Современный ассортимент обрабатывающего электроинструмента удовлетворит потребности любого мастера. При этом всегда можно превратить ручной инструмент в стационарный станок.

Самый востребованный инструмент мастера по дереву – безусловно, фрезер. Ручным фрезером можно проделать большинство работ, но когда обрабатываются заготовки большого размера – возникают технические сложности.

Покупка фрезерного станка для домашнего использования слишком затратное мероприятие, поэтому мастера стараются сделать стол для фрезера своими руками.

Самодельный стол позволяет манипулировать обрабатываемой заготовкой, в то время, когда сам фрезер жестко зафиксирован на столешнице. Электроинструмент крепится снизу, выступает над уровнем стола.

Самодельный фрезерный стол своими руками из деревянных брусков

Как правильно сделать стол для ручного фрезера

Главное условие – массивная конструкция, которая будет надежной при вибрациях и выдержит вес заготовки любого размера.

ВАЖНО! Поскольку работа с фрезером представляет собой повышенную опасность, падение стола может привести к травмам. Для придания устойчивости конструкции, желательно оснастить ножки стола регуляторами высоты. Тогда можно устанавливать станок на неровную поверхность.

Столешница должна быть выполнена из гладкого износоустойчивого материала, например – покрытие для кухонных рабочих поверхностей. Ножки и раму стола можно выполнить из бруса толщиной не менее 40 мм, или из фанеры 10-12 мм. Пространство под столешницей должно обеспечивать легкий доступ к фрезеру для обслуживания и смены фрезы. Либо верхняя часть делается откидной, как рояльная крышка.

Поскольку самодельный фрезерный стол является ответственным оборудованием – перед началом работ необходимо нарисовать подробный чертеж.

Обеспечение безопасности:

1. Кнопка пуска фрезера делается выносной. Желательно закрыть ее крышкой, для предотвращения самопроизвольного включения. А вот кнопка экстренного обесточивания напротив, должна быть легкодоступной;
2. Фрезу желательно закрыть автоматическим откидным щитком, как на циркулярных пилах;
3. Вокруг стола не должно быть никаких предметов, выступающих частей интерьера, ступеней и проводов. Во время работы можно споткнуться и получить травму;
4. Электропроводка укладывается в гофру, и надежно крепится на внутренней поверхности стола;

ВАЖНО! Никаких провисающих проводов питания внутри конструкции быть не должно.

5. Замена фрез производится только на обесточенном электроприборе, с полным отсоединением от сети;
6. Желательно предусмотреть возможность удаления стружки из рабочей зоны.

Помимо засорения рабочего места, опилки могут попасть в вентиляцию фрезера (поскольку он находится под столом) или между столешницей и заготовкой. Это может привести к проскальзыванию обрабатываемой детали.

Как установить в стол пластину для фрезера

Самой ответственной частью конструкции, влияющей на качество работ – является пластина (или подошва) ручного фрезера. Поскольку при установке в стол, она больше не является опорным узлом, необходимо продумать надежное крепление и управляемое перемещение фрезы по вертикали.

Пластина для крепления фрезера

Крепление электроинструмента к пластине вместо стола позволяет легко демонтировать его для обслуживания или смены насадок.

Фрезерный станок – профессиональный деревообрабатывающий инструмент, который требует специальной установки. Для установки может служить фрезерный стол, который редко встречается в продаже, а те, что есть на рынке, стоят больших денег. Поэтому гораздо проще изготовить фрезерный стол своими руками. Именно наличие специального станка позволяет максимально оптимизировать работу, сделать ее безопасной и обрабатывать заготовки более быстро. Это обусловлено тем, что не инструмент (фрезер) перемещается по обрабатываемому материалу, а деталь перемещают по получившемуся станку. Ниже будет описано, как изготовить самодельный фрезерный стол.

От выбора стола для фрезерного станка во многом зависит качество работы.

Выбор материала и типа стола

Профессиональные мастера, которые занимаются столярничеством, всегда стараются сделать себе специализированный станок для фрезерования. Он не только упрощает работу, но и позволяет делать более точные и аккуратные пропилы, которые не будут отличаться от фабричных. Множество иностранных фирм предлагают некоторые модели специализированных станков под фрезер, однако эти модели либо не продуманы (не эргономичны и неудобны), либо стоят очень больших денег, которые будут долго окупаться. Самодельный станок, сделанный для себя, позволит сэкономить средства, будет удобен в процессе эксплуатации. Чтобы изготовить станок для себя, необходимо вначале определиться с видом его конструкции.

В качестве столешницы для фрезерного стола обычно используют плиты МДФ или древесину разных пород.

В принципе, все типы станков можно условно разделить на 3 вида:

• отдельно стоящий (персональный, непортативный);
• переносной (небольшой портативный);
• расширяемый (подставка – крыло к столу).

Определиться с типом достаточно просто, для чего следует знать время работы на станке. Для продолжительной и долгой работы следует выбрать отдельный станок. В случае редкого использования инструмента подойдет и портативный. Приставка или крыло к столу подойдет в случае, если мало свободного пространства. К достоинствам отдельно стоящего стола стоит отнести то, что при длительной работе с инструментом его можно не отключать.

Для изготовления станков можно использовать плиты МДФ (на столешницу), сосновые доски (относительно дешевый материал) или доски из любого другого материала. Гораздо проще все-таки использовать МДФ. Это самый дешевый материал для производства мебели, легко поддающийся обработке. Если позволяет финансовая возможность, то предпочтение следует отдать натуральному дереву.

Особо нужно сказать о металле. Некоторые люди считают металл наиболее прочным материалом, и они правы. Металл гораздо прочнее дерева, однако он имеет существенные недостатки. Например, он идеальный проводник, поэтому на такую поверхность не рекомендуется монтировать электроприбор. Другой недостаток – вес. Следует озаботиться прочностью ножек, которые должны выдерживать не только поверхность стола, но и сумму масс инструмента, деталей и заготовок, вес человека. Кроме того, зимой в неотапливаемом помещении металл будет холодным и создаст дискомфорт работающему мастеру, металл может ржаветь. Поэтому настоятельно рекомендуется отказаться от металла.

Мелочи конструкции

Для изготовления хорошего многофункционального стола следует знать принцип работы фрезера.

Для того, чтобы сделать хороший станок, необходимо знать, как работает фрезер, и как лучше обрабатывать на нем заготовки.

Так, фрезер преимущественно используется для обработки продольной кромки детали. В случае необходимости фрезеровки пазов поперек заготовки, рекомендуется предусмотреть в конструкции специальный паз для упора-каретки. Помимо вышеописанной функции в пазу можно крепить дополнительные зажимы для лучшей обработки заготовки.

Существенно упростит работу упор, размещенный продольно, который будет выполнять функцию направляющего для обрабатываемых материалов. Этот упор должен быть идеально плоским и ровным, рабочая плоскость упора должна быть перпендикулярна плоскости поверхности стола, а сам упор – подвижным. Последнее требуется для подстройки под размеры обрабатываемых деталей. При грамотном изготовлении такого упора станок сможет не только фрезеровать, но и фуговать (строгать) материалы. В упоре следует предусмотреть паз, который будет позволять устанавливать вспомогательные инструменты. Еще на нем можно предусмотреть крепления для шланга пылесоса, который, работая на выдув, позволит быстро очищать обрабатываемую поверхность от стружек и опилок, улучшая обзор.

