Для самостоятельного изготовления каркаса теплицы из профильной трубы необходимы чертежи. Именно по ним начинающие огородники-тепличники возводят оригинальные конструкции.

Проект привлекает тем, что здесь идеально соотносятся стоимость и качество.

Это ─ наиболее оптимальный вариант для теплиц/парников, в которых выращиваются овощи и цветы. Данные изделия имеют стандартные размеры (кратные двум метрам).

Самодельная теплица строится на основе уникального чертежа. Изготовление теплицы из профильной трубы будет стоить дачнику сущие копейки. Перед тем, как начать строить каркас, следует тщательно выровнять участок и вбить колышки,чтобы профиль для теплицы из трубы не разгибался.

Для собирания изделия понадобятся такие материалы:

• профильные трубы;
• сырье под шарниры;
• тройники под трубы;
• пленочные зажимы;
• деревянные либо металлические колышки;
• угловые тройники-переходники;
• клеевой раствор и саморезы;
• строительный метр.

О теплицах из квадратного профиля

Огородники-тепличники предпочитают возводить сооружения из профильных труб для теплиц, поскольку такой универсальный строительный материал обладает многими интересными свойствами и характеристиками:

1. Каркас теплицы из профильной трубы довольно прочен. Он имеет толщину порядка 1,5 мм и выдерживает нагрузку от большой массы снега.
2. Если все детали остова покрыть специальным составом, то конструкция приобретает добротные антикоррозийные свойства.
3. тепличные дуги можно сделать более прочными, перехватив их поперечными усилителями.

Современные теплицы из профильной трубы, своими руками сооруженные, обладают разнообразными формами. Очень популярным является их строительство тогда, когда на руках имеются чертежи теплиц из профильной трубы.

Наибольшим спросом пользуются парники с одно- и двухскатными кровлями, а также с арочными и шатровыми абрисами. В зависимости от конструкции парники делятся на:

1. Неразборные. Изделия используются круглогодично и не убираются на зимние месяцы.
2. Разборные. С приходом холодов теплицы из трубы демонтируются и хранятся в подсобном помещении (должен учитываться каждый метр).

Теплица из профильной трубы состоит из следующих элементов:

1. Фундамента. Это жесткая и твердая часть сооружения. Принимает на себя весь объем нагрузок, распределяя их по основанию. Временным сооружениям прочные фундаменты без надобности, а вот постоянным теплицам без него не обойтись. Фундаменты могут быть кирпичными, деревянными, бетонными или каменными. Конструкции из профильной трубы будут чувствовать себя прекрасно на монолитном ленточном фундаменте. Основание последнего заделывается на глубине приблизительно в метр (80 см ниже местной точки промерзания), а затем засыпается щебнем.
2. Каркаса. Речь идет о несущих частях конструкции (балках, дугах). Их можно сделать из дерева, стали, или поливинилхлорида (ПВХ). Чем прочнее каркас, тем устойчивее теплица, своими руками изготовленная. Каждая из разновидностей обладает достоинствами и недостатками. Так, деревянный каркас легко монтируется. Однако даже если детали были предварительно обработаны с помощью специальных водоотталкивающих составов, то остов, собранный из них, все равно уступает по прочности стальным каркасам. Сталь же справляется с большими нагрузками, но нуждается в антикоррозийных покрытиях.
3. ПВХ-конструкции. Привлекают своей безопасностью, прочностью, гибкостью и герметичностью. Однако ПВХ-сегменты стоят дороже прочих материалов. Самостоятельно собранный каркас из профильных труб домиком восхищает своей надежностью. Он дополнен ребрами жесткости (арками). Они располагаются с двухметровым шагом между соседними сегментами. Благодаря абрисам, атмосферные осадки, создающие нагрузки на конструкцию, не задерживаются на поверхности теплицы из трубы. Стальной профиль квадратного сечения не прогибается. Каркас из таких труб монтируется довольно легко. Здесь не нужно специальное оборудование. Для постройки подобных сооружений сгодится простая схема теплицы из профильной трубы.
4. Покрытия. Являются слоем защитного материала, который крепится на тепличный каркас. В результате, пагубные воздействия окружающей среды не могут повлиять на растения, находящиеся в теплице. Чаще всего самодельные теплицы из профильной трубы покрываются полотнами пленки, стеклом или сотовым поликарбонатом. Они различаются между собой долговечностью, прочностью или стоимостью. Поликарбонатное покрытие способствует созданию наиболее эффективных условий для развития овощей: непроницаем для холодного воздуха и пропускает солнечные лучи. Поликарбонатное покрытие привлекает своим креативным эстетическим видом.
5. Фурнитуры. При подборе сегментов желательно сделать предварительный расчет. Особое значение имеет материал, идущий на покрытие. Так, чтобы надежно прикрепить сотовый поликарбонат, понадобятся наборы соединительных профилей и термошайб. На металлическом основании поликарбонат фиксируется саморезами. С помощью соединительного профиля объединяются соседние поликарбонатные секции. Профили же из алюминия дополнены резиновыми уплотнителями.

Вместо заключения

Каркас теплицы из профильной трубы позволяет фиксировать различные узлы постройки на внутренней плоскости. Речь идет о комплексах автоматического полива, обогреве либо подсветке. Оцинкованный профиль отличается долговечностью, поскольку ему не страшна ржавчина. Среди дачников большой популярностью пользуются теплицы из профильной трубы, сделанные под пленку либо сотовый поликарбонат. Такие сооружения прекрасно держат тепло, создавая внутри эффект термоса.

Чертежи теплиц из профильной трубы

Сегодня практически каждый дачник желает обустроить своё хозяйство стационарной теплицей либо иметь у себя разборной парник, так как без этого сооружения уже не обойтись. Оно даёт возможность круглогодично выращивать и получать урожай. Зачастую для каркаса стационарной теплицы используется профильная труба. Этот выбор обусловлен высокими показателями прочности, долговечности и надёжности материала на фоне других альтернатив.

Разновидность исполнений теплиц с каркасом из профильных труб

Теплицу с каркасом из профильных труб можно соорудить в одном из представленных ниже популярных исполнений:

• Прямоугольный тип со скатной крышей.
• Голландский тип.
• Прямоугольный тип с плоской кровлей.
• Арочный тип.
• Пирамидальный тип.

Преимущества прямоугольного типа со скатной крышей

Сооружения с наклонной кровлей обладают основным преимуществом: большим внутренним объёмом, позволяющим выращивать высокие растения по всей площади теплицы. Недостатком такой конструкции является большой расход довольно дорогого материала для сооружения каркаса и выполнения обшивки.

Голландский тип

Парники, выполненные в голландском стиле, обладают такими же качествами, как и прямоугольные двускатные теплицы, однако характерной чертой являются расширенные элементы каркаса стены по отношению к основанию. Это решение гарантирует повышенную устойчивость конструкции парника.

