Герметик используется для герметизации встраиваемых элементов из пластмассы, металла, дерева, дверных косяков, присоединительных швов деревянных и пластиковых оконных рам, для заделки трещин шириной до 5 см. Применяется герметик как для наружных, так и для внутренних работ. С его помощью может производиться ремонт фасада, кладки, а также различных деревянных и оштукатуренных поверхностей. Используется, в основном, для деревянных домов. Им можно обрабатывать материалы с пониженной прочностью, в том числе пенобетон и материалы на гипсовой основе. Основная сфера применения – технология «Теплый Шов». С помощью этой технологии можно эффективно устранить теплопотери деревянных домов, перекрыв отток тепла через щели, трещины и зазоры между бревнами. Использование герметика для этих целей позволяет обезопасить дом от сквозняка, холода, плесени и других часто встречающихся проблем.

Специальные герметики для дерева линейки Акцент и Терма-Чинк "Теплый шов" созданы на основе акриловых полимеров, благодаря чему имеют более высокие показатели, нежели аналоги. Они обладают высокой эластичностью, упругостью, созданы на водной основе и не содержат растворителей, благодаря чему есть возможность использования внутри помещения. После высыхания поверхность можно окрашивать водно-дисперсионными красками, эмалями, лаками для дерева. Гарантией качества и долговечности является использование линейки материалов одного производителя.

Температура нанесения от +5°С до +35°С
Температура эксплуатации от -40°С до +70°С

Герметик не рекомендуется использовать при температуре ниже +5°С и влажности более 80%, так как время высыхания герметика резко увеличивается, а за счёт испарения воды с его поверхности она охлаждается ниже температуры окружающего воздуха и он будет подвержен проблеме с конденсатом влаги из окружающего воздуха на его поверхности, что может вызвать смывание несформировавшейся плёнки. Также не рекомендуется нанесение материала в дождь (даже моросящий). При повышенной влажности время высыхания герметика увеличивается, а капли воды могут вызвать смывание несформировавшейся плёнки.

При жаркой и сухой погоде стоит обратить внимание на контакт герметика с основанием (температура древесины может превышать +35°С), который может быть нарушен быстрым высыханием материала за счёт впитывания воды поверхностью стены. Полноценная полимерная плёнка не успевает сформироваться и адгезия герметика к поверхности снижается. В этом случае основание перед обработкой стоит загрунтовать или смочить водой для снижения впитывающей способности поверхности стены.

Не наносить под прямыми солнечными лучами, использовать защитные навесы. Прямые солнечные лучи ускоряют образование плотной поверхностной плёнки и могут вызвать образование пузырьков и вздутий на поверхности за счёт испарения воды из глубины нанесённого слоя герметика или воздуха, попавшего в слой при заборе герметика из ведра. Защитный навес возводится от крыши до земли для притенения обработанной поверхности стены, сохраняя пространство, чтобы воздух свободно циркулировал вдоль стены. Время притенения стен 3-5 дней.

Если дом нагрелся сильно внутри (отопление) и не проветривался, то давление воздуха внутри дома выше наружного, что также может привести к образованию пузырей на поверхности наносимого снаружи герметика.

Технология нанесения

Перед нанесением герметика (герметик наносится при стабильной среднесуточной температуре не менее +5°С) поверхность следует очистить от смолы, пыли, масел и других загрязнений, следует учесть, что применять герметик лучше через год-полтора после строительства сруба, когда дом достаточно просядет. Герметизация внутри дома при тех же условиях, но дом должен простоять под отоплением не менее 2х месяцев при минусовых температурах снаружи дома.