Правильно изготовленный фрезерный стол с металлическими пластинами позволит при необходимости быстро сменить фрезу.

Но самое важное – это способ крепления фрезера. Для крепления инструмента обычно используют металлические столешницы, представляющие вид небольшой пластинки, которую крепят к столешнице. Фрезер крепится к этой пластинке винтами или болтами в специально проделанные отверстия. Использование такой мини-поверхности позволит сэкономить до 1 см глубины фрезеровки, можно сделать быстрый демонтаж(монтаж) инструмента и ровнее закрепить инструмент к металлической столешнице.

Быстрота съема фрезера с такой пластины позволит очень быстро заменить на нем фрезу. Есть еще выигрыш и по креплению. Так, если для крепления инструмента на деревянной столешнице требуется очень тщательное выравнивание поверхности, необходимо просверлить отверстия в нужных местах, которые для другой модели инструмента могут не подойти как по диаметру, так и по точкам крепления, то в случае с металлической мини-поверхностью поверхность досок выравнивается только в месте крепления листа металла, точки крепления всегда будут статичные, что позволит быстро поменять инструмент при необходимости. Каждый фрезер имеет свои точки крепления, поэтому перед его монтажом рекомендуется ознакомиться с его чертежами.

Установить фрезер, используя чертежи, не составит труда – достаточно просверлить отверстия, выдерживая размеры (расстояния между ними).

Порядок изготовления стола

Правильно собранный фрезерный стол позволяет обрабатывать различные поверхности.

Примитивный самодельный стол может выглядеть следующим образом: столешница из МДФ, закрепленная на 4 ножках, на (под) которой установлен инструмент, на столешнице закрепляется доска – направляющая, которую можно зафиксировать к столу и струбцинами. Это самый простой вариант. Однако он нерационален, потому что часть столешницы (минимум 50%) не будет использована в процессе работы, помимо этого существует большая вероятность неровной установки фрезера, который будет вырезать неровные пазы. Такую конструкцию рациональней применить на откидном крыле стола. Это позволит существенно сэкономить место в мастерской и рационально использовать рабочую поверхность.

Следующий вариант отличается от предыдущего расширенными возможностями. Так, в середине стола делают отверстие для монтажа инструмента, Доску-направляющую делают с пазом для обработки тонких заготовок, и фиксируют саморезами. Далее делают паз (на некотором отдалении от фрезера), который позволит фрезеровать заготовки под наклоном.

Портативный станок выгладит совсем просто. На столешницу крепят небольшие ножки (размер равен длине фрезера +5-7 см). Размеры самой столешницы минимальны, позволяющие установить только фрезер +15-20 см. Такой вариант будет мобильным (портативным), однако на нем будет неудобно работать длительное время. Этот мини-станок подойдет для крайне редкого использования инструмента.

Индивидуальное рабочее место

Рассмотрим изготовление «серьезного» стола под фрезер.

Для начала стоит сказать о размерах В среднем размер может быть 1 х 1 или 1 х 0,7(0,8) м. Это позволит не только удобно работать на столе, но и разместить на нем другие вспомогательные предметы. Под столешницу сбивается станина (ножки, которые должны крепиться не только к столешнице, но и иметь дополнительную стяжку).

Потом занимаются столешницей. Для ее изготовления следует сбить доски (под нужный размер), тщательно их обстругать рубанком и отшлифовать наждачной бумагой для того, чтобы была почти гладкая поверхность. Затем на столешницу наклеивается фанера. Она позволит сделать поверхность почти идеально плоской. Чтобы фанера не отклеилась под воздействием вибраций, ее следует дополнительно закрепить саморезами. Когда клей подсохнет, а фанеру закрепят к столешнице саморезами, по середине столешницы вырезается отверстие для монтажа фрезера. Отверстие должно иметь прямоугольную форму и иметь размеры, равные размеру фрезера + 50-100 мм по длине и ширине.

Поверхность столешницы фрезерного стола должна быть ровной и гладкой.

Следующим этапом заготавливают металлическую пластину, к которой будут крепить фрезер. Она должна иметь размер, равный размеру отверстия + 2,5-3 см по длине и ширине. Точки крепежа инструмента определяются по месту.

Далее следует установить направляющую доску или упор. Последний предпочтительнее. Упор лучше сделать подвижным (как писалось выше) и двойным, чтобы им можно было зажимать материал. Подвижность обеспечивается пазами на всю длину стола, в которые вставляются металлические направляющие. На самих упорах делают якорь, который будет входить в направляющие. Его можно вырезать из дерева или прикрепить колесики к упору.

Для удобства работы в столешнице вырезаются пазы, которые позволят делать обработку заготовок под углом. Их ширину и расстояние между ними определяет мастер. К станине можно прикрепить несколько ящичков под инструменты. Чтобы стол имел приятный внешний вид, следует сделать откосы на столешнице и ножках. а также отлакировать все поверхности.

Такой стол позволит быстро, не напрягаясь, обрабатывать заготовки, что сделает приятным время обработки дерева.

В данном материале я покажу вам, как сделать фрезерный стол своими руками. Но для начала немного истории… Появление ручных фрезерных машинок в 1974 г. позволило в небольших мастерских выполнять ряд работ по изготовлению мебели на совершенно ином уровне. Одновременно возникла необходимость создать стол для ручного фрезера. Тут можно изготавливать длинные пазы различной конфигурации. При наличии специальных фрез формируется нужный вид обработанной поверхности детали из древесины или иных мягких материалов.

Фрезерные столы в цехах, выпускающих изделия из дерева, применяют более 150 лет. Эти станки занимают много места, вокруг них создается необходимое пространство для выполнения работы с заготовками большой длины. В частных мастерских проще использовать самодельный фрезерный стол, в котором используется малогабаритная легкая машинка со встроенным электроприводом. Сделать для себя подобное устройство можно за пару дней. Важно определиться со своими потребностями, зависящими от задач на ближайший период.

Небольшой фрезерный стол (чертежи, комплектующие)

Довольно часто устанавливают на опору малогабаритное подстолье, в котором размещают ручной фрезер. Его при необходимости можно снять, и убрать в сторону, освобождая пространство внутри мастерской.

Малогабаритный стол для ручного фрезера

Подобное приспособление изготавливается из массива лиственной древесины (клена) и березовой фанеры. Чертежи сборочных узлов и отдельных деталей приведены ниже.