Прямоугольный тип с плоской кровлей

Положительным аспектом такого типа парника является экономия на дорогостоящей профильной трубе, а отрицательным – конструкция с отсутствием наклона ската подвержена большим временным нагрузкам и другим негативным последствиям от природных осадков. К примеру, на горизонтальной поверхности может скапливаться снег, в результате от его таяния будет образовываться и постоянно накапливаться лёд, создающий нагрузку, способную разрушить обшивку из поликарбоната.

Арочный тип

Этот вариант оптимален в экономическом плане, но для изготовления арочной теплицы нужны специальные трубогибочные устройства, благодаря которым трубы с профильным сечением приобретают форму дуги.

Пирамидальный тип

Достоинство этого конструктивного решения заключается в минимизации расхода материала на каркас и обшивку. Кроме того, благодаря пирамидальному исполнению парник больше освещён солнцем и менее подвержен негативным воздействиям от природных осадков, т. е. сведены к минимуму вероятные динамические нагрузки. Недостатком является маленькое внутренне пространство.

Основные конструктивные элементы для изготовления теплицы из профильных труб

Каждая теплица может отличаться формой, размерами, мобильностью и подходами, применяемыми для её устройства, но конструктивные элементы, из которых состоит парник, как правило, похожи по материалу. Все теплицы состоят из следующих элементов конструкции:

• Фундамент.
• Каркас.
• Светопрозрачная оболочка.
• Крепежная фурнитура.

Необходимость фундамента и каркаса теплицы

Фундамент – важнейшая часть любого сооружения, выполняющая несущую функцию. Он обеспечивает устойчивость парника. В соответствии с этим, материал должен быть качественным, но решение по его использованию должно быть рациональным, т. е. для лёгкой и мобильной конструкции подойдёт свайный фундамент, а крупное, тяжёлое и стационарное сооружение должно стоять на монолитном основании ленточного типа.

Каркас – элемент, с помощью которого создаётся основная форма сооружения. Он состоит из материала, способного обеспечить нужной жесткостью всю конструкцию теплицы. Для изготовления каркаса отлично подойдут металлические профильные трубы, так как ассортимент этого материала позволяет реализовать любое инженерное решение.

Выбор светопрозрачной оболочки и фурнитуры

Светопрозрачная оболочка – защитное покрытие тепличных растений от негативных воздействий окружающей среды. В качестве материала обшивки может применяться:

• плёнка;
• стекло или поликарбонат.

Поликарбонат является оптимальным вариантом для покрытия парника. Обосновано это тем, что, кроме пропускания солнечных лучей, его пустотная структура служит отличным препятствием на пути холодного воздуха. Этот материал имеет солидный вид, относительно длительный срок службы и низкую стоимость.

Крепежная фурнитура – материал, который нужен для качественного крепления обшивки. Выбор фурнитуры зависит от типа конструкции сооружения и материала покрытия. Для поликарбоната нужны:

• термостойкие шайбы;
• соединительные планки;
• специальные шурупы.

Чтобы связать листы поликарбоната используется специальный профиль из алюминия, так как идеально подходит к этому материалу. Профиль укомплектован резиновым уплотнителем для обеспечения необходимого уровня .

Подготовительный этап изготовления теплицы

Прежде чем начать создание парника из профильной трубы, необходимо выбрать место, где будет располагаться сооружение. Критерии выбора:

• Почва и рельеф.
• Освещённость.
• Сохранение тепла.

Почва и рельеф. От типа грунта зависит то, какой фундамент нужен под теплицу. Отличным вариантом является возвышенное и сухое место с песчаным грунтом. В низинах с глинистыми типами почв скапливается избыточная влага, а это способствует заболачиванию, что может негативно воздействовать на несущие конструкции парника.

Освещённость. Ключевым условием для размещения парника из профильной трубы является то, какой стороной лучше размещать его к югу. Оптимальным решением станет выбор длинной стороны теплицы. Такое размещение сооружения минимизирует отражение солнечных лучей от и поспособствует большему проникновению их внутрь.

Сохранение тепла. Входную дверь в парник нужно размещать в его торцевой части. Ширину двери лучше выбрать по стандарту 700–800 мм, а высоту – в соответствии с размерами самой теплицы. Если планируется возведение капитального сооружения из профильной трубы, то в нём лучше предусмотреть тамбур, в котором можно будет хранить инструмент. Такое решение предоставит возможность лучше сохранить тепло при открывании двери в парник.

Расчистка и разметка местности, устройство фундамента

Перед тем, как выполнять работы по устройству фундамента, место на участке под парник необходимо очистить от мусора и снять верхний слой почвы. Затем для разметки контура будущей теплицы необходимо вбить деревянные колышки по углам и натянуть по ним разметочную верёвку.

Процедура устройства фундамента:

• для свайного типа фундамента нужны точечные отверстия в грунте, а для ленточного – траншея по всему контуру будущей теплицы;
• глубина отверстий или траншеи должна быть ниже отметки промерзания грунта;
• в качестве опалубки, для свайного варианта, можно применить асбестовые трубы;
• зазоры между опалубкой и грунтом необходимо наполнить гравием и утрамбовать;
• внутрь полученной формы заливается бетон и закладываются металлические детали для сцепления каркаса с фундаментом.

Сбор и установка теплицы из профильных труб

Для сборки сооружения нужно изготовить силовые элементы его корпуса согласно с чертежом парника. Число таких элементов должно соответствовать количеству пролётов в каркасе.

Сборка, как правило, начинается с торцевых пролётов корпуса. Отрезки профильной трубы можно сваривать между собой или соединять болтами, применяя при этом уголки, тройники и муфты. Однако сварка даёт более надёжный результат. Все пролёты каркаса соединяются с закладными деталями фундамента.

После того как корпус парника был полностью установлен, можно приступать к его обшивке поликарбонатными листами:

• фиксация покрытия производится шурупами с термошайбами;
• все стыки между листами покрытия необходимо промазать силиконом;
• зазор между обшивкой и фундаментом необходимо залить цементно-песчаным раствором.

При монтаже обшивки нужно учесть следующий момент: поликарбонат очень плохо выдерживает динамические нагрузки, поэтому горизонтальное размещение этого материала не рекомендуется.

Самостоятельное выполнение холодной гибки профильных труб

Арочные теплицы из профильных труб для приусадебных участков являются более устойчивыми к сильным порывам ветра и, за счёт своей обтекаемости, исключают скапливание снега. Создание арочных конструкций сопровождается изготовлением каркасов для теплиц из согнутых в дугу профильных труб. Для этого можно обратиться к профессионалам со специальным оборудованием или произвести гибку трубы самостоятельно, используя подручные средства. Для повышения качества гибки нужно использовать специальное лекало или заранее подготовленный шаблон дуги. Прежде чем начать деформацию профильной трубы с толщиной стенки более 10 мм, её необходимо заполнить песком, чтобы не изменить размер сечения заготовки в местах изгибов.