При нанесении в более старом доме проверьте древесину на наличие признаков разложения и гнили. Удалите или замените испорченную древесину. Рекомендуется удалять недостаточно сцепленные и непрочные покрытия, адгезию можно проверить решетчатым надрезом. При испытании покрытий на древесине или аналогичном материале надрезы выполняют под углом 45° к направлению волокна материала. Надрез должен полностью прорезать покрытие доходить до основания), расстояние между параллельными надрезами 1-2 мм. Повторяют указанную операцию под углом 90° к первоначальным надрезам для получения решетки (не менее 6х6 надрезов). При проведении испытаний покрытий, нанесенных на твердую и деревянную окрашиваемые поверхности, может быть использована липкая лента. Для проверки плотности контакта с покрытием прижимают ленту кончиком пальца или ногтем. Цвет покрытия, видимый через ленту, является показателем полного контакта ленты с покрытием. Через 5 мин после приклеивания ленты ее удаляют, держа за свободный конец и плавно отрывая за 0,5-1,0 с под углом, примерно 60°. Если площадь отслоений (прилипших к липкому слою ленты) превышает 10% площади решетки покрытие считается непригодным и подлежит удалению. Однако необходимо отметить, что при нанесении герметика на старые покрытия другого производителя мы не можем дать гарантию по долговечности такого сочетания.

Поверхности, которые быстро впитывают воду, нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения для снижения/выравнивания впитывающей способности. Грунтовку можно приготовить и из герметика, разбавив его водой в пропорции 1:1.

Кромки шва необходимо высушить (допускается небольшая влажность) и обеспылить. Чересчур глубокие швы следует предварительно проложить шнуром из вспененного полиэтилена высокого давления, закрепив его внутри конопачиванием, специальным клеем или гвоздями. Шнур из вспененного полиэтилена служит для правильной конфигурации теплого шва. После высыхания герметик прилипает к верхнему и нижнему бревну, а к шнуру не прилипает. В результате образуется эластичная мембрана.

При нанесении швы должны быть полностью заполнены. Наличие пустот не допускается. Оптимальная толщина слоя 4-6 мм, наносить более толстым слоем 8-10 мм не рекомендуется из-за долгого времени высыхания (более 4 недель). После нанесения герметика, его нужно сразу же (15-30 мин. с момента нанесения) разгладить/разровнять шпателем, а гладкость полученному шву можно придать с помощью шпателя смоченного водой или влажной кисти с мягким ворсом.

Излишний герметик, сразу после нанесения, легко удаляется мокрой тряпкой. Можно проклеить края шва малярной лентой, который удаляется после нанесения и разравнивания герметика.

До высыхания герметика, шов необходимо оберегать от воды и прямых солнечных лучей. Полная полимеризация происходит в течение недели (при температуре 20°С и влажности 60%), однако свои функции герметик начинает выполнять уже по ходу застывания.

Герметик для дерева «Теплый шов» может стать основой теплоизоляционной защиты постройки. Бесспорно, есть и другие способы, но этот является самым удобным. Если вы начали задумываться об утеплении своего жилья, то стоит прибегнуть именно к данной технологии. Проводя сравнение с традиционной системой теплоизоляции межвенцовых зазоров, где используется пеньковый, джутовый или льноватиновый утеплитель, стоит отметить, что заполнение трещин межвенцового пространства с помощью герметика повышает теплосопротивление стен и уменьшает потери тепла. Если же речь идет о натуральных утеплителях, то они способны пропускать внутрь холодный воздух, что значительно снижает теплосопротивление бревенчатых стен.

Отзывы потребителей об эффекте

Герметик для дерева «Теплый шов» обладает множеством преимуществ. По мнению пользователей, с его помощью можно получить комфортный микроклимат внутри помещений. Такая теплоизоляция делает температурно-влажностный режим оптимальным, при этом экономится энергия, ведь утечки тепла из межвенцовых зазоров нет. Затраты на отопление дома оказываются минимальными.

Владельцы частных деревянных домов говорят о том, что после проведения работ по теплоизоляции по описываемой технологии исчезают сквозняки, бревенчатые стены не продуваются, вовремя холодной и сырой погоды. Вы можете рассчитывать на то, что материал не будет поврежден биоорганизмами. Зазоры оказываются максимально уплотненными, в них больше не образуется плесень, внутрь не проникают насекомые.

Если использовать герметик для дерева «Теплый шов», то вы сможете сэкономить деньги. Как утверждают покупатели, больше не приходится дополнительно вкладывать их, что требуется при периодической конопатке. Помимо прочего, в конечном итоге вы получите довольно привлекательные стены, швы которых будут соответствовать по оттенку древесине.