	Боковины будут смонтированы согласно прилагаемой схеме. Вот так выглядит стол в разрезе.
	Вид на стол сверху. Здесь показаны основные размеры. Крышка стола изготавливается из двух слоев.
	Последовательность изготовления. Выполнение разметки перед началом выпиливания окна. Работы выполняются в нижнем слое.
	Последовательность изготовления верхнего слоя.
	Оба слоя склеиваются. Установка направляющих планок. Они нужны, чтобы фрезером выполнить выпиливание окна.
	Фрезерование относительно направляющих планок.
	Конструкция параллельного упора, размещаемого на столе.
	Косынка торцевая. Их устанавливают по концам упора.
	В средней части для дополнительного усиления устанавливаются еще две дополнительные косынки. Монтируется парубок для отсоса пыли. К нему будет соединяться шланг от пылесоса.
	Держатель для щитка. Сам щиток изготавливается из оргстекла.

Чтобы изготовить подобное приспособление, необходимы детали. Их размеры, количество и материалы показаны в таблице 1.

Таблица 1: Комплектующие детали для изготовления стола под ручной фрезер

Как сделать фрезерный стол своими руками?

Многие мастера приспосабливают в качестве стола под фрезер обычный верстак. Однако, на практике доказано, что лучше иметь отдельную специализированную конструкцию. Объясняется просто:

• при работе будет возникать вибрация, которая может привести к неустойчивому положению деталей на верстаке;
• для перемещения вверх и вниз потребуется специальное приспособление (лифт). В обычном верстаке свободного пространства часто не бывает.

Важной особенностью фрезера является необходимость установки опорной пластины, связанной со столешницей. Для нее использую металл, оргстекло или прочную фанеру. Фиксация осуществляется с помощью отверстий. Большинство производителей ручного инструмента заранее предусматривают крепеж для своих изделий, предполагая, что значительная часть их продукции будет использоваться и в стационарном варианте.

При работе используются различные фрезы

Способы фрезерования с использованием разных типов фасонных фрез

На основании исследования известных конструкций сформулированы ряд основных требований к фрезерному столу.

1. Опорная пластина должна располагаться в одной плоскости со столом. При перемещении обрабатываемых заготовок не допускается вертикальное смещение на опоре. Некоторые мастера оставляют базовую подошву. Выводят ее в «ноль» со столешницей. Но большинство сходится во мнении, что нужно изготавливать другую пластину.
2. Для удобства и безопасного использования станка следует располагать кнопки включения и выключения так, чтобы быстро воспользоваться ими. Может возникнуть ситуация, когда потребуется срочно выключить питание двигателя.
3. Перемещение обрабатываемых деталей выполняется относительно упора. Он может смещаться так, чтобы у мастера была возможность фрезерования кромок, а также пазов в полуфабрикатах.
4. Полезно продумать место установки станка. К нему нужен удобный поход. Возможно, придется фрезеровать длинномер. Тогда заготовки должны укладываться с обеих сторон от стола.
5. Некоторые мастера приспосабливают установку только столешницы на имеющийся станок. Так удается совмещать несколько устройств на одной станине.

Даже обычный стол можно преобразовать в станок. Пример подобного перевоплощения показан в видеоролике.

Чтобы максимально использовать возможности станка нужно минимизировать толщину опорной пластины. Тогда вылет фрезы будет максимальным. Н практике могут применяться длинные пальцевые фрезы для глубокого фрезерования. Прочность обеспечат только довольно жесткие материалы.

Монтаж устройства для вертикального перемещения

Движение ручного фрезера вверх и вниз производится с помощью устройства, получившего название лифта. Здесь применяют самые разные механизмы для движения и фиксации заданного положения.

Возможный вариант лифта оказан в видеоролике.

Вариант изготовления компактного стола с ящиками

Довольно интересная конструкция, которую несложно повторить для собственной мастерской.

Реальный вид станка для фрезеровки заготовок

Конструктивная проработка в трехмерном отображении с помощью инженерных программ

	Каркас из отдельных деталей. Их изготавливают из хвойных пород древесины.
	Организация пропилов при стыковке деталей каркаса в верхней части. Показаны основные размеры.
	Организация пропилов при стыковке деталей каркаса в нижней части.
	Для установки направляющих для выдвижных ящиков потребуется склеивать эти детали из двух заготовок.
	Сборка каркаса стола и монтаж облицовочных боковых панелей.
	Столешница состоит из двух пластин. Их обрамляют боковыми ребрами. Требуется делать стыковку на ус.
	Упор изготавливается из нескольких деталей.
	Конструкция выдвижного большого ящика.
	Конструкция выдвижного малого ящика.
	Порядок установки элементов лицевой части ящика.

Для изготовления подобного станка потребуется выполнить заготовку деталей. В таблице 2 представлены комплектация, размеры заготовок и материал.

Таблица 2: Комплектующие детали для изготовления стола под фрезер

Конструктивное исполнение фрезерного стола

Настольный станок для фрезерования древесины показан ниже.

	Конструктивная проработка изделия в программах трехмерного моделирования.
	Вид сзади. Из специального ящика, установлено на упоре выходит шланг, соединяемый с пылесосом. Так производится отвод пыли, образующейся при фрезеровании заготовок.
	В настоящий момент пальцевая фреза поднята максимально высоко. Окно раздвинуто.
	Створки сдвинуты. Сама фреза опущена вниз.
	Ручной фрезер, устанавливаемый в пространство под столешницей.
	Конструктивное выполнение соединений для отвода пыли (аспирационная система).
	Особенности крепления инструмента. Видны трубопровода для отвода стружки.
	Установка длинного винта. С его помощью регулируется положение фрез на рабочей поверхности.

	Вращая гайку на винте, производится перемещение фрезера вверх или вниз. Используется торцевой ключ.
	С помощью мерительного инструмента выставляется вертикальный вылет фрезы за пределы стола.
	Регулирование положения фрезы от упора.
	Рабочий стол. Фрезер не установлен. Видно только оргстекло, к которому выполняется крепление фрезера.
	Качество выполнения работы. Между стеклом и столешницей нет зазоров.
	Перед установкой в стол фрезер прикручивается к опорной площадке из оргстекла.

Вариант изготовления стола для фрезера

Довольно интересное исполнение конструкции стола. Здесь предложили использовать автомобильный домкрат для подъема и опускания инструмента.

	Если вынуть столешницу из короба тумбы, то можно увидеть подобное исполнение.
	Автомобильный домкрат позволяет развивать усилие в несколько тонн. Он упирается в специальный короб, где располагается сам фрезер.
	Вот так выглядит столешница сверху. Имеются упор. На поверхности изготовлен паз, со вклеенным в него направляющим швеллером из алюминия.
	В паз может устанавливаться каретка. С ее помощью деталь на обработку может подаваться под любым углом.
	Параллельный упор фиксируется в нужном положении с помощью барашковых гаек. В горизонтальной плоскости имеются пазы, по которым смещается упорное приспособление по рабочей поверхности стола.
	Короб для подключения пылесоса. Можно применять не только промышленный, но и бытовой пылесос.
	Сам фрезер крепится к столешнице с помощью стальной опорной пластины.
	Особенности крепления инструмента к пластине можно увидеть на представленной фотографии.
	Вращая ручку домкрата, мастер перемещает фрезер в вертикальном направлении.

Подробное видео о самодельном столе.