Для гибки профильной трубы необходимо использовать гибочную плиту с отверстиями для создания упора. Заготовка располагается между двумя прутьями, установленными в плите на расстоянии равном радиусу планируемой деформации. Изгибание выполняется от центральной части трубы к её краям. Способ ручного изгибания трубы довольно трудоёмкий, а результат напрямую зависит от приложенных усилий.

Преимуществом выращивания овощей и сельскохозяйственных культур в теплицах является не только их защита от заморозков, плохих климатических условий, неблагоприятной погоды, но и обеспечение необходимой влажности и температурного режима внутри помещения. Все это способствует нормальному росту и развитию растений. Каждый любитель работ на приусадебном участке или фермер, у которого есть желание и способности, сможет создать теплицу своими руками. Результатом стараний будет большой и здоровый урожай, который окупит все потраченные силы и средства.

Особенности

Теплица из металлопрофиля, что построена своими руками, является прочным, экономичным, надежным и востребованным видом конструкции, предназначение которого – выращивание различных культур в условиях закрытого грунта. Если за этой конструкцией ухаживать правильно, то она сможет прослужить долгие годы, при этом не требуя больших вложений.

Для долгого и безопасного функционирования теплицы, а также во избежание ее разрушения при нагрузке процесс проектирования и строительства стоит осуществлять правильно.

Важные моменты, которые нужно учитывать для собственноручного возведения парника из металлопрофиля.

1. Будущее территориальное расположение теплицы. Снеговая нагрузка – это тот аспект, который играет не последнюю роль в постройке, именно от него будут зависеть особенности каркаса.
2. Вид сельскохозяйственных культур, что будут выращиваться. Эта информация станет основой для расчета габаритов конструкции теплицы.
3. Мобильность. В зависимости от предпочтений фермера парник может быть как стационарным, так и собираться при необходимости. При стационарном варианте стоит учитывать необходимость проветривания, подогрева, полива и освещения.
4. Материальные возможности. Исходя из бюджета, который выделен на постройку конструкции, будут подобраны материалы для покрытий и каркаса.
5. Собственное мастерство и умения.

Плюсы и минусы

Теплица из металлопрофиля имеет множество положительных характеристик. Собранная своими руками конструкция – это масса преимуществ.

1. Возможность выбора. Огородник, который решил построить теплицу своими силами, может выбирать ее форму, размеры, материал изготовления каркаса и покрытий.
2. Экономичность. Профиль из металла имеет небольшую стоимость, также небольшое количество финансов потребуется для его обшивки, используя поликарбонат или пленку. К тому же домашнему мастеру не придется переплачивать за работу и наценку от поставщиков. Теплица, что создана своими руками, будет стоить практически в два раза дешевле, чем готовая купленная.
3. Длительный срок службы. Оцинкованный профиль – это долговечная металлическая основа для парника, которой не страшна коррозия. Такая конструкция не сыреет, ей не страшна постоянная влага, ржавчина. Правильное строительство и надлежащий уход – это те факторы, благодаря которым теплица прослужит своему хозяину долгие годы.
4. Мобильность. Теплицы, что имеют каркас из металлопрофиля, весят совсем немного, их масса незначительно увеличивается при обшивке пленкой или поликарбонатом. Вот почему перемещать такие конструкции возможно даже без разбора их на отдельные части. Данные парники с легкостью разбираются и собираются обратно. Эта процедура не занимает много времени и сил.
5. Простота в строительстве. Чтобы самому возвести теплицу, не нужно иметь особых знаний или навыков. Умения пользоваться обычными инструментами будет вполне достаточно. А людям, которые имеют опыт в строительстве, будет еще проще.

Парник из металлопрофиля, кроме плюсов, имеет один весомый минус.

В зимний период года из-за влияния снежной массы, каркас и крепежи теплицы могут попросту не выдержать, что повлечет за собой складывание или разрушение конструкции. Для того чтобы данная проблема не возникла, необходимо осуществить усиление каркаса. Делается это уменьшением дистанции между арками, введением дополнительных укосин и стоек, что предназначены для поддержки крыши.

Несмотря на некоторые дополнительные затраты на материал, пользователь будет уверен в надежности конструкции и безопасности насаждений. Также не стоит забывать о своевременной очистке поверхности теплицы от осадков. Вторым способом решения данной ситуации станет оборудование съемной крыши. Но такой вариант подойдет только для тех парников, что используются в дачный период года; когда он заканчивается, крышу можно снимать. В весеннее время после уборки и крепления крыши можно по-прежнему использовать теплицу.

Выбор профиля

Профиль из металла, что применяется для производства тепличных конструкций, обеспечивает им жесткость и устойчивость, надежность, долговечность и герметичность. Благодаря данному материалу мастер может создать сооружение, которое имеет любую длину, ширину и высоту.

Оцинкованный профиль для гипсокартона имеет следующие виды.

• П-образного сечения. Он является довольно простым в монтаже, а также способствует комплектации парника дополнительными силовыми деталями. Благодаря использованию данного профиля конструкции имеют высокую устойчивость и надежность, а также способность выдержать 150 килограммов нагрузки на метр квадратный.
• V-образного сечения имеет хорошую жесткость и при этом доступную цену. При монтаже теплицы стоит избегать любых перекосов, даже незначительных. Все дело в том, что такие материалы не выдерживают высоких нагрузок, например, обильного количества снега зимой. Максимальной нагрузкой считается 110 килограммов на квадратный метр.
• W-образного сечения практически не имеют минусов, характеризуются прочностью и не скручиваются. Выдерживают нагрузку, что максимально должна составлять 230 килограммов.
• С квадратным и прямоугольным сечением. Его ребро имеет габариты 20 на 20, 20 на 40 и 20 на 60 миллиметров. При условии, что стенка трубы имеет толщину в 0,01 см, сопротивление высокой нагрузки будет существенным.

Оцинкованную профильную трубу для парника можно также поделить на два типа.

1. Арочную. Нашла свое применение при создании конструкций сложного арочного типа. Обычно применяется при отделке потолка и стены.
2. Стеновую. Часто используют для монтажа каркаса перегородок между комнатами. Данные трубы имеют высокую жесткость.

Для потолков и стен применяется плоскостной CD-профиль, он является несущим, так как берет на себя тяжесть всей нагрузки.

Из него создают каркасы. Длина материала – 30 или 40 см, высота – 0,6 см, а ширина 0,27 см. Направляющий UD-профиль предназначен для создания каркаса обрешетки, в него происходит закладывание профиля предыдущего типа. Материал имеет ширину 0,28 см и высоту 0,27 см, зачастую выпускается с длиной в три или четыре метра и толщиной стенки до 0,06 см.

Металлический профиль с толщиной 0,06 см стоит применять при необходимости формирования подвесной потолочной системы. А материал с толщиной 0,04 см используется зачастую для обшивки стен.

Перегородочные профили представлены двумя видами.

1. UW-направляющим. Это профиль, который используется в установке несущего профиля, им формируют простенок в монтажной плоскости. Данный профиль устанавливают на полах, стенах, потолках.
2. CW-стоечный и несущий профиль , с его помощью формируется каркас.