Отзывы о преимуществах «Теплого шва» перед конопаткой

Раньше утепление деревянных домов довольно часто осуществлялось методом конопатки, сегодня данная технология сменяется системой под названием «Теплый шов». Последняя методика обладает множеством преимуществ. Например, конопатить стены довольно трудоемко, а начинать это необходимо не раньше чем через год после завершения строительства. Как утверждают владельцы частных домов, это нельзя назвать удобным. Помимо прочего, повторять процесс конопатки будет нужно регулярно, так как лен и мох растаскивают пернатые, а швы увеличиваются еще и под воздействием усадки. Современные потребители подчеркивают, что внешний вид сруба после завершения этапа конопатки нельзя назвать привлекательным. Со временем стены и вовсе теряют эстетичный внешний вид.

Отзывы о характеристиках герметиков для выполнения работ по технологии «Теплый шов»

Герметик для дерева «Теплый шов» выбирается покупателями по той причине, что он имеет множество плюсов. Как утверждают домашние мастера, данные составы совершенно не боятся перепадов температур, на их поверхности не возникают и не развиваются вредные микроорганизмы, а также плесень. Как показывает практика, описываемые герметики не подвергаются воздействию солнечных лучей, и со временем они не теряют свой первоначальный цвет. По мнению покупателей, герметики обладают высоким уровнем сцепления с древесиной, им свойственна эластичность, что особенно проявляется при сжимании межвенцовых зазоров. Это позволяет завершить данные работы и забыть о них навсегда. Герметик «Теплый шов» для дерева, отзывы о котором только самые положительные, вы можете наносить в любое время года. При этом жильцы не будут испытывать неудобств по типу возникновения пыли, запаха или шума. Дом можно продолжать эксплуатировать. Используя акриловые составы, можно скрыть некоторые а после завершения работ дом обретет эстетичный внешний вид.

С использованием акриловых герметиков у мастера появляется возможность осуществлять работы как снаружи, так и внутри здания. По мнению пользователей, применение данных составов позволяет создать оригинальный интерьер. Это обусловлено еще и тем, что в продаже можно найти герметики разных оттенков. Например, в ассортиментном ряду можно встретить бежевые, кремовые, а также белые и коричневые оттенки. Герметик «Теплый шов» может быть выполнены на акрил-каучуковой основе, с его помощью можно заделать швы не только в деревянных домах, но и в других местах. Такой состав после высыхания поддается шлифовке несколько раз, а также последующему окрашиванию.

Почему еще стоит утеплить деревянный дом по технологии «Теплый шов»

Если вы решили выбрать для проведения работ по теплоизоляции герметик «Теплый шов», отзывы о нём рекомендуется прочесть перед походом в магазин. Это позволит вам понять, что акриловые составы даже могут препятствовать процессам гниения древесины, в дом они не будут пропускать сырость. По мнению пользователей, с помощью данных составов можно осуществить в самые короткие сроки. После применения данной методики отпадает необходимость дополнительно герметизировать межвенцовые швы, а также ликвидировать мостики холода.

Особенности использования герметика «Неомид»

Герметик для дерева «Теплый шов» «Неомид» обрел популярность у потребителей, его использование предусматривает соблюдение некоторых правил. Например, перед финишным применением необходимо проконопатить швы, для чего используется джутовая или льняная пакля. Затем с применением шпателя на поверхность наносится герметик, что позволяет утеплить полученные зазоры комбинированным способом.

Усадочные процессы, протекающие в деревянном строении в течение первых лет после постройки, неизбежно приводят к образованию щелей. Раньше существовал только один способ утепления бревенчатого дома – конопачение. Сегодня многие владельцы деревянных домов традиционной конопатке предпочитают более современный способ теплоизоляции по технологии «теплый шов». Данная методика позволяет качественно и быстро изолировать щели, образовавшиеся в межвенцовых швах брёвен в процессе усадки сруба. Обычно для этой работы нанимают специалистов, которые грамотно и профессионально выполняют герметизацию. В этом обзоре вы найдете практические рекомендации, как правильно сделать теплый шов для деревянных домов своими руками, а также узнаете, какие типичные ошибки чаще всего допускают непрофессиональные мастера.

Существует несколько видов герметиков, которые можно применять для утепления межвенцовых швов и щелей:

• акриловый;
• силиконовый;
• полиуретановый;
• битумный.

