Самостоятельно установить встраиваемую посудомоечную машину своими руками, в принципе, может каждый хороший хозяин. Даже если какие-то этапы проводимых работ покажутся вам сложными, можно всегда обратиться к специалисту. Если хотя бы часть работы вы сделаете самостоятельно – это позволит сэкономить немало денежных средств. О том, что предстоит сделать для того, чтобы правильно установить посудомоечную машину самостоятельно, читайте в этой статье.

Определяем место и рассчитываем габариты

Монтаж посудомоечной машины встраиваемого типа необходимо планировать сразу, вместе со всем интерьером кухни – это будет идеальный вариант. Поверьте на слово, гораздо сложнее найти место и установить встраиваемую машину уже в готовую кухню, поэтому, чем раньше вы задумаетесь о необходимости установить посудомойку, тем лучше. Распланируйте заранее и нарисуйте эскиз своей будущей кухни. Постарайтесь учесть расположение и размеры всей бытовой техники.

Кроме этого, изобразите на эскизе место расположения всех электрических и водопроводных коммуникаций. В этом случае каждая розетка, каждый отвод трубы будет на своем месте и не помешает в дальнейшем установить предметы бытовой техники. Пример эскиза кухни вы можете увидеть на картинке ниже.

Внимание! Чем меньше по размерам кухня, тем внимательнее нужно просчитывать размеры и расположение каждого предмета интерьера, в том числе и посудомоечной машины и, конечно, отразить расчеты на эскизе.

Некоторые полагают, что прежде чем заказывать мебель на кухню, нужно купить предметы бытовой техники, а уж затем, ориентируясь на их размеры делать чертеж будущего гарнитура. Нельзя сказать, что это неправильный подход, скорее неудобный и дорогой.

1. Во-первых, чтобы купить всю технику сразу, нужно сразу много денег, а еще потом, почти сразу оплачивать кухонную мебель.
2. Во-вторых, купленную технику нужно будет где-то хранить, пока будет сформирован интерьер кухни, а это может занять несколько месяцев.
3. В-третьих, даже если вы купите технику заранее, это также не дает гарантий, что мебельщики, которые будут делать гарнитур, не просчитаются где-нибудь в размерах.

В общем, специалисты говорят так, присмотрите сначала модель встраиваемой посудомоечной машины в торговой точке, измерьте ее точные размеры, также поступите и с остальной встраиваемой и не встраиваемой техникой. Далее все размеры вместе с эскизом передайте мебельщикам, если они где-то просчитаются, то этот недостаток можно будет попытаться исправить покупкой менее габаритной техники. В отношении встраиваемой посудомоечной машины делайте расчеты так.

• Например, встраиваемая посудомоечная машина имеет размеры ШхВхГ 450х820х550 мм.
• Вы должны будете отделить место под шкаф, в который будет производиться монтаж, с учетом толщины материала.
• Также нужно оставить зазор между стенками посудомойки и стенками шкафа минимум 5 мм.

В итоге, например, толщина материала составляет в совокупности (с двух сторон) 20 мм, плюс 5 мм зазор (с двух сторон), значит, прибавляем к ширине 450+30=480 мм – это окончательная ширина шкафа с посудомоечной машиной. По высоте зазор оставляем только сверху, но учитываем высоту ножек. То есть высота ножек 60 мм, прибавляем совокупную толщину материала 20 мм и зазор 5 мм, получаем 820+60+20+5=905 мм – минимальная высота шкафа с посудомоечной машиной.

Рассчитывая глубину посудомоечной машины, необходимо оставить место для шлангов и электрического провода, где-то 80-100 мм, задней стенки у шкафа может не быть, поэтому толщину материала включать в расчет не нужно. Получаем 550 мм+100 мм=650 мм. В итоге размеры шкафа со встроенной посудомоечной машиной будут минимум ШхВхГ 480х905х650 мм. Успешное подключение и установка «посудомойки» целиком и полностью зависит от того насколько правильно вы все рассчитаете.

Важно! Рассчитывая размер шкафа для встраиваемой посудомоечной машины, не забудьте о фасаде, нужно посмотреть, как он будет устанавливаться и какие существуют особенности в зависимости от модели «посудомойки».

Готовим инструменты и комплектующие

Перед подключением посудомоечной машины своими руками, необходимо подготовить инструменты и комплектующие. Состав этих инструментов и комплектующих будет зависеть от особенностей кухонного гарнитура, удаления коммуникаций и прочих факторов. Лучше всего подбирать все что нужно, непосредственно перед установкой «посудомойки», когда есть четкий план, готовый эскиз и частично сформированный интерьер. Примерно могут потребоваться следующие инструменты:

1. небольшой разводной ключ;
2. плоская и крестовая отвертки;
3. рулетка (лучше лазерная);
4. плоскогубцы;
5. перфоратор;
6. шуруповерт;
7. зубило.