Отличием перегородочного профиля от плоскостного является форма сечения. К тому же перегородочный профиль имеет пару продольных ребер, благодаря чему стенка становится жестче. Существует также особый вид профиля – зигзаг, предназначением которого является прочное закрепление пленки.

Формы и конструкции

До того как мастеру придется приступить к чертежам и подготовке к строительству теплицы из металлопрофиля, стоит решить, какой будет ее форма и конструкция.

Наиболее часто сооружают такие варианты теплиц.

1. Двускатную. Эта форма считается классической, так как известна людям уже много десятков лет. Парник имеет вид упрощенного дома, у которого двускатная крыша. К преимуществам данного каркаса можно отнести высокую жесткость, отсутствие проблем с накоплением снега на крыше, отсутствие необходимости приобретения гибкого профиля, вся площадь теплицы может использоваться в сельскохозяйственных целях. Из недостатков можно выделить большой расход материала, сложную конструкцию и неудобную обшивку крыши.
2. Арочную. Такие теплицы на сегодняшний день самые распространенные. Это набор из профильных дуг, что соединены друг с другом стяжками. Плюсами такого парника фермеры считают простую конструкцию, небольшое количество расхода материалов, устойчивость к ветряному порыву, быструю сборку каркаса и удобную обшивку. Из явных недостатков таких теплиц можно выделить необходимость в постоянной очистке от осадков, необходимости приобретения гибкого профиля, а также инструментов, чтобы его согнуть. Также у парника есть участки, что непригодны к использованию.
3. А-образную. Данная теплица имеет вид треугольной крыши, которая вытянута вверх. Такие парники из-за необычности своей конструкции встречаются нечасто. Из плюсов данной конструкции можно отметить отсутствие забот с очисткой снега, простую сборку и оригинальный внешний вид. Минусы: малое количество площади для использования, трудоемкая обшивка, неудобная работа на рядках.
4. Односкатную теплицу. Имеет вид обычного парника, крыша которого наклонена в одну сторону. Плюсы и минусы данной конструкции аналогичны двускатному варианту. Данную теплицу можно пристроить к жилому дому, что будет смотреться довольно органично.

Также известны и более сложные виды парников, как, например, шаровая или купольная.

Эти теплицы имеют довольно сложную конструкцию, поэтому не считаются удачным вариантом при самостоятельном возведении из легкого металла. Интересным подвидом конструкции с двускатной крышей считают теплицу Митлайдера. От оригинала ее отличает расположение вершин скатов, что находятся друг над другом, в получившейся вверху вертикальной стенке можно установить форточки. Данный вид парника считается лучшим по вентиляционной эффективности и циркуляции воздушных масс.

Проект и подготовка

После того как форма конструкции определена, можно начинать подготовку к работам по строительству парника. Габариты будущей телицы будут определяться из задач, которые парник будет выполнять. Фермерам стоит решить, какое количество грядок будет в теплице и их оптимальное расположение. Наиболее приемлемой шириной грядок считается 1,2 метра, при этом боковые не должны иметь большой ширины.

Для правильного месторасположения конструкции стоит брать во внимание такие факторы:

• возможность удобно подойти к теплице;
• освещение;
• ровность территории;
• направление преобладающего ветра.

Световой режим – это важный фактор для питания, роста и развития растений. Место с плохим освещением – это отсутствие возможного высаживания растений, что любят свет зимой. Исправить положение можно посредством установки искусственного света, что увеличит финансовые расходы на сооружение конструкции.

Если сооружается теплица, которую использовать будут только в весенний период, то стоит подобрать участок с хорошим освещением в первой половине дня. Для зимней оцинкованной теплицы подбирать нужно открытую площадку, где нет деревьев и построек. В постоянной круглогодичной теплице жизненно важным фактором для растений является направление ветра. Такой парник должен быть хорошо защищен от холодного ветра и тепловых потерь зимой.

Остановить свое внимание лучше на территории, где поверхность идеально ровная.

До начала строительства территорию нужно подготовить:

• убрав мусор;
• выровняв почву, не уплотняя, чтобы не нарушить ее плодородной функции.

Подготовить необходимо следующие инструменты и материалы:

• рулетку для выполнения замеров;
• оцинкованный профиль, количество которого будет исходить из габаритов теплицы;
• саморезы по металлу;
• шуруповерт;
• нож или ножницы для резки металла;
• болгарку;
• поликарбонатные листы;
• отвес;
• дверной пакет;
• подкладки из резины для шурупов;
• строительный уровень;
• лобзик.

После того как выбрана форма и подготовлены нужные материалы для изготовления парника, а также инструменты, можно переходить к проектированию.

Для этого берется миллиметровая или клеточная бумага, карандаш и ластик. Более простым вариантом создания проекта будет использование компьютерной программы. Если есть опыт, то такой чертеж можно создать, используя 3D моделирование.

Изначально стоит определиться с размерами сооружения, при этом нужно исходить из габаритов обычного поликарбонатного листа. Также не стоит забывать о способе соединения во время обшивки, который может быть как с использованием соединительного профиля, так и внахлест. Зачастую стандартная длина теплицы составляет 2-3 метра, а ширина – 4, 6, 8 или 10 м.

Арочную теплицу нечасто делают выше, чем 2 метра 10 сантиметров. Что касается двускатных конструкций, то у таких ограничений нет, главное – не нарушать угла наклона в 25-30 градусов. Размеры дверного проема стоит проектировать с габаритами, удобными при пользовании. Не стоит забывать о форточках, особенно это касается крупногабаритных парников, так как именно в них растениям потребуется хорошее проветривание.

В конце проектирования необходимо придумать и прорисовать на чертеже соединение профильного материала воедино, в каркас. После внимательного расчета необходимого количества материала к полученному результату стоит добавить десять процентов для возможного брака.

Сооружение фундамента

Выбирая место под строительство, стоит отдать предпочтение ровному участку без уклона, у которого богатая почва и не имеется тени от построек и заборов. Конструкция, которая состоит из бруса, является самой простой и доступной.

Есть и другие варианты создания основы парника, но они дорогие и сложные по конструкции, что не считается оптимальным вариантом, если делать парник нужно самому.

Этапы сооружения фундамента.