Пошаговое изготовление фрезерного стола на базе циркулярного станка

Имеется циркулярный станок промышленного производства. Решено провести его модернизацию для возможной установки фрезерного оборудования. При этом базовая конструкция не претерпевает никаким изменениям. Изготовляемая часть является достаточно простой и съемной, при необходимости ее можно убрать без каких-либо проблем. Фактически будет изготавливаться съемная столешница.

Краткое описание устройства

	У станка присутствует выдвижное крыло. Оно предназначено для распиловки широкоформатных листов. Между основной частью и выдвижной имеется окно, которое можно использовать для размещения в нем дополнительного технологического оборудования.
	Выдвинув крыло на максимальный вылет можно установить столешницу с фрезером. Показан вариант установки.
	После монтажа столешницы выдвижное крыло поджимается ближе к основной части станка. Зазоры все устраняются. В этом положении можно зафиксировать дополнительный инструмент.
	Если посмотреть сбоку, то видно, где расположился ручной фрезер.
	Чтобы поднимать и опускать инструмент, используется шуруповерт. У него устанавливается торцевая головка на 13 мм. Она вращает головку болта М8. Задавая вращение в нужную сторону, можно выбрать направление движение фрезы (вверх или вниз).

Технология изготовления съемной столешницы

	В качестве столешницы используется ламинированный лист ДСП. Его толщина составляет 19 мм. Размер составляет 360·540 мм. Он соответствует размеру образующегося окна на станке. Сориентировавшись по сторонам, определяется центр. Вал фрезера нужно расположить в центре. Приставляется опорной площадкой в выбранном месте и выполняется обводка площадки.
	На листе ДСП образуется контур. Нужно произвести точное вырезание окна по данному контуру.
	Чтобы плотно без зазоров установить опорную площадку, нужно просверлить отверстия точно по краям разметки. Отверстия нужны во всех крайних точках.
	Лобзиком производится выпиливание окна по прорисованному контуру. При наличии неровностей с помощью абразивной бумаги и напильника дорабатываются стенки.
	Для установки фрезера нужны два стальных прутка Ø 8 мм. Используются строительные скобы. Понадобится только отпилить их с помощью отрезного диска УШМ на длину 255 мм.
	У фрезера имеются отверстия, куда можно установить прутки. Чтобы легче их устанавливать, имеющиеся неровности на поверхности штырей снимаются наждачной бумагой.
	Установив инструмент точно над окном, определяют места, где прутки будут располагаться при монтаже. Но для них нужно вырезать специальные пазы. Их фрезеруют. Необходима подготовка для фрезерования.
	С помощью струбцин пистолетного типа крепятся направляющие планки. Относительно них будет производиться фрезерование пазов под штыри. Задается также глубина относительно поверхности так, чтобы на лицевой части стола опорная площадка фрезера выходила точно вровень со столешницей.
	Выполнив фрезерование с одной стороны, приступают к подобной операции и для второго прутка. Здесь также устанавливают направляющие планки и фиксируют их в нужном положении.
	Сверху прутки нужно прижимать с помощью прижимных планок. Поэтому потребуется подготовить паз, куда будут устанавливаться и эти деревянные элементы. Сначала их выпиливают и примеряют по месту. Потом размечают и фрезеруют паз нужных размеров.

	После установки по месту прутки будут надежно и плотно прижаты в своих пазах.
	Видно, что углубление под планки производилось на меньшую глубину. Конструктивно так и предусмотрено изначально.
	Устанавливается фрезер на свое место. Он четко позиционируется относительно используемой столешницы. После фиксации будет стоять в заданном месте без возможности перемещений в каком-либо направлении.
	Так как изготовление ведется в экспериментальном режиме, то каждый этап проверяется путем предварительной сборки элементов конструкции. В данный момент проверяется, как деревянные планки будут прижимать прутки и фиксировать инструмент по месту.
	Для фиксации будут использованы болты М8. У них потайная головка. Чтобы упростить монтаж, будут применяться барашковые гайки. Они закручиваются без использования ключа. Попутно подобное решение позволяет при затягивании регулировать плоскостность подошвы фрезера на лицевой стороне.
	Прижав с помощью прижимов детали по месту с обратной стороны, выполняется сверление отверстий. Специальная разметка не выполнялась, поэтому, для облегчения сборки сопрягающиеся фрагменты отмечаются маркерами разного цвета . Зенкером производится зенкерование отверстий на рабочей поверхности стола под конические головки винтов.
	С внутренней стороны прижимных планок отверстия рассверлены под Ø 15 мм. Здесь будут спрятаны гайки М8. Дополнительно с помощью круглого напильника протачивается вспомогательный паз. Он позволит плотнее прижимать прутки.
	Болты вставлены на место. Гайки закручены. Они спрячутся в подготовленных отверстиях. Процесс сборки и разборки не потребует много времени. Болты будут постоянно находиться в данном положении.
	Теперь все элементы легко устанавливаются на свои места. Дополнительная подгонка не нужна.
	Столешницу можно примерить на столе. Поэтому ее сначала укладывают рабочей поверхностью вниз. Нужно будет перевернуть, чтобы увидеть, как она расположится на станке.

	Переворот происходит легко. Столешница устанавливается на свое место.
	Она встала вровень с основным столом циркулярного станка. Если утопить фрезы, то дополнительная часть не будет мешать выполнению работ по распиловке деталей. Важно! Изготовленное приспособление ничуть не ухудшило свойства основного станка, на котором предусмотрен монтаж.
	Вырезание окон и фрезерование вспомогательного пространства внутри столешницы заметно ее ослабили. Поэтому потребуется усиление. Для повышение прочности изготавливаемой приставки решено использовать дополнительные бруски. Их в нужный размер выпиливают на распиловочном станке.
	Выпилив продольные и поперечные бруски, их прикручивают к столешнице. Предварительно смазывают клеем, а потом фиксируют саморезами. Все отверстия предварительно сверлятся сверлом Ø 3 мм, а затем зенкуются под головку самореза Ø 8 мм. Используются оцинкованные саморезы по дереву.
	Поставив столешницу на станок, можно видеть, что параллельный упор не сможет перемещаться по своим направляющим. Требуется доработка конструкции самой столешницы.
	Отмечается поверхность, которую необходимо удалить. Выполнить подобное удаление можно с помощью фрезера или с двух проходов на циркулярной пиле.
	Завершив подготовку, столешницу снова ставят на место. Чтобы легче работать на данном этапе, с нее сняты фрезер и вспомогательные приспособления.
	После удаления излишков параллельный упор может перемещаться по всему столу. Его решено использовать в качестве фиксатора для фрезерования. Придется только несколько доработать вспомогательные элементы.