Как видите список небольшой. Действительно для установки «посудомойки» особых инструментов не нужно, а вот комплектующих может понадобиться довольно много.

• Европейские розетки.
• Подрозетники.
• Медный двухмиллиметровый кабель с тремя жилами.
• Тройник для металлопластиковой водопроводной трубы.
• Фумка типа «Тангит».
• Кран на заливной шланг.
• Дифавтомат.
• Комплект резиновых прокладок.
• Сифон с как минимум двумя выходами для сливных шлангов.
• Комплект пластиковых хомутов.

Розетки, дифавтомат и провод потребуется в том случае, если вы будете готовить электрические коммуникации для кухонных приборов. Розетки берите как можно более качественные, с защитой от влаги. О том как выбрать правильную розетку читайте в статье . Хотя в данном тексте речь идет о розетках для стиральных машин, особенности выбора розетки для посудомоечных машин абсолютно идентичны.

Обратите внимание! В процессе работы, перечень комплектующих может быть значительно расширен. Например, если вы задумаете обезопасить свою «посудомойку» от рисков связанных с эксплуатацией электросети, может потребоваться стабилизатор.

Готовим коммуникации

Не секрет, что встраиваемой посудомоечной машине нужно стабильное подключение к электросети, подключение к водопроводу (иногда и к горячей и холодной воде сразу) и канализации. Подготовить эти коммуникации лучше в самом начале ремонта кухни. Начнем с электрики.

1. С помощью перфоратора и зубила штробим стену под электропроводку.
2. В электрощитке делаем вывод трехжильного провода, ставим дифавтомат.
3. К дифавтомату подключаем провод заранее подготовленный медный провод и тянем его на кухню, через выштробленный канал к месту размещения подрозетника.
4. Выдалбливаем нишу под подрозетник, производим его монтаж и выводим провод.
5. Разбираем влагостойкую розетку, подключаем ее к проводам и прикручиваем по месту.

На первый взгляд, ничего сложного, но на практике могут возникнуть проблемы, поэтому если у вас нет опыта в обращении с электричеством – обратитесь к специалисту. Подключение к электричеству состоялось, теперь пришло время установить разводку на водопроводные трубы. Для начала разберитесь, как вы будете подключать свою посудомоечную машину к горячей и холодной воде или только к холодной. Чаще всего мастера подключают «посудомойки» только к холодной воде – это лучше всего.

• На конец вывода трубы с холодной водой, устанавливаем тройник (или тройник с краном).
• Получаем два свободных вывода, один пойдет на смеситель раковины, а к другому мы подключим заливной шланг посудомоечной машины.
• Все резьбовые соединения необходимо промотать фумкой, чтобы соединение было максимально надежным.

К канализации посудомоечную машину мы подключим в последнюю очередь после того как будет установлена раковина и сифон. Нам останется только подсоединить сливной шланг к выводу сифона, и можно будет завершать подключение посудомоечной машины за несколько минут.

Нюансы монтажа посудомойки

Пришло время подключить посудомойку и разместить ее по месту. Прежде всего, нужно поставить посудомоечную машину поближе к шкафу и можно приступать к подключению коммуникаций. Сначала подключаем своими руками сливной шланг к выводу сифона. При этом следите, чтобы были соблюдены требования, наглядно проиллюстрированные на картинке ниже.

Далее подсоединяем наливной шланг к заранее подготовленному выводу и можно ставить посудомойку в шкаф. Аккуратно, чтобы не повредить шланги задвигаем ее туда, в последнюю очередь навешиваем фасадную часть шкафа прямо на дверцу «посудомойки», как показано на рисунке ниже. В общем и целом подключение завершено.

Обратите внимание! Навешивать фасадную часть на дверцу встраиваемой посудомоечной машины своими руками довольно просто. Там имеются специальные крепления, в которые вставляется фасад, а затем притягивается с помощью крепежных элементов.

В заключение, отметим подключение посудомоечной машины встраиваемого типа и монтаж всех необходимых коммуникаций, может отнять немало времени. Но если подключение будет произведено самостоятельно, вы сэкономите кругленькую сумму, на которую можно будет не только хорошо отметить успешно проведенный ремонт в кухне, но и что-нибудь в эту кухню купить. Удачного ремонта и установки посудомоечной машины!