1. Расчистка территории под будущий парник от мусора, камней, сорняков.
2. Размечивание. В этом процессе нужно использовать колышки и арматуру и натяжение нити между ними.
3. Определение почвенного состояния. Если почва характеризуется твердостью, фундамент из брусового материала углублять не стоит, так как может возникнуть необходимость в траншейном обстраивании.
4. При хорошей мягкости земли вдоль тепличного периметра стоит выкопать траншею, которая по ширине совпадает с брусом и имеет глубину, равную лопатному штыку.
5. Трамбование траншейного дна с последующей засыпкой песком или гравием. При этом слой насыпи не должен быть более двадцати процентов от углубления канавы.
6. Отмеривание и отрезка брусков в соответствии с размерами парника. Лучшим выбором материала в этом случае станет лиственница, так как она имеет устойчивость к загниванию и атаке плесени.
7. Обработка деревянного материала с помощью антисептика. Как вариант, можно использовать медный купорос, битум, масло для машин.
8. Сборка бруса в виде прямоугольного короба. Соединение можно осуществить нагелями или длинными саморезами. Многие строители предпочитают использовать в работе оцинкованные уголки.
9. Перенос брусовой конструкции в траншею, где выполняется его укладывание и выравнивание. С этой целью можно подсыпать песок, мелкие дощечки или грунт.
10. Просверливание в углах отверстий сквозного типа и вставка в них арматурных метровых штырей. Далее потребуется вбить последние в почву, чтобы надежно закрепить фундамент, который может унести сильный ветер.
11. Засыпание имеющихся щелей, которые расположены на границе между траншеей и фундаментом. Для этого целесообразным будет использование песка, гравия или земли.
12. Чтобы обеспечить деревянному основанию хорошую защищенность, необходимо покрыть его рубероидным слоем или каким-либо другим материалом для гидроизоляции.

Если участок, где планируется возведение теплицы, находится на болотистом грунте или поверхности с существенными неровностями, то целесообразным станет применение свайного фундамента. Он забивается или ввинчивается в землю ниже, чем уровень, до которого почва промерзает.

На территории, где наблюдается постоянная сырость, парник из металлического профиля можно установить на фундамент из столбов. Для этого выкапываются лунки, монтируется подушка, ставятся рубероидные столбы, внутрь которых погружается арматура, и все заливается бетонной смесью.

Также фермеры часто используют металлические и асбестовые трубы, кладку кирпичами или камнем.

Сборка каркаса и обшивка

Самыми востребованными видами парников, которые люди строят самостоятельно, на сегодня являются двускатное профильное сооружение для гипсокартона, а также арочного типа из V-образного профиля.

Двускатный парник состоит из таких частей:

• фронтона основного и второстепенного типа;
• боковых стен;
• крыши.

На одном или обоих фронтонах должен иметься дверной проем, что собирается отдельно. В его сборку входит основание, вертикальные стойки, верхняя горизонтальная балка, крыша и укосины.

Пошаговая сборка.

1. Профиль, что послужит основанием сооружения, отмеряется и отрезается в нужном размере. Подходящим для такой работы вариантом считается UD-профиль или потолочный, на котором согнуты окончания загибов, в точках вхождения вертикальных стоек.
2. В основном материале требуется сделать отверстия, через которые он будет фиксироваться к фундаменту. Дистанция между отверстиями должна быть от 75 до 150 сантиметров.
3. Требуется вставить крайние вертикальные стойки полками влево и вправо. Осуществить закрепление, используя саморезы, для каждого соединения.
4. Аналогичным способом стоит осуществить вставку вертикальных внутренних стоек. Используя горизонтальную перемычку, потребуется осуществить формирование рамы для двери. Крепление последней может осуществляться несколькими методами: Т-образным соединителем или подрезанием краев у профильной перемычки, а также фиксации на образовавшийся лепесток.
5. Устанавливается поверхностная горизонтальная балка из того же вида профиля, что использовался для работ с основанием.
6. Стропила профилей крепятся с фронтонной стенкой, а также друг к другу подрезанием боков и образованием лепестков.
7. Фронтонные стропила следует снабдить схватками и укосинами, чтобы конструкция стала крепче.

Согласно вышеописанной схеме, следует осуществить постройку второго фронтона. Следующим этапом работы станет создание боковых стен.

Пошаговая инструкция работы.

1. Следует отмерить и отрезать материал, просверлив в нем отверстия, что будут использованы для фиксации к основанию. По краям нужно оставить лепестки, с использованием которых боковые стены будут соединены с фронтонами.
2. Потребуется подготовить вертикальные стойки с нужной высотой, соединив их друг с другом, используя саморезы. Дистанция от стойки к стойке должна быть от половины до одного метра. Чем она короче, тем выше крепость у конструкции.
3. Поверх стоек нужно установить горизонтальный профиль. Соединение стоит осуществлять при помощи саморезов.
4. Два фронтона и две боковые стены необходимо смонтировать на фундамент, закрепляя длинными саморезами или анкерными болтами.

Завершающим этапом при формировании каркаса будет обустройство крыши.

Принцип ее сбора аналогичен фронтонному. Единственное, что стропила следует монтировать на верхних горизонтальных балках, используя лепестки.

Строительный рынок переполнен арочными парниками из V-профилей. Но если у хозяина есть желание, инструменты, материалы и немного навыков, то такую теплицу можно соорудить своими силами.

Сдвоенный гнутый каркас можно сварить или построить с фронтонами.

1. Отрезать профили, которые станут частью арочной теплицы. Оптимальным количеством считается пять штук. Для того чтобы каждый из них стал гнутым, стоит применять станок-трубогиб.
2. В крепежах следует просверлить отверстия. Чтобы элементы не подвергались влиянию коррозии, их можно обработать с использованием холодного оцинкования.
3. Соединить систему дуг в единое целое, что имеет полугнутый тип, можно с использованием гайки и болта в нужном количестве.
4. Провести подсоединение каждой укосины и перекладины к арке.
5. С использованием уголков и треугольных пластин на фронтонах монтируются вертикальные стойки, рама, а также косые поперечины. К тому же стоит заблаговременно осуществить закрепление уголков для горизонтальных тепличных стяжек.
6. На фронтонах необходимо зафиксировать горизонтальные стяжки бокового и верхнего типа.
7. Промежуточные арки необходимо прикрепить к стяжкам, используя болты.
8. Требуется повторить несколько раз предыдущие два этапа для того, чтобы сформировать цельный тепличный каркас.
9. С обратной стороны требуется собрать второй фронтон, в котором не будет рамы под дверь.
10. Каркас, который получился, необходимо прикрепить к фундаменту уголками и саморезами. После проверить надежность каждого из креплений.

Самым последним этапом на пути к готовой теплице станет ее обшивка. Часто фермеры используют с этой целью поликарбонат с толщиной в 4 миллиметра.

Этапы обшивки.

1. Распаковка материала, а также определение стороны стабилизирующего покрытия.
2. Разрезание материала на две половины.
3. Снятие пленки защитного типа и проклейка каждого торца, применяя перфорированную ленту снизу, а вверху – материал для герметизации.
4. Прикладывание одной части листа, который разрезан к фронтону, таким образом, чтобы стабилизирующее покрытие было снаружи.
5. Закрепление поликарбонатных листов на фронтоне, используя кровельные саморезы и пластиковые термошайбы.
6. Обрезка лишних элементов от материалов. Вырезание плоскостей под двери и окна.
7. Повторение всей вышеописанной схемы для второго фронтона.
8. Укладывание листов на крышу, стены парника. Крепление необходимо проводить стабилизирующим слоем кверху. Листы по соседству складывать стоит внахлест.

Кроме поликарбоната, огородники часто используют пленку из полиэтилена для того, чтобы покрыть теплицу.