Изготовление лифта для фрезерной столешницы

	Необходимо изготовить несколько вспомогательных элементов, которые помогут двигать фрезер вверх и вниз. Показан вид изготавливаемого лифта.
	Перевернув его, можно рассмотреть особенности устройства. Видны опоры и рычаги. Нужно разобраться, что и как тут будет работать.
	Стрелкой показана неподвижная стойка. На нее приходится основная нагрузка от инструмента. Поэтому к ней особые требования. Она должна быть достаточно прочной. Ей придется противодействовать весу фрезера, а также возвратных пружин, которые установлены на данном инструменте.
	Эта стрелка указывает на ось. Относительно нее может вращаться рычаг. На этом рычаге «висит» сам фрезер.
	Конструкция рычага имеет особенность. Тут присутствует радиальная выпуклость. Она опирается на ту часть фрезера, где нет вентиляционных отверстий. Дополнительно имеет утолщение в пластмассовом корпусе, поэтому давление не будет нарушать целостность конструкции инструмента.
	В показанном бруске располагается гайка. Если вращать винт, то брусок будет перемещаться. Между рычагом и бруском размещается скоба. На ее концах установлены стальные петли. Они позволяют подогнать размеры всех деталей лифта.
	Еще один важный элемент. В нем расположена головка болта. Она опирается на подшипник. Поэтому ее можно вращать в любую сторону, не прилагая больших усилий.
	Из фанеры толщиной 20 мм будет выпиливаться основная опорная стойка.
	Чтобы стойка при работе не смещалась ни в каком направлении, ее усиливают дополнительными косынками. В результате получается изделие, напоминающее ракету. Остается только собрать подобное устройство.
	«Ракета» будет устанавливаться с одной стороны от имеющегося окна.

	Для изготовления скобы используется фанера толщиной 20 и 10 мм. Наружные пластины из десятимиллиметровой фанеры прикручиваются к рычагу. Предварительно плоскости стыка промазываются клеем ПВА.
	С обратной стороны от окна будет установлен корпус подшипника.
	Перед сборкой поверхности опоры «ракеты» промазывают клеем.
	Опорные ножки прикручиваются длинным саморезом (75 мм).
	С обратной стороны столешницы сверлятся отверстия под дополнительный крепеж. Такое усиление оправдано, сопротивление пружин фрезера достигает до 200 Н (20 кГ).
	Вворачиваются еще 4 самореза, длина которых составляет 60 мм. Внимание! При установке саморезов с лицевой стороны обязательно выполняется зенкование отверстий.
	Брусок сверлится насквозь. Используется сверло Ø 10 мм.
	Здесь потребуется установить забивную гайку. Чтобы острые кромки не повредили сам брусок засверливают отверстия Ø 2,5 мм на глубину 1,5 мм.
	Гайка запрессовывается на место. Для этого брусок с гайкой помещают между губками тисков и сдавливают до окончательной посадки гайки на место.
	Деталь получает нужный вид. Гайка прочно зафиксирована на бруске. Прочность достаточная для нормальной работоспособности этого элемента конструкции лифта.

	Для установки головки болта нужно просверлить отверстие диаметром 20 мм. Здесь в дальнейшем будет использоваться торцевая головка, поэтому подготавливается отверстие с некоторым запасом. Глубина сверления составляет 16 мм (ДСП толщиной 19 мм). Важно! Снизу установлена фанера толщиной 20 мм. Поэтому прочность конструкции нарушена не будет.
	После сверления глухого отверстия сверлится сквозное. Его диаметр составляет 8,5 мм. Здесь будут установлены подшипник и болт.
	Между головкой болта и подшипником ставится гайка. Используется закрытый подшипник, в который не сможет попадать стружка и пыть.
	Перевернув столешницу, виден длинный болт (180 мм). Его нужно зафиксировать так, чтобы он мог вращаться.
	Устанавливается шайба, а потом закручивается гайка с фторопластовой вставкой. Установленный фторопласт не позволит ей раскручиваться. Плотно не ставится, остается зазор около 0,5 мм. Он позволит болту вращаться и передавать усилия в любом направлении.
	Между концом болта и рычагом остается промежуток, который следует заполнить. Нужна скоба и накладные петли.
	Обычных петель не хватает, потребуется установить дополнительные планки.
	Подбирается длина этих планок.
	В брусок вворачивают саморезы. На них будут надеваться петли.
	После надевания петля самостоятельно сняться с головки самореза не сможет. В петлях имеющийся паз уже отверстия, на который надевается шляпка от метиза.

	Остается собрать всю конструкцию лифта. Все конструктивные элементы, о которых говорилось ранее, изготовлены.
	Установив столешницу в окне станка, можно проверить работоспособность конструкции лифта. Используется шуруповерт, в который устанавливается торцевая головка на 13. Запуская вращения в том или другом направлении, добиваются движение фрезы вверх или вниз. Используя мерительный инструмент, можно выставлять глубину фрезерования пазов на деталях.

Изготовление приспособлений для параллельного упора

	Из бруска выпиливается дополнительный элемент. Он послужит в качестве направляющей для фрезерования.
	На сверлильном станке выбирается половина окружности. В ней будет «прятаться» фреза.
	Приставной фрагмент готов. Остается только закрепить его к параллельному упору.
	Проще всего использовать струбцины пистолетного типа. Ими фиксируется приставной элемент. Можно фрезеровать пазы или четверти.
	Фрезерная столешница к станку готова. Она расширяет функциональные свойства базового станка.

Подобная съемная столешница может быть установлена в любую подходящую тумбу. Тогда получится отдельный фрезерный станок, изготовленный в домашних условиях. Это устройство отличается наибольшей простотой и надежностью.

Конструкции столов для фрезера могут быть и иными. Разные мастера оснащают свои устройства различными типами лифтов. Даже упоры в зависимости от потребностей могут иметь свое исполнение. Нужно только подобрать то, которое будет удобно для выполнения определенной работы.

Некоторые профессионалы используют разные типы упоров. Выбор определяется типом используемых фрез и назначения будущих деталей.

В ролике показан вариант самостоятельного изготовления стола для размещения фрезера.

Мастера прошлого производили декоративную обработку древесины вручную. Их творениями мы восхищаемся до сих пор. Но учиться тонкой работе по дереву нужно было годы, и далеко не всякому подмастерью удавалось создать шедевр на звание мастера. И собрать денег на инструмент и принадлежности для высшего мастерства. Что актуально и сегодня: наборы фасонных рубанков, железок к ним и резцов для ручной доводки изделия обойдутся подороже хорошей ручной фрезерной машины по дереву. Которая к тому же сократит процесс обучения и увеличит производительность труда в разы. Если же сделать к ней фрезерный стол своими руками, то и качество изделий станет намного стабильнее. Правда, сократится функционал фрезера (количество видов рабочих операций), но оставшиеся участки уже не так сложно будет довести тем же фрезером без стола или вовсе вручную, не рискуя «запороть» всю заготовку. О существенных моментах самостоятельного изготовления фрезерного стола и будет этот материал.

Примечание: шедевр изначально технический термин, обозначавший пробную работу, которую самостоятельно должен быть сделать подмастерье, претендующий на звание мастера. Поскольку в старинных цехах корпоративный дух и семейственность доминировали над всем и вся, пришлому подмастерью, чтобы пробиться в мастера, нужно было сделать вещь действительно выдающуюся, даже исключительную. Отсюда и пошло употребление слова «шедевр» для творения, созданного на творческом взлете.

Стол или станок?