Самым популярным из представленных видов является акриловый состав. Среди его преимуществ можно выделить:

• эластичность;
• хорошую адгезию;
• влагонепроницаемость;
• биоустойчивость;
• стойкость цвета;
• простоту и удобство нанесения.

Герметик на основе силикона хорошо выдерживает высокие температуры и влажность, благодаря чему его часто используют для герметизации щелей в бане и сауне.

Полиуретановый состав также обладает достойными характеристиками, но в связи с тем, что в нем содержатся токсичные компоненты, его можно использовать только для наружного утепления.

Битумные мастики имеют очень высокую степень влагоустойчивости, поэтому их обычно применяют для герметизации самых сырых мест: подвалов, цоколя и кровли.

Более подробные характеристики акрилового и других видов герметиков можно найти в статье .

Виды упаковки

Герметик выпускается:

1. В картриджах. Такая упаковка предназначена для использования в специальных строительных пистолетах.
2. В тубах. Масса выдавливается из тюбика непосредственно на шов, а затем ей стамеской придается нужная форма. Выравнивание выполняется в течение 10 минут после нанесения, иначе герметик полимеризуется и исправить застывшую форму будет достаточно сложно.
3. В пластиковых ведрах. В этом случае герметик наносится при помощи шпателя.

Бревенчатые и брусовые дома можно утеплять не ранее чем через 1-2 года после строительства. Исключение составляют дома из клееного бруса, которые можно герметизировать практически сразу после постройки.

Для достижения максимального эффекта герметизацию желательно проводить снаружи и внутри дома. Однако допускается также только наружная теплоизоляция швов.

Герметик можно наносить только в сухую погоду при температуре не ниже 5 градусов тепла.

Если работы выполняются летом в жаркую солнечную погоду, сначала герметизируют теневую сторону. При активном солнце герметик быстро высыхает, что нежелательно, так как нарушается технология.

При нанесении герметика на ранее окрашенную поверхность, необходимо предварительно провести тест на адгезию с красителем на небольшом участке.

Инструкция по герметизации швов

Эффективное утепление может получиться только при точном соблюдении технологии. Герметизация включает в себя несколько обязательных этапов, которые нужно выполнять в строгой последовательности.

Необходимые инструменты

Для выполнения работы, помимо герметика, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• шпатель;
• строительный пистолет;
• грунтовочный состав для пропитки древесины;
• полиэтиленовый шнур для заделки широких щелей;
• водный раствор для увлажнения лезвия шпателя при выравнивании шва;
• кисти;
• малярный скотч.

Подготовительные операции

Стены сруба нужно тщательно очистить от загрязнений и пыли. Если герметик будет наноситься на неновый дом, то необходимо удалить прежнее лакокрасочное покрытие. Если ранее швы были проконопчены, нужно убрать старую конопатку.

Для улучшения сцепления перед герметизацией обрабатываемую поверхность грунтуют. Грунтовка делается из смеси воды с герметиком в пропорции 10:1. Затем в полученном растворе смачивают кисть или ветошь и протирают стыки бревен. После всех подготовительных мероприятий надо хорошо просушить поверхность.

Подготовка является важным этапом герметизации. Недостаточно очищенная поверхность препятствует адгезии, герметик будет неровно ложиться и отставать от стен.

Следует учесть, что антисептирование древесины проводят после нанесения герметика. Антисептические составы резко снижают сцепляемость материалов.

Нанесение герметика

1. Чтобы состав не попал на участки, которые находятся вне области нанесения, на боковые грани бревен можно наклеить малярный скотч. Обычно эта операция делается, когда работу выполняют непрофессионалы. Специалисты наносят герметик без скотча точно в необходимые места, охватывая за один проход площадь 1,5-2 м, но такая точность приходит с опытом.
2. В щели между межвенцовых швов при помощи стамески закладывают уплотнительный полиэтиленовый шнур, который плотно заполняет проемы и одновременно служит для экономии герметика.
3. Теплый шов наносят при помощи пистолета на стыки бревен. Он должен захватывать поверхность бревен по 0.5-1 см с каждой стороны.
4. Затем шов немного сбрызгивают водой и разравнивают его шпателем, одновременно удаляя излишки герметика.
5. После этого производят окончательное выравнивание. Для этого используется слегка смоченная водой кисть.
6. Затем ветошью тщательно протирают с обеих сторон теплого шва, убирая разводы, оставшиеся после воды. Если этого не сделать сразу, разводы застынут и потом удалить их будет достаточно проблематично.
7. После окончания работ снимают скотч.