Этот материал прикрепляется с использованием планок. Их необходимо прикручивать саморезами или используя обручи. Парники из стеклопакета считаются надежными конструкциями в наше время, поэтому при наличии финансовых средств можно построить такое сооружение.

Из всего вышесказанного следует, что при огромном желании и минимальных затратах любому хозяину под силу своими силами построить теплицу из металлопрофиля. В результате упорного труда можно получить надежную, легкую, прочную, долговечную конструкцию, которая характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к температурным перепадам.

Теплица из профильной трубы своими руками требует проведения сварочных работ. Конструкция получается сложная, но прочная. Каркас парника выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит ветру.

Плюсы и минусы теплицы из профильной трубы

Отличительно чертой профильной стальной трубы является квадратное, прямоугольное или овальное сечение. За счет такой формы повышается прочность на изгиб. Для теплиц больше подходят квадратные и прямоугольные профили. Согнуть их в арки сложно без специального станка, но каркас получается прочный. За счет ребер жесткости уменьшена толщина металлических стенок. Это еще один плюс материала. Прочность конструкции из профильных элементов остается неизменной, а общая масса уменьшается. Под металлический каркас не потребуется создавать усиленный фундамент.

Если происходит сварка теплицы из профильной трубы своими руками, конструкция получается намного дешевле от заводского аналога. Эстетическая часть не страдает. Каракас выходит аккуратный. За счет прямоугольного сечения улучшается стыковка элементов. Плоские стенки профиля плотно прилегают друг к другу, что упрощает процесс сварки или болтового соединения.

Совет! Профильная стальная труба позволяет создавать разборные каркасы теплиц, где отдельные элементы соединены болтами. При необходимости такую конструкцию легко разобрать, перенести на другое место.

Профиль производится в обычном исполнении и с антикоррозийным оцинкованным покрытием. Второй вариант лучше всего подходит для теплиц. В сыром микроклимате защитный слой предотвратит развитие ржавчины. Такой каркас не нужно красить. Обработать придется только места стыков. От сварки оцинкованный слой сгорает, и эти участки надо закрашивать. Реже встречается профиль из нержавейки. Для теплицы это идеальный материал, только дорогой.

Весомым недостатком считается изготовление дуг для теплиц из профильной трубы, если выбран для строительства арочный вариант конструкции. Потребуется искать цех, где есть трубогиб или попытаться обойтись своими силами, прибегая к народным методам. Малый вес профильного каркаса является положительной и одновременно отрицательной чертой. Если теплица габаритная, она обладает большой парусностью. Чтобы ее не опрокинуло ветром, надо обустроить надежный фундамент и закрепить к нему каркас.

Выбор профильной трубы

Стоимость профиля определяется сечением, толщиной стенок, качеством стали, наличием антикоррозийного слоя. Чтобы закупить материал на весь каркас, потребуется выложить внушительную сумму. Здесь надо тщательно все просчитать. Основные элементы каркаса (стойки, крышу, обвязку) создают из усиленного профиля с размерами сторон стенок 40х20 или 40х40 мм. Трубы берут с толщиной стенок минимум 2 мм. На элементы горизонтальной стяжки припадает меньшая нагрузка. Трубы берут сечением 20х20 мм с толщиной стенок от 1 до 1,5 мм.

В продажу профиль поступает стандартной длины 6 м. Чтобы меньше было сварочных стыков, изначально правильно рассчитывают размеры каркаса. Материал дорогой. Собирают теплицы из профильной трубы 40х20, 20х20 мм так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Виды конструкций теплиц из профильной трубы

Профиль позволяет создать каркас теплицы любой существующей формы. Однако из-за сложности изгиба чаще всего практикуют возведение конструкций с ровными плоскостями. Популярными считаются теплицы в виде домика или пристройки к зданию. Если создание дуг не является для хозяина трудностью, то можно возвести арочный парник.

Арочная теплица из профилированной трубы

Преимуществом парника с арочной крышей является хорошая обтекаемость. Осадки не задерживаются на полукруглых скатах, снижается парусность. Теплицы чаще используют для культивации низкорослых культур. Закругленные элементы крыши крадут свободное пространство, не позволяют близко к стенам теплицы высаживать высокорослые растения.

Двускатная теплица из профилированной трубы

Парник в форме домика с двускатной крышей считается лучшим вариантом. Во-первых, профильные заготовки не придется гнуть. Во-вторых, внутри теплицы образуется максимум свободного пространства. Можно выращивать растения любой высоты, ставить стеллажи, создавать яруса, обустраивать вертикальные грядки.

Односкатная теплица из профилированной трубы

В общих чертах конструкция является половинкой домика с двускатной крышей. Теплицу пристраивают к стене здания с южной стороны. Крышу делают с одним скатом. Дополнительным преимуществом является получение тепла от стены отапливаемого здания. Растения часто не нуждаются в организации обогрева. Однако от сырости фасад быстрее пропадает. На стене появляется грибок.

Чертежи и схемы теплицы из профильной трубы

Сколько профильной трубы нужно на теплицу

Расчет количества материала начинают после разработки проекта. На чертеже указаны все размеры. Длину каждого элемента теплицы суммируют, добавляют 10% запаса на непредвиденные расходы и получают готовый результат. При расчете на теплицу материала из профильной трубы не забывают, что потребуется создавать форточки и двери. Несмотря на высокую стоимость профиля, запас делать надо. Во время сварки может получиться брак или где-то понадобится дополнительная распорка.

Место строительства

Растущие в теплице растения должны получать тепло и свет. Правильное расположение парника на участке увеличивает энергоэффективность. Хозяин меньше несет затрат на отопление и искусственное освещение. Устанавливается своими руками теплица сборно-разборная из профильной трубы на участке, максимально соответствующем основным требованиям:

• Теплицу располагают на слабо продуваемом ветрами месте. При зимнем использовании уменьшатся потери тепла.
• Корпус теплицы максимально должен в течение светового дня освещаться солнцем. Воздух будет прогреваться естественным путем, снизятся расходы на отопление. Солнечный свет полезен многим растениям. Для тенелюбивых культур делают затенение поликарбонатом.
• Для устойчивости теплицы выбирают ровный участок. Лучшим местом считается равнина или возвышение. В низинах профильные конструкции ставить нежелательно из-за подтопления дождевой и талой водой.
• Внутрь теплицы понадобится прокладывать водопровод, электричество. Профильную конструкцию устанавливают ближе к расположению коммуникаций.

К стенкам парника со всех сторон обеспечивают свободный подход для обслуживания минимум 1 м.

Как построить теплицу пошагово из профильной трубы

Возведение профильной тепличной конструкции предусматривает соблюдение очередности выполнения определенного алгоритма действий. Перед началом работ не помешает просмотреть на видео краткий обзор строительного процесса:

Фундамент для теплицы из профильной трубы

Тип основания выбирают еще на стадии, когда разрабатывают проект теплицы в чертежах из профильной трубы, определяются с обшивкой. Поликарбонат легкий. Конструкция не требует усиленного фундамента. Если выбрано для обшивки стекло, вес парника увеличится. Потребуется создание прочного основания.