Тем не менее, ручной фрезер инструмент не из дешевых. Принципиальной разницы в конструкциях ее и фрезерующей головки вертикального фрезерного станка вроде не видно. Подходящий по мощности и оборотам мотор для самодельного фрезерного станка, возможно, дожидается в кладовке какого-нибудь употребления. Так что же лучше делать для фрезеровочных работ по дереву: весь станок из подручных материалов, или покупать ручной фрезер и к нему стол?

Примечание: столы фабричного производства к ручным фрезерным машинам продаются точно так же, как станины для дрелей, превращающие их в сверлильный или токарный станок.

Дело в вибрациях. Дрожь станка с заготовкой – злейший враг обработки материалов резанием. Во фрезеровочных работах влияние вибрации на качество обработки особенно сильно. Если сверло или резец (кроме долота в долбежном станке) вгрызаются в заготовку однажды и затем идут в материале более-менее плавно, то фреза на каждом обороте бьет по заготовке как минимум дважды. Фасонные фрезы с криволинейными в 3-х плоскостях режущими кромками уменьшают этот недостаток, но не устраняют его совсем – фреза, которая не бьет по заготовке, ничего от нее не отрежет.

Самодельный фрезерный станок с мотором из хлама трясется в общем как сам может. Доступные в домашней мастерской меры по его виброгашению обеспечивают качество работы, подходящее более для простых плотничных работ. В ручных фрезерных машинах по дереву виброгашение уже предусмотрено конструктивно. Установка фрезера в стол еще уменьшает «трясучку», и весь агрегат становится пригодным для достаточно тонких столярных работ, в т.ч. над фасадными частями мебели, декоративными деталями и др. ответственными частями. Так что принципиальная разница между самодельными фрезерным станком и столом к имеющемуся ручному фрезеру все-таки есть.

Как устроен фрезерный стол

Основные отличия фрезерного стола с готовой машиной от самодельного станка того же назначения таковы:

• Стол выполняется по конструктивной схеме вертикального фрезерного станка с нижним приводом, в то время как самодельный станок может быть и вертикальным, и горизонтальным. Впрочем, последний в домашних условиях никаких ощутимых преимуществ перед вертикальным не дает.
• Фрезерный стол достаточно просто снабжается своими руками лифтом – устройством для плавной и, возможно, оперативной регулировки выступа фрезы над рабочим столом.
• Система упоров заготовки фрезерного стола может быть усовершенствована по сравнению с самодельным станком для повышения точности и чистоты обработки.
• Фрезерная машина для установки в стол дорабатывается обратимо (см. далее) с тем, чтобы ее можно было снять для работы вручную.

Как устроен простой фрезерный стол для работы по дереву, показано на рис. Тумба (станина) – любой достаточно прочной и устойчивой конструкции, т.к. основное вигброгашение осуществляется, кроме как с самом фрезере, опорной плитой. Поэтому тумба в данном случае фактически не станина, т.к. является просто поддерживающей конструкцией.

На простом столе сложно добиться качественной обработки заготовок с большим отношением ширины к высоте. Совершенно ровная доска по точно так же ровному столу вдруг ни с того, ни с сего идет рывками, рез получается неровным или даже заготовка закусывается фрезой. Причина – продольные, т.е. распространяющиеся горизонтально, волны упругости в материале заготовки. Гребенчатый вертикальный упор (см. далее) не успевает их поглотить, на заготовке возникают пучности (фокусы) вибраций, портящие все дело.

На такую ситуацию и предназначен горизонтальный упор, см. след. рис. Он выполняется всегда гребенчатым, т.к. является преимущественно вибропоглотителем. С той же целью добавляется второй вертикальный гребенчатый упор.

На рис. показан стол с 2-сторонними упорами, рассчитанными на подачу заготовки туда-обратно, см. далее. К самодельному столу для обычных столярных работ лучше делать односторонние упоры (см. далее): они технологически проще и могут быть выполнены их обычной твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, орех). В любом случае наиболее ответственными конструктивными узлами самодельного фрезерного стола являются:

1. Опорная (рабочий стол) и установочная (монтажная) плиты;
2. Упоры – гребенчатый и глухой (простой);
3. Лифт фрезерной машины.

Плиты

Опорная и монтажная плиты фрезерного стола конструктивно идентичны таковым такого же станка. Пример конструкции опорной плиты фрезерного стола из 2-х слоев 19-мм фанеры показан на рис.:

Ее основной недостаток – дороговизна: фанера требуется березовая (еще лучше бакелитовая) сорта не ниже Iб. Между тем, затратив немного больше времени и труда на переклейку многослойного фанерного «пирога», его, и даже лучшего качества, можно сделать, как и для фрезерного станка, из дешевой 4-мм строительной (II сорта) или упаковочной (несортовой) фанеры. Нужные износостойкость и прочность при этом обеспечиваются пропиткой листа перед раскроем водно-полимерной эмульсией (полноценный заменитель – строительная грунтовка ЭКО Грунт), а вибропоглощающие свойства – слоями клея ПВА. Высохший монтажный (усиленный) ПВА дает вязкую упругую пленку, отлично гасящую вибрации, но и без того пространство по высоте, в котором может набрать силу волна упругости, сокращается впятеро.

Примечание: фанера склеивается из листов шпона дешевым казеиновым или аналогичным синтетическим клеем, обладающим виброгасящими свойствами лишь в малой степени (его слой жесткий и хрупкий). Фанера, клееная ПВА, оказалась бы совершенно нерентабельной.

Устройство установочного узла с повышенным виброгашением для фрезерного стола показано на рис. и совершенно таково, как для фрезерного станка ().

И процедура изготовления опорной плиты такая же: лист фанеры пропитывается 2-3 кратно с каждой стороны, затем раскраивается (сразу с вырезами под фрезер). Окно для машины лучше делать круглым или со скругленными углами. Пакет склеивается по инструкции к клею и сушится не менее 2-х суток под рассредоточенным гнетом ок. 100 кг/кв. м плиты; очень хороший пригруз – стопы книг и/или подшивок журналов.

Плита для фрезера и его доработка

Установочная (монтажная) плита фрезера делается из волокнисто-слоистого вибропоглощающего термореактивного пластика: текстолита, стеклотекстолита. Несколько хуже вибропоглощающие массивные термопластичные материалы – оргалит и т.п. Термопластичную пластмассу от нагрева во время работы может повести и станок потеряет точность. Массивные (эбонит, бакелит) или слоистые термореактивные пластики (гетинакс) непригодны – от вибраций и нагрева очень скоро расслаиваются и трескаются.

Как дорабатывается машина для установки в фрезерный стол, показано на рис.:

Фиксатор штатного скользящего рабочего стола (показан стрелкой слева на рис.) освобождается (отжимается). Затем штатный стол снимается и ставится на пружины сжатия (в центре) общей силой прим. 1,5 веса машины. Подошва штатного стола (показана стрелкой в центре) снимается, и взамен нее крепится установочная плита (справа на рис.). Восстановление машины для использования в ручном режиме производится в обратном порядке.

