой.
5. Можно прибить листы гипсокартона или крепить фальшпотолок.

Внимание: работы требуют осторожности и внимательности. Необходимо следить за отсутствием щелей: они являются источником холода и образования конденсата.

Глина

Широко известный материал, который способен сохранять тепло. Используется только при добавлении других материалов. Обычно добавляются опилки и пергамин.

Последовательность работ:

• уложить пергамин или любой другой его аналог;
• смешать глину и опилки (приготовить раствор);
• нанести смесь слоем в 15 см, дать просохнуть. Если имеются трещины, их нужно затереть глиной.

Утепление изнутри

Что делать, если отсутствует доступ в пространство выше потолка? Выход есть. Правда, следует быть готовым к тому, что высота несколько уменьшится. Теперь теплоизоляция будет находиться изнутри. Как проводить работы?

Все просто: сначала идет слой пароизоляции, затем утеплитель, затем еще один слой пароизоляции.

Зачем нужны два слоя? Они препятствуют отсыреванию стропил, потолка изнутри и утеплителя. Только после этого можно подшивать уже декоративный потолок. Как выполнять работы?

1. Крепится первый слой пароизоляции. Подойдет все тот же пергамин. Его можно в нескольких местах промазать клеем.
2. Через пароизоляцию набивается монтажная рейка. Лучше не торопиться и все делать максимально аккуратно: в монтажных рейках засверливаются дырки под саморезы, затем нужно аккуратно притянуть их шуруповертом.
3. Закрепляется теплоизоляция. Пенопласт вставляется между реек.
4. К рейке прикрепляется второй слой паробарьера.
5. Вся конструкция маскируется панелями ПВХ.

Керамзит

Еще один самый простой и доступный после опилок метод. Плюсы:

• экологически чистый;
• в отличие от опилок не горит;
• стоек к перепадам температуры;
• не боится грызунов, грибков и насекомых;
• простая технология монтажа;
• низкая цена;
• легко выполнить своими руками.

Все работы проводятся снаружи. Сначала проводятся уже упомянутые паро и гидроизоляция. Подойдет даже простая пленка ПВХ. Лучше не использовать рубероид: он может выделять вредные токсины. Этапы работ:

1. Выход трубы и проводка изолируются негорючими материалами. Подойдут листы железа или металлические трубы.
2. По всей площади раскатывается гидроизоляция . Места стыков необходимо обработать. Гидроизоляция надежно закрепляется с помощью степлера или специального скотча.
3. Укладывается пароизоляция . Подходит технология укладки внахлест. Затем все закрепляется степлером.
4. На слой пароизоляции нужно уложить 5 см размятой мягкой глины.
5. Уже на глину высыпается керамзит . Как определить толщину слоя? Она может быть от 15 см и больше.
6. На керамзит укладывают стяжку – слой цемента и песка . Это позволит защитить материал.

1. Есть пенопластовая потолочная плитка – она сама по себе довольно неплохо защищает от холода.
2. Не стоит останавливаться на утеплении потолка. Стены и пол тоже могут пропускать тепло.
3. Если возникают трудности при утеплении своими руками, лучше обратиться к мастерам, которые все выполнят правильно. Ненадежно утепленный потолок практически не приносит пользы.
4. Подшивка гипсокартоном требует использования профиля из оцинкованного железа. Зачем это нужно? Если так не сделать, можно в скором времени пострадать от упавшей конструкции.
5. В деревянном доме лучше утеплять потолок в летние месяцы, чтобы к осени и холодам лишняя влага успела испариться.

Утепление потолка в деревянном доме защитит помещение изнутри от теплопотерь. Если потолок не утеплен, следует сделать всю работу сразу же по заселению.