Тип фундамента подбирают с учетом характеристик грунта, уровня залегания грунтовых вод. Обычно для теплиц используют свайное, столбчатое или ленточное основание. Для большинства регионов бетонная лента считается оптимальным выбором.

Для заливки фундамента на участке наносят разметку. Выкапывают траншею глубиной 80 см. Дно засыпают слоем песка и щебня толщиной примерно 20 см. Стенки траншеи укрывают рубероидом. На поверхности устанавливают из досок опалубок. Внутри траншеи из арматуры устанавливают армирующий каркас, по форме напоминающий короб. К прутам приваривают анкерные шпильки. Их резьбовая часть по высоте должна выступать из бетонной ленты. К анкерам будет закреплена нижняя обвязка профильного каркаса.

Заливку бетона осуществляют одним днем. Ленту делают так, чтобы она выступала из земли 20 см. Фундамент оставляют набирать прочность месяц. Поверхность периодически смачивают из лейки, накрывают пленкой.

Сборка каркаса теплицы из профильной трубы

Когда основание наберет прочности, приступают к сборке профильного каркаса. Поверхность бетонной ленты для гидроизоляции укрывают рубероидом. По периметру фундамента выкладывают трубу 40х20 мм нижней обвязки. Из профиля сваривают раму, фиксируют к выступающим из основания анкерам.

Дальнейшее строительство теплицы своими руками из профильной трубы предусматривает установку вертикальных рам каркаса. Первыми ставят торцевые элементы. На рамах сразу из трубы формируют дверной проем шириной 70 см и большой проем для форточки шириной 80 см. Промежуточные профильные рамки располагают шагом 1 м. Элементы приваривают стойками к нижней обвязке из профильной стальной трубы. Между собой рамки сваривают горизонтальными перемычками из трубы 20х20 мм. Элементы обеспечат устойчивость профильному каркасу. Перемычки приваривают заподлицо к элементам рамы, чтобы не образовалось выступов.

Совет! При возведении профильного арочного каркаса первую перемычку крепят ниже 10 см от перегиба дуги. К трубе будет фиксироваться поликарбонат.

Обшивка стен и крыши

Способ обшивки зависит от выбранного материала. Стекла дорогие, хрупкие и тяжелые. Пленка недолговечная. Популярной на сегодняшний день считается теплица из поликарбоната и профильной трубы по цене и качеству. Прозрачные листы хорошо изгибаются. Обшивочный материал фиксируют саморезами с уплотнительными шайбами. Отверстия в поликарбонате и трубе предварительно сверлят. На стыках листы соединяют специальным соединительным профилем. Торцы поликарбоната закрывают заглушками, чтобы не попала пыль.

Установка дверей и окон

Створки дверей сваривают из трубы 40х20 мм. Для форточек хватит профиля 20х20 мм. На элементы профильного каркаса створки навешивают петлями. Обшивку осуществляют аналогичным материалом, что использовали для теплицы.

Как согнуть профильные трубы для арочной теплицы

У профиля имеется один недостаток. Трубу сложно согнуть дугой для арочной теплицы. Ребра жесткости препятствуют равномерному изгибу. Красиво получится самому профильную трубу согнуть для теплицы трубогибом, но покупать дорогостоящий станок на один день работы нет смысла. Готовые профильные арки лучше заказать в цеху. Если такой возможности нет, трубу пытаются согнуть, прибегая к народным хитростям.

С помощью песка

Метод изгиба профиля считается простой и эффективный. Для начала подготавливают песок. Его просеивают от крупных камней, расстилают на солнце просушиваться. Если погода пасмурная, песок расстилают тонким слоем на жести. Под листовым металлом разводят костер. После прокаливания песку дают время остыть.

В торцы профиля вырезают деревянные заглушки. Они должны плотно входить забиванием молотка. Одну заглушку ставят сразу. Внутрь трубы засыпают сухой песок. Второй конец профильного элемента аналогично закрывают заглушкой. Трубу заводят между прочными опорами, пытаются плавными нажатиями сгибать. Песок внутри профиля создаст давление, препятствующее деформации квадратных стенок. Когда профильная арка будет готова, заглушки удаляют. Из заготовки высыпают песок.

С помощью воды (зимний способ)

Народный метод имеет много недостатков. Во-первых, воспользоваться можно только зимой, когда на улице стоит сильный мороз. Во-вторых, при нарушении технологии замерзшая вода способна во время расширения разорвать стенки профиля.

Чтобы согнуть профильную заготовку, аналогично понадобятся заглушки. Пробки делают настолько плотные, чтобы они препятствовали вытеканию воды. Заглушку вбивают молотком с одного конца профиля. Внутрь трубы заливают воду, закрывают второй пробкой. Профильную заготовку оставляют на морозе. Когда вода превратится в лед, начинают изгибать металлический элемент. Результат получается аналогично песку.

Когда профильная арка будет готова, заглушки удаляют. Профиль прогревают над костром до полного растапливания льда.

Надрезы болгаркой

Способ изгиба с надрезами считается самый сложный, но гарантирует 100% положительный результат. Профиль зажимают в тисках. Наносят разметку в виде клиньев на одинаковом расстоянии. По разметке делают надрезы болгаркой, но не сквозные. Вырезают только клинья. Противоположная полка профиля остается нетронутая. После разрезки трубу изгибают дугой. Если радиус получился большой, вырезают еще несколько клиньев. Процедуру продолжают до достижения изгиба арки нужного радиуса. Места разрезов сваривают.

Фото теплиц из профильной трубы

Заключение

Теплица из профильной трубы своими руками получается аккуратная. Чтобы конструкция дольше прослужила, важно следить за каркасом, своевременно подкрашивать поржавевшие участки трубы.

Вопрос, как сварить теплицу, интересует многих дачников и других владельцев земельных участков. Принцип сварки домашней и промышленной теплицы одинаков. Разница может быть в материале и степени усиления конструкции в зависимости от размера.

Основным преимуществом соединения профилей сваркой является надежность. Болтовое соединение со временем ослабляется, и теплица теряет форму. К остальным преимуществам относится:

• сваренная теплица из профиля обладает большим запасом прочности независимо от габаритов и веса конструкции. Сечение квадрата 20 мм способно выдержать сильные нагрузки при ветре и снеге;
• профильные трубы обладают большей площадью при сваривании, поэтому достаточно просто надежно проварить шов, и не варить ребро жесткости для дополнительного укрепления стыка.
• при проведении сварки, с учетом деформаций, при нагреве и соблюдении диагоналей, теплица получается без перекосов, и ее можно устанавливать на фундамент или без него.

Преимущество профилей и соединения деталей сваркой делают возможным изготовление теплиц любых размеров и конфигураций. Надо лишь правильно выбрать сечение и вид квадрата, и рассчитать конструкцию с учетом габаритов теплицы.