Упоры

Поскольку самодельный фрезерный стол способен обеспечить лучшую точность и чистоту обработки, чем такой же станок, систему упоров для него желательно видоизменить. Упоры, как в станке или на рис. выше с изображением простого стола, пригодны для изготовления не фасадных (декоративных) деталей, т.к. прямой Г-образный глухой упор все-таки сильно отдает вибрации обратно в заготовку и затрудняет ее подачу (заготовка из обычной деловой древесины может заедать).

Чертежи косых гребенчатого и глухого вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву приведены на рис. Конструктивно гребенчатый упор для стола несколько отличается от такового для станка (все зубья одинаковы), т.к. весь агрегат трясется уже не так сильно. Клен – один из лучших виброгасителей, но выдержанная, без дефектов, сучков, свилей и косослоя, деловая кленовая древесина дорогой и дефицитный материал. Ее вполне заменят дуб, бук, граб, орех.

Примечание: еще лучший виброгаситель – древесина вяза. Но бездефектный выдержанный деловой вяз в широкой продаже практически отсутствует, т.к. весь идет на колодки для пошива дорогой кожаной обуви и ответственные детали машин.

Устанавливаются гребенчатые и глухие упоры попарно (глухой первым по ходу заготовки), см. врезку в центре на рис. Фиксируются стопорным блоком (стопором), выделено красным на рис. справа. Однако ставить гребенку с «глухарем» до фрезы по ходу заготовки при ее подаче, как показано там же, все-таки неправильно: основная «трясучка» возникает за фрезой. А вот ставить 2 пары гребенка-глухарь, до фрезы и после нее, не возбраняется и для точности обработки полезно.

Упор туда-обратно

Заготовки из однородных материалов высокого качества (МДФ, постформинг для кухонных столешниц, отборная мелкослойная древесина) нередко фрезеруют способом туда-обратно: деталь толкают на фрезу и тут же, не выключая фрезера, тянут назад. Сочетание попутного и встречного фрезерования в один проход (см. статью о фрезерном станке) дает наиболее чистую поверхность.

Примечание: детали, фрезерованные туда-обратно, вполне пригодны на шпонирование и ламинирование.

Однако ставить для фрезеровки туда-обратно пару косых гребенок, повернутых в противоположные стороны, нельзя: на входящем гребне заготовку заклинит. Для фрезерования туда-обратно заготовка подпирается парами вертикальных и горизонтальных прямых гребенок (см. рис. выше): их гребни (и пазы между ними) перпендикулярны рабочей поверхности, а рабочие части гребенок трапециевидные в плане со скосами в 60 градусов от перпендикуляра (30 градусов от подошвы гребенки). К сожалению, выбор материалов для самостоятельного изготовления прямых 2-сторонних гребенок ограничен: бездефектные выдержанные деловые клен, вяз, тик.

Примечание: в продаже встречаются прямые гребенки для фрезеров по дереву, литые из полипропилена. Как работают, не знаю, не пробовал.

Лифт

Самые простые конструкции лифтов для фрезерного стола по дереву – жесткий кулачковый (поз. А на рис.) и клиновой (поз. Б).

Их общее достоинство – возможность сделать опорную плиту откидной для удобства доступа к фрезеру. Но общий огромный недостаток – неустойчивость, машина от вибрации сползает вниз. Фактически после 1,5-2 м реза лифт приходится переустанавливать. Кулачковый лифт, кроме того, по удобству пользования не намного лучше регулируемого шайбами с резиной лифта самодельного фрезерного станка.

Оптимальная конструкция лифта фрезерной машины в столе – винтовой, см. след. рис. Если нижнюю фланцевую гайку дополнительно зафиксировать контргайкой (или поставить самозатягивающуюся фланцевую гайку), вынос фрезы держится железно. И возможна его действительно оперативная регулировка, буквально на ходу заготовки.

Точный мини-стол

Для занятий художественной деревообработкой и/или фасадной столяркой незаменимая вещь – фрезерно-копировальный станок. Сделать его своими руками возможно, но сложновато, а приобретать фабричный имеет смысл только если есть стабильный поток заказов на работы данного рода и твердые навыки их выполнения.

Однако и фасонные пазы в фасадных деталях мебели, фрезерованные по прямой, могут дать отличный эстетический эффект. Прямая фрезеровка широко используется в изготовлении мебели и декоративных изделий из дерева в любом стиле, см. рис. Самостоятельно выполняется она маломощными ручными фрезерными машинами по дереву повышенной точности (справа на рис.); установка ручного мини-фрезера в стол повышает качество работы и производительность труда точно так же, как «большого».

Чертежи мини фрезерного стола по дереву под отечественную ручную фрезерную машину даны на след. рис. Его отличительные особенности – кулачковый боковой прижим заготовки и вертикальная гребенка с широкими зубьями. Решение для работы с качественными материалами вполне оправданное: мелкие частые гребенки сами немного «отыгрывают» на заготовку, что в данном исполнении минимизировано.

А вытяжка?

При фрезеровании древесины образуется в разы больше опилок, стружки и древесной пыли, чем при распиловочных операциях. Точность обработки на столе и здоровье его оператора пыль портит так же, как пылящий станок. Поэтому для фрезерного стола точно так же необходимы пылеулавливатель, пылеотвод и пылесборник; их конструкция одинакова и для стола, и для станка, см. соотв. статью.

2. Приклейте правую ножку С к опоре В (рис. 1) и дополнительно закрепите шурупами. Отложите сборку в сторону. Выпилите царги I . Затем сделайте в средней опоре вырезы для царг. Как аккуратно сделать такие вырезы, описано в « ».

3. Используя вырезы средней опоры В , разметьте ширину верхней разделительной полочки F (фото А). Опилите полочку до окончательной ширины. Затем определите ширину нижней полочки G и опилите ее (фото В).

ДЛЯ ТОЧНОЙ ПОДГОНКИ РАЗМЕЧАЙТЕ ОДНИ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ

Положите нижнюю полочку G на среднюю опору В, выровняв края. Пользуясь вырезом как шаблоном, отметьте ширину полочки.

Выровняйте один край верхней полочки F с вырезом и отметьте ее ширину, поставив метку у противоположного выреза.

4. Приклейте верхнюю полочку F к средней опоре В , выровняв ее нижнюю сторону с верхними краями вырезов (фото С). Когда клей высохнет, приклейте на место нижнюю полочку G .

Выпилите из обрезков две проставки длиной 108 мм и, выравнивая с их помощью нижнюю полочку, приклейте ее к средней опоре В.

Комбинированное сверло позволяет сделать раззенкованное монтажное и направляющее отверстия за одну операцию, не меняя инструмента.

5. Просверлив монтажные и направляющие отверстия, приклейте левую ножку D к собранному узлу B/F/G и дополнительно закрепите шурупами (фото D ).

Краткий совет! С помощью клея и шурупов можно скрепить сразу несколько деталей основания. Шурупы ускоряют сборку, так как вам не приходится ждать полного высыхания клея, прежде чем прикрепить следующую деталь. Выпилите заднюю стенку J и, примерив ее к проему, убедитесь, что верхний край расположен вровень с вырезом средней опоры В . Приклейте заднюю стенку на место и зафиксируйте струбцинами.