Для полного высыхания герметику требуется две недели, после этого его можно покрывать лакокрасочными средствами. При использовании акрилового состава, нужно также применять акриловый краситель.

Ошибки самостоятельной герметизации

Непрофессиональные мастера при выполнении герметизации межвенцовых швов сруба самостоятельно, неизбежно сталкиваются с проблемами. Чтобы правильно сделать работу самому, необходимо знать определенные тонкости и нюансы.

Среди типичных ошибок, которые чаще всего совершают неподготовленные мастера, можно выделить:

1. Неправильный выбор герметика.
2. Выполнение работ при несоответствующих погодных условиях.
3. Нарушение технологии работ.
4. Некачественная подготовка поверхности, в результате чего герметик плохо ложится и отстает от дерева.
5. Небрежное нанесение состава, из-за чего теплый шов выглядит грубым и неаккуратным.

Чтобы теплый шов был выполнен качественно и аккуратно, и служил вам долгие годы, обращайтесь к профессионалам.

Компания «Матер Срубов» имеет многолетний опыт утепления домов из бруса и бревен по технологии «теплый шов». В нашей работе основными приоритетами являются показатели качества. У нас работают опытные мастера, имеющие высокую квалификацию. В нашей компании налажена двухуровневая система проверки добросовестности и качества выполняемых работ, которую проводят отдел стройнадзора и отдел контроля качества.

Доверяя нам герметизацию своего дома, вы можете быть уверены в отличном результате. Связаться с нами можно по координатам на странице .

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Доброго времени суток. Необходима помощь в вопросе пристройки. Начали возведение стен дома из керамзитобетонных блоков, и поняли что не хватает места в гостиной. Появилась идея добавить теплый пристрой и объединить его с комнатой, но тут много нюансов, так как отдельные помещения достроить впринципе можно при желании, но возможно ли объединить пространство? существующий фундамент — монолитный железобетонный с цоколем и подушкой. Пока что думаю про свайно-ростверковый фундамент пристройки, не связывать с основным, сделать деформационый шов. Стены так же из КББ, только 400мм. Пристройка буквой П. Но насколько сильно новый фундамент может играть относительно старого? Получается, нужно делать две отдельные стяжки пола в старой и новой частях гостиной? Как выполнить узел стыковки двух фундаментов и стен в таком случае? Какие еще моменты могуть всплыть? Буду благодарен за комментарии и помощь. Прилагаю чертежи для понимания ситуации.

Для информации: геологию мы не делали, но грунт не проблемный, участок находится на холме, грунтовые воды глубоко. Присутствуют небольшие прослойки глины, но ее не много. Волнуют такие вопросы, как:
1. Пристыковка фундаментов планирую через промасляную доску, но вопрос в том, что блоки на существующем фундаменте лежат с выступом 10см наружу, и если стыковать новый ростверк вплотную к фундаменту, не повредит ли он по весне эти блоки, если вдруг начнет подниматься? Как выполнить утепление чтобы пол на стыке фундаментов не промерзал?
2. Достаточно ли для П-образной пристройки такого же П-образного фундамента, или нужно заливать четырехстенок? (деформационный шов в данном случае?)
3. Как сделать качественный узел стыковки стен? Рекомендовали паклю, эластичный герметик, обычной пеной заливать.. Что Вы посоветуете? Максим.

Спасибо за исчерпывающую информацию, Максим. Подробное изложение технической стороны вопроса очень помогло нашим экспертам составить рекомендации для вас. Надеемся, наш ответ будет полезным.

По порядку:

1. «Как выполнить узел стыковки двух фундаментов?»