Важные пункты

Сварка должна выполняться в защитной одежде, перчатках. Глаза и лицо защищают сварочной маской или щитком.

Все основные детали варятся в нижнем положении. Для лучшей жесткости стыки после сварки можно закрепить, приварив стальную косынку с внутренней стороны. Такой способ позволяет надежно закрепить детали даже при некачественной сварке основных стыков.

Обязательно надо следить за соосностью стоевых деталей, устанавливать первые по уровню и надежно закреплять их распорами.

Все элементы теплицы варятся качественными электродами для конструкционных сталей. Лучше применять АНО-24 или МР-3 диаметром 3 мм. Качественно и надежно выполнив весь цикл работ, вы получаете возможность выращивать любимые овощи или цветы даже в небольшие морозы.

Критерии выбора профильной трубы

Выбор профиля для сварки зависит от финансовых возможностей и потребности в более надежной теплице, но основные правила одинаковы для всех.

Производятся окрашенные, оцинкованные и необработанные профильные трубы. Оцинкованный профиль обладает большим сроком службы и не подвержен коррозии. Это так, но не в случае соединения при помощи сварки.

При сварке цинк выгорает, и металл на стыке ослабляется . Ржаветь это место будет так же, как обычная необработанная труба. С окрашенными трубами то же самое, а цена таких изделий намного выше.

В случае сварки теплицы лучше использовать необработанный материал, а в дополнение купить банку грунта и покрасить металлоконструкцию после сборки каркаса.

При строительстве небольшой теплицы полки лучше приобретать размером поменьше. Для теплицы 6 м длинной, 2 м шириной и 2 м высотой вполне хватит трубы шириной 25 мм. Толщина стенок профиля – 2 мм. Это оптимальный вариант для небольших самодельных конструкций.

Важно. Перед выполнением всех работ, включая сварку, необходимо рассчитать количество профиля и расходных материалов, выполнив эскиз теплицы и определившись с ее габаритами.

Выбор формы конструкции

Самая распространенная и доступная форма теплицы – это домик с двухскатной крышей. Он легок в исполнении и не требует дополнительного оборудования и затрат при сварке.

Все работы по установке и сварке проводятся с применением ручного электроинструмента и сварочного оборудования. Но такой парник имеет меньшую полезную площадь внутренней части.

Поэтому наиболее подходящая форма – арочная. Но это более сложная конструкция, требующая применения вальцов или гибочного станка. Можно вести работы и ручным способом, но для этого надо найти отрезок цилиндра большого диаметра.

Профиль засыпают песком, что позволяет избежать деформации трубы. Затем его закрепляют посередине основы и загибают концы. Работа очень трудоемкая и не дает соблюдения размеров дуг.

Проще обращаться к специалистам, которые на вальцах за минуту сделают одинаковые арки. Но это потребует дополнительных затрат. Поэтому, когда делают теплицу своими руками, чаще всего выбирают форму домика.

Габариты и количество материала

Обязательно надо определиться с длиной теплицы, и рассчитать количество основных составляющих каркаса. Дуги необходимо устанавливать с промежутком не более метра.

При длине 6-ти м потребуется изготовить 7 дуг и обшить их перемычками для жесткости конструкции. Передняя стена должна быть оборудована дверью и форточкой, а задняя требует монтажа только форточки.

Это самая простая и надежная конструкция небольшой теплицы. Профильная труба в основном поставляется в отрезках по 6010 мм длиной. Стоит она достаточно дорого, поэтому стоит задача свести отходы профиля к минимуму.

Лучшим решением будет высота стоек 1070 мм, величина одного ската крыши 1120 мм, при угле наклона в 30 °. Такой способ позволит избежать затрат на покупку основной трубы.

На перемычки достаточно будет поставить 20-й профиль. Рассмотрим их количество. На крыше они закрепляют конструкцию в верхней части дуг и посередине каждого ската. На боку – по 2 с каждой стороны.

На тыльной части предусматриваем 2 перемычки. Передняя должна быть оборудована луткой и дверью. Исходя из этого, рассчитываем количество плетей вспомогательного профиля.

Теперь следует определиться с фундаментом. Если он делается бетонным, потребуются отрезки основного профиля для закладных деталей. В случае изготовления мобильной теплицы, потребуется закупить профиль для закрепления низа теплицы.

После закупки достаточного количества профиля и электродов для сварки, переходят к выполнению основных работ.

Подготовительные работы

Работа проводится в несколько этапов. Самым долговечным и надежным способом будет изготовление бетонного фундамента. Чтобы его сделать, по периметру надо выкопать траншею глубиной на штык лопаты.

Затем сделать небольшую песчаную подушку, разметить и забить в землю закладные под стойки. Потребуется приготовить бетонный раствор и уложить его в траншею.

Армировать фундамент нет смысла, главное сделать его с ровным, без больших перепадов и перекосов. При заливке следует обращать внимание на вертикальное положение закладных деталей.

Изготовление и установка стоевых деталей

Стойки для теплицы можно сделать из отдельных отрезков трубы, порезанных в размер и с зарезанными углами. Но лучше выполнить несложные операции и просто загнуть их из длинной плети. Для этого надо разметить середину плети, болгаркой сделать угловой вырез и согнуть трубу до нужного угла в 60 °.

Затем отмеряют от краев профиля 1700 мм и выполняют вырезы. Загибают профиль вовнутрь до угла 30 °. Теперь остается проварить места вырезов.

При больших зазорах используют закладные из проволоки или электродов. При сварке надо обращать внимание на соблюдение диагоналей и правильное горизонтальное расположение всех плоскостей.

Для этого лучше выполнять сварку на ровной поверхности. Если деталь получилась с небольшим «пропеллером» – не беда, ее легко выровнять.

Далее выполняют сборку всех 7-ми основных деталей. Лицевая и тыльная деталь сразу делается с перемычками, форточками и дверью. Эти детали устанавливают первыми, закрепляя каждую на свое место и приваривая к закладным.

Первые стоевые детали должны выставляться строго по уровню, это позволит избежать перекосов всей конструкции теплицы. Выставив по строительному уровню или отвесу, их закрепляют с помощью временных распорок.

Сборка

Когда основные стойки теплицы закреплены, от лицевой стороны начинают устанавливать промежуточные стойки и обвязывать их ребрами жесткости. Для этого стоевые части приваривают к закладным в фундаменте. Нарезанными в размер деталями раскрепляют с предыдущей основной стойкой.

Теперь остается изготовить двери и форточки будущей теплицы. При этом надо обязательно оставить зазоры минимум 5 мм со всех сторон. Это обеспечит защиту от затираний при провисании петель.

Дверь и форточки устанавливают в лутки. Для соблюдения правильности установки и зазоров, надо раскрепить эти детали при помощи клиньев, и затем выставить и . После чего приварить дверь и форточки.

На этом основные работы по установке теплицы из металлических профильных труб можно считать выполненными. Остается окрасить все трубы грунтовкой и зашить парник поликарбонатом или полиэтиленовой пленкой.