6. Приклейте на место царги I , фиксируя их струбцинами (фото Е). Затем закрепите с помощью клея и шурупов последнюю опору В . Когда клей высохнет, отметьте точную длину верхней планки Н (фото F ) и приклейте деталь на место (рис. 1).

Вклейте царги I в вырезы вровень с верхней полочкой F. Затем приклейте на место левую опору В, закрепив ее дополнительно шурупами.

Чтобы царги I оказались параллельными друг другу по всей длине, отметьте точную длину верхней планки Н, приложив ее к левой части основания.

7. Снова возьмите правую опору с ножкой В/С и присоедините к собранной левой части основания В/D/ F-J , используя клей и шурупы (рис. 1). Затем приклейте к левой и правой опорам В планки Е , фиксируя их струбцинами. С помощью шлифовальной колодки сделайте на верхнем внешнем ребре левой планки скругление радиусом 3 мм.

Фрезерный стол чертежи

Измеряя и размечая детали проекта с помощью рулетки и линейки, трудно добиться точности, особенно если реальная толщина фанеры отличается от номинальной. Вместо этого для аккуратности лучше использовать сами детали или обрезки материала для размерной настройки станков. Чтобы сделать точные вырезы для царг I в средней опоре В, следуйте этому методу.

Для настройки ширины выреза сделайте пропил в обрезке фанеры, подняв диск так, чтобы на ребре оставался небольшой заусенец.

Настраивая глубину пропила, измеряйте расстояние от упора до внешней стороны зубьев пильного диска.

Прикрепите к головке поперечного (углового) упора деревянную накладку и выпилите в детали вырез за несколько проходов. Продольный упор служит ограничителем при последнем проходе.

Займитесь крышкой

1. Возьмите выпиленную ранее крышку А и отметьте ее центр, соединив прямыми линиями противоположные углы. С помощью кольцевой пилы сделайте в центре крышки отверстие диаметром 38 мм (фото G ).

Струбцинами закрепите крышку А на верстаке, подложив доску для предотвращения сколов. Просверлите в центре крышки отверстие для фрезы.

Положите на крышку А пластиковую накладку подошвы фрезера и выровняйте ее по центру, расположив так, чтобы органы управления электроинструмента были доступны спереди.

2. Снимите с подошвы фрезера, который вы собираетесь установить в стол, пластиковую накладку и, используя ее как шаблон, разметьте на крышке центры монтажных отверстий (фото Н). Просверлите отверстия и раззенкуйте их.

3. Выпилите планки крышки К . Разметьте на одной из планок центры трех отверстий (рис. 2). Просверлите отверстия диаметром 6 мм (фото I). Приклейте планки к крышке А и зафиксируйте струбцинами.

Закрепите обе планки К на верстаке, сложив их в стопку и подложив снизу доску, чтобы избежать сколов.

Просверлите отверстие диаметром 5 мм через осевое отверстие. Затем сделайте отверстие диаметром 6 мм справа. Глубина отверстий должна соответствовать длине крепежа.

4. Положите крышку A/К на основание и выровняйте осевое отверстие посередине торца планки Е , ориентируясь на средний слой фанерного шпона. Затем через отверстия верхней планки К просверлите отверстие диаметром 5 мм для осевого шурупа и отверстие диаметром 6 мм для правого запорного винта (рис. 1, фото J ). Добавьте шайбы и вверните в осевое отверстие шуруп-глухарь 6×35 мм. Приподнимите крышку и через левое запорное отверстие просверлите отверстие диаметром 6 мм для запорного винта, фиксирующего крышку в поднятом положении.

Добавьте продольный упор

1. Выпилите переднюю стенку и основание упора L . Разметьте одинаковые полукруглые вырезы (рис. 3). Затем, как описано в «Совете мастера», аккуратно выпилите их электролобзиком. Приклейте переднюю стенку к основанию и зафиксируйте струбцинами.

2. Выпилите проставки М и прижимы N . Приклейте проставки к прижимам. Когда клей высохнет, поставьте упор L/L на собранные прижимы M/N , выровняйте детали и просверлите сквозные отверстия диаметром 6 мм (рис. 3, фото L ).

Подложив доску для предотвращения сколов, выровняйте упор L/L поверх собранных прижимов M/N. Зафиксировав все части струбцинами, просверлите сквозное отверстие, затем сделайте то же самое с другой стороны.

Настройте поперечный упор на угол 45° и отпилите две косынки от обоих концов полосы. Снова установите угол 90°, чтобы отпилить еще две косынки.

3. Из фанерной полосы размером 19x76x305 мм выпилите треугольные косынки О (фото М). Приклейте их к собранному упору (рис. 3).

Изготовьте прочные ящики

1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите две заготовки размерами 100×254 мм для передних и задних стенок Р . Из одной заготовки выпилите две задние стенки и отложите их в сторону. На второй заготовке разметьте вырезы передних стенок (рис. 4) и аккуратно выпилите их (см. «Совет мастера» внизу), прежде чем разделить заготовку на две передние стенки.

Краткий совет! Сделать вырезы удобнее до того, как начнете выпиливать передние стенки, чтобы подошва электролобзика не упиралась в струбцины, прижимающие заготовку.

Способ выпиливания крутых изгибов электролобзиком

Даже установив в электролобзик пилку с самыми мелкими зубьями, сделать аккуратные вырезы с небольшим радиусом непросто, так как пилка застревает в пропиле, нагревается и образуются прижоги.

Испытайте такой способ: прежде чем выпиливать вырез по контуру, сделайте частые прямые пропилы от края детали, как показано на фото справа. Затем выпилите вырез, ведя пилку с небольшим отступом от контурной линии. По мере продвижения пилки вперед мелкие кусочки, образованные прямыми пропилами, будут выпадать один за другим, не препятствуя движению пилки и давая пространство для маневра, если потребуется немного изменить траекторию. Отшлифуйте края выреза до линии контура, используя обрезок пластиковой трубы, обернутый наждачной бумагой.

2. Из 12-миллиметровой фанеры выпилите боковые стенки Q и донышки R . Отложите эти детали в сторону.

3. Закрепите фрезер на нижней стороне крышки А . Если оригинальные винты крепления подошвы окажутся слишком короткими, замените их более длинными с такой же резьбой.

4. Вставьте в цангу фрезу для фальцев шириной 12 мм. Установите упор, как показано на рис. 3. Отфрезеруйте фальцы 12×12 мм вдоль трех сторон передних и задних стенок Р . Замените фрезу и сделайте скругления радиусом 3 мм на краях полукруглых вырезов передних стенок.

5. Соберите ящики, склеив детали и зафиксировав их струбцинами (рис. 5). Из обрезка 6-миллиметровой фанеры сделайте поворотные запоры S и отшлифуйте на углах скругления радиусом 6 мм. Просверлите монтажные отверстия с цековками и прикрепите запоры к передней кромке средней опоры В (рис. 1). Теперь вставьте ящики, заполните их коробочками с фрезами и можете приступать к фрезерованию.