Для начала про конструкцию фундамента. Есть два конструктивных варианта выполнения пристройки к дому:

Вариант 1

Жёстко связать пристройку с основной частью здания. Для этого фундамент пристройки должен иметь конструкцию, аналогичную существующей, то есть быть ленточным с достаточным заглублением. Как минимум опорная подушка нового фундамента должна располагаться ниже гдубины промерзания грунта. В этом случае и фундамент и стены можно связать между собой арматурой, забив её в предварительно просверленные отверстия в имеющихся стенах. Деформационный шов в этом случае не нужен, опалубку для ленточного фундамента можно устанавливать вплотную к существующему, керамзитобетонные блоки укладывать встык на раствор. Было бы желательно в паре мест по высоте вырезать углубление в существующих блоках хотя бы на 10 см и завести туда кладку новых стен. Разница в высоте обеих частей здания невелика, нагрузки будут отличаться не очень сильно. При жёсткой стыковке пристройки с домом необходимо уделить максимальное внимание надёжности фундамента, следует исключить его проседание. Вы пишете, что «грунт не проблемный», это хорошо. Под ленту нужно соорудить армированную опорную подушку высотой около 20 см, шире ленты на 10-15 см с обеих сторон. Грунт под подушкой должен иметь изначальную плотность, насыпной не допускается. Рекомендуем сделать щебёночную (не гравийную) подсыпку толщиной около 15 см и как следует её утрамбовать. Такое решение позволит сделать общую стяжку пола, не заботясь о деформационном шве, в стенах также швов не будет.

В этом видеоролике показано, как жёстко связать армированием части фундамента здания, возводящиеся в разное время

Вариант 2

Конструкция фундамента пристройки заметно отличается от основного объёма, между ними выполняется деформационный шов. Обе части здания могут иметь заметно различную усадку и это не нанесёт ущерба сооружению. Такое решение оптимально при устройстве свайно-ростверкового фундамента, который вы, вероятно, выбрали из-за его экономичности. Сваи, имея меньшую по сравнению с подушкой ленты площадь опоры, просядут глубже ленточной конструкции.

Обратите внимание: при возведении свай постарайтесь обеспечить как можно большую площадь их опирания на грунт, это минимизирует просадку фундамента пристройки. Для бурения скважин под сваи желательно использовать бур ТИСЭ, во многих городах организован их прокат.

«Фишка» бура ТИСЭ в том, что, достигнув отметки опирания на грунт, можно раздвинуть дополнительные лопасти и значительно увеличить диаметр скважины. Получим опору большой площади, сечение самой сваи при этом не увеличивается.

Чем заполнить деформационный шов в фундаменте? Так как габариты дома невелики, термическими деформациями, характерными для крупных зданий, можно пренебречь. Дом небольшой, при качественно выполненном фундаменте пристройки возможно только её вертикальное смещение. В широком деформационном шве нет необходимости, он осадочный, а не температурный. Если опалубка существующего фундамента выполнена аккуратно, его поверхность ровная и строго вертикальна, при доливке фундамента между существующей и новой частями можно проложить любой тонкий материал, который не будет препятствовать вертикальному движению. К примеру, полоску рулонной битумной гидроизоляции: рубероида или его современного аналога.

В осадочном деформационном шве фундамента, в отличие от температурного, возможны лишь вертикальные смещения. Толщина его не имеет значения, нужно лишь обеспечить возможность осадки части здания. Для этого годится обычный рубероид

Если же поверхность существующего фундамента неровная, придётся заполнять шов упругим материалом, толщина слоя которого будет достаточна, чтобы компенсировать неровности. Ни просмоленную доску, ни паклю использовать не стоит, ведь это органика, которая достаточно быстро разрушится в земле. К тому же доска разбухнет, заклинив шов. А как заполнить всю глубину стыка паклей, мы даже не представляем. Сегодня существует достаточное количество долговечных, негниющих и не впитывающих воду листовых эластичных материалов. Например, вспененный полиэтилен. Или пенополистирол, в продаже есть листы толщиной от 1 до 5 см, размер кратен сантиметру. Толщину следует выбирать в зависимости от степени неровности фундамента. При необходимости, если на существующем фундаменте имеются значительные неровности либо велик уклон, лист пенополистирола можно подрезать ножом или подплавить строительным феном. Гладкой стороной лист следует повернуть в сторону нового фундамента, постаравшись установить его вертикально.

Один из вариантов выполнения деформационного шва фундамента и стен. Две части здания отделяет друг от друга лист теплоизоляционного материала. В вашем случае достаточно использовать пенополиэтилен не тоньше 4 мм либо экструдированный пенополистирол 10 мм

Таким образом, стык между двумя частями фундамента заполняется листовым либо рулонным относительно мягким материалом. Герметик, который вам советуют - для заполнения внешней части стыка на глубину 1-1,5 см. Функция герметика - герметизировать стык, простите за тавтологию. Если щель вышла довольно широкой, её можно заполнить и строительной пеной. Но после того, как излишки пены будут обрезаны, её следует также покрыть слоем герметика. Для фундамента подойдёт любой тип строительного герметика, кроме акрилового.

1. «Достаточно ли … П-образного фундамента, или нужно заливать четырехстенок?»

Вероятно, вы имели в виду следующее: достаточно ли соорудить фундамент только по наружному контуру пристройки либо его нужно замкнуть, залив также ростверк по всему периметру, в том числе вблизи существующей части здания? Если мы угадали суть вопроса, отвечаем: достаточно, не нужно. Фундамент служит для опоры несущих стен, только под них имеет смысл его возводить. На вашем чертеже изображен новый свайно-ростверковый фундамент и вдоль существующего, на него опирается то ли монолитная, то ли сборная железобетонная плита. Но две пустотных плиты длиной 5380 мм можно прекрасно опереть и на две короткие стены пристройки. А для монолитного перекрытия сделать одну-две промежуточных свайных опоры вместо полноценного ростверка.

Обратите внимание: ближайшие к существующей части здания сваи, поддерживающие ростверк, должны располагаться по возможности ближе к старому фундаменту. Расстояние - минимальное, какое позволит бур ТИСЭ с учётом расширения его под опорную площадку.

1. «Как сделать качественный узел стыковки стен?»

Перефразируем ваш вопрос: чем заполнить деформационный шов в стене? Используем те же принципы, что и при возведении фундамента: рулонный/листовой/плитный материал внутри и герметик снаружи. Надеемся, что стены дома достаточно ровные, поэтому между блоками можно проложить тонкий (2-3 мм) пенополиэтилен, пробковый лист либо иной тёплый негниющий материал. Изнутри шов «запечатать» акриловым герметиком, на него хорошо ляжет штукатурка и шпаклёвка. Снаружи, если будете штукатурить стену - также акриловым, если блоки оставите без отделки - силиконовым, его можно подобрать в цвет стен.

Существует также ряд специальных материалов для заполнения деформационных швов. Среди них особо отметим набухающие шнуры из гидрофильной резины (для стен) и набухающие бентонитовые профили (для фундаментов). Предназначены шнуры для заполнения внешней части стыка, используются вместо герметика. Это отличные профессиональные материалы, специально разработанные для герметизации швов. Однако они достаточно дороги и не продаются в розничной сети. Придётся искать компанию-поставщика, а их не так много. Будет возможность - используйте их, нет - для вашего случая подойдут и более простые и дешёвые решения, описанные выше. Ещё один вид специальных материалов для швов - накладки. Они бывают полезны в том случае, если в результате деформаций шов расходится. Накладка закрывает щель. В вашем случае мы не рекомендуем устанавливать такую накладку. Если шов всё-таки разойдётся, его лучше повторно заполнить герметиком.

Можно (и было бы неплохо) использовать специальные шнуры и накладки для заполнения швов. Но это довольно хлопотно, недёшево и безусловно оправдывает себя при строительстве крупных зданий. У вас же небольшой дом и столь серьёзный подход необязателен

Вы пишете «блоки на существующем фундаменте лежат с выступом 10см наружу». Это не проблема. Сделайте на этом 10-сантиметровом участке горизонтальный деформационный шов. Если фундамент пристройки заглубите, как положено, ниже глубины промерзания, она не поднимется после зимы. На следующий сезон проверьте состояние шва, при необходимости обновите герметик, если образуется заметная щель - заполните её строительной пеной.

Имеет смысл позаботиться о том, чтобы исключить горизонтальное смещение стен пристройки, примыкающих к основному зданию. Размеры дома невелики, такая деформация вряд ли произойдёт, но если решите придать сооружению дополнительную надёжность, можно в верхней части стыка стен их армировать. В существующей стене закрепить арматуру жёстко, а в пристройке разместить в вертикальной штрабе

При монтаже блочной стены в одном из верхних блоков можно прорезать вертикальную штрабу, заведя туда арматуру, жёстко закреплённую в стене основной постройки. Горизонтальные смещения это исключит, а вертикальным не воспрепятствует

1. «Получается, нужно делать две отдельные стяжки пола в старой и новой частях гостиной?»

Если фундамент будет выполнен по варианту 1 (жёстко связанным и без деформационного шва), а пол в пристройке расположен на железобетонной плите, как в основной части дома, в деформационном шве в полу нет надобности. Можно монолитить общую стяжку. В остальных случаях в полу следует выполнить деформационный шов. И неважно, новый пол покоится на плите либо вы решите, сэкономив, соорудить его по грунту, сделав подсыпку в пристройке. Шов обязательно должен пронизывать насквозь всю конструкцию пола снизу доверху. В том числе и покрытие. Если это будет плитка, старайтесь разложить её таким образом, чтобы швы в плитке совпали с деформационным. Не получается - придётся прорезать шов прямо в плитке и заполнить его силиконовым герметиком, подобранным в цвет. В массивном паркете либо досках пола шов также можно заполнить герметиком. В плавающих полах (ламинат, паркетная доска) придётся закрыть щель планкой-накладкой.

Существуют также довольно недешёвые специальные аккуратные профили для устройства в полах компенсационных швов. На иллюстрации - профиль для плитки, средняя часть которого выполнена разрезной из упругого материала

1. «Какие еще моменты могут всплыть?»

Обязательно «всплывёт» крыша. Снизу стропила будут опираться на стену пристройки. А сверху, исходя из присланных вами чертежей - на существующую стену дома. Если вы выполните фундамент по второму варианту, при проседании пристройки отметка нижнего опирания уйдёт вниз. Если стропильные ноги будут закреплены жёстко, при заметных просадках возможны досадные неприятности: сорвёт верхнее крепление либо внизу стену пристройки потянет внутрь. Чтобы этого избежать, необходимо дать возможность свободного перемещения нижней опоры. Этот вопрос полностью решает скользящая конструкция опирания стропильных ног.

Скользящая опора для стропильной ноги - нехитрое устройство, которое позволит шарнирно опереть стропила и избежать в будущем проблем с крышей пристройки

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

• Почему деревянные стены нуждаются в заделке швов.
• Что такое конопатка.
• Что такое теплый шов.

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

По мере усадки толщина швов между бревном/брусом увеличивается, и через них не только улетучивается из дома тепло, но и внутрь стен попадает влага.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

glyuck Пользователь FORUMHOUSE

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Плотник29 Пользователь FORUMHOUSE

Самое оптимальное решение - это конопатить после двух отопительных сезонов.

Еще вариант.

IPaltus Пользователь FORUMHOUSE

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

avsergeev71 Пользователь FORUMHOUSE

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

glyuck

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Теплый шов применяется и в домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, и в домах из обычного, профилированного и клееного бруса. Особенно распространена эта технология именно по профилированному брусу естественной влажности, так как конопатить сложно из-за замкового соединения, а необходимость в заделке швов есть. Правильно собранная коробка из клееного бруса дает минимальную усадку, и в большинстве случаев дополнительной заделки швов в стенах не требуется. Но если такая необходимость все же возникает, теплый шов - оптимальный вариант.

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Состав характеризуется высокой адгезией к поверхности и эластичностью, он полностью герметизирует шов и подстраивается под сезонные деформации древесины.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Vladimir_Ilich Пользователь FORUMHOUSE

Подскажите, прокладка уплотнительного жгута перед герметизацией - это необходимый технический процесс, или это личный выбор?

Хольцшутц Пользователь FORUMHOUSE

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Interhouse Пользователь FORUMHOUSE

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

Pilotajnik Пользователь FORUMHOUSE

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

Теплый шов выполняется после шлифовки древесины и обработки стен антисептическими составами.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

Interhouse

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

Sibman22 Пользователь FORUMHOUSE

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Nata-K Пользователь FORUMHOUSE

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.