Для современной кухни производители бытовой техники предлагают огромный выбор актуальных приборов, с помощью которых можно значительно упростить процесс приготовления пищи и сделать его не таким трудоёмким, достаточно комфортным. Многие приборы нам уже давно знакомы, а некоторые совсем недавно появились на наших кухнях. К плитам, холодильникам, стиральным машинам все уже давно привыкли, но мощные и нешумные приборы, которые очищают воздух на кухнях, в таком виде как они предлагаются сейчас, появились совсем недавно. Но это не мешает каждой хозяйке мечтать о приобретении такого желанного бытового прибора как вытяжка. Они бывают встроенными и отдельно стоящими. Установка встраиваемой вытяжки — процесс не очень трудоёмкий, поэтому его, при определённой квалификации можно проводить самостоятельно.

Описание вытяжек

Современные кухонные вытяжные устройства довольно функциональны и могут не только вытягивать продукты процессов приготовления пищи, такие как пар, запахи, гарь, продукты горения газовых конфорок и многое другое. А так же автоматически включатся, когда в кухне появится запахи или пар, имеют современную подсветку, с применением экономных галогеновых или диодных ламп, дистанционное управление и так далее. Сейчас ни одна хозяйка не променяет качественную и мощную вытяжку, на какой ни будь миксер или блендер, без нее все запахи и гарь впитываются в поверхности и мебель, тем самым превращая их в остро пахнущее старьё. Производители предлагают следующие виды бытовых вытяжек:

1. Декоративные вытяжки, помимо технической функции подобные вытяжки могут еще нести эстетическую нагрузку, прекрасно вписываясь в интерьер кухни. Очень часто производители изготавливают их в смысловых и дизайнерских комплектах, со встроенной техникой.
2. Традиционные, это те вытяжки, к которым все привыкли, на рынке они довольно давно, за эти годы они мало изменились, разве, что увеличилась мощность за счет новых электрических двигателей.
3. Встраиваемые, применяются, когда вытяжку необходимо скрыть и встроить в уже существующий для нее ящик, в угоду общей дизайнерской мысли всего интерьера кухни.
4. Островные, особенностью этого вида является то, что они устанавливаются не возле стен, как все остальные, а там где расположена варочная панель и крепится непосредственно к потолку.

При выборе вытяжного устройства следует ориентироваться на вышеприведенные характеристики и конкретно на те условия, которые предлагает ваша кухня. Простота конструкции обуславливает и простоту монтажа данного устройства, поэтому вам не составит труда самостоятельно ее встроить. Установка встраиваемой вытяжки в шкаф довольно проста и не требует высокой квалификации. Подбор вытяжки следует проводить следующим способом:

• Учесть габаритные размеры варочной поверхности и мебельного ящика над ней,
• Правильно подобрать мощность вытяжки, она рассчитывается исходя из того, что воздух в кухне должен полностью обновляться 10 раз в течение одного часа.
• Внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя, не все они предназначены именно для ваших условий. А так же предварительно приобрести все необходимые дополнительные материалы и фурнитуру.

Как правильно производить монтаж?

Первым, что необходимо сделать, это четко определится с местом монтажа вытяжки. В данном случае она будет монтироваться над варочной панелью, но нужно понимать к чему ее надо будет прикрепить, существует несколько вариантов:

• Крепление на стену, традиционное и очень часто применяемое,
• Крепление в потолок, применяется, если материал из которого изготовлены стены, не сможет удержать вытяжную конструкцию, или при особенностях конструкции самой вытяжки,
• Крепление непосредственно к мебельному ящику, который предусмотрен кухонным гарнитуром.

Установка встраиваемой вытяжки своими руками производится по строго определенному алгоритму. После подбора места требуется поверить комплектацию на предмет наличия воздуховода и монтажного комплекта. Известные производители включают в комплект оба эти аксессуара. Гофрированный воздуховод подбирается исходя из диаметра выходного отверстия вытяжки, и расстояния от места монтажа до вентиляционного отверстия. Так же необходимо проверить наличие штепсельной вилки, часто бывает так, что она отсутствует, поэтому следует загодя проверить наличие.

В инструкции, которая входит в заводскую комплектацию указано, как установить встраиваемую вытяжку самому. Там есть подробная схема, в которой указаны точные габаритные размеры, а иногда есть и карта со схематично изображенной монтажной панелью, которую достаточно приложить к стене и нанести требуемую разметку.

При установке необходимо соблюдать следующие требования:

1. При встраивании выдвижную панель необходимо оставлять видимой, потому что в процессе эксплуатации она будет выдвигаться и задвигаться,
2. Если вытяжка не оборудована рециркуляционной системой, то обязательно нужно соединить выходное отверстие вытяжного устройства с вентиляционной шахтой посредством гофрированной трубы,
3. Производители четко прописывают, на каком расстоянии от поверхности варочной панели необходимо крепить вытяжку. Обычно это расстояние варьируется от 70 до 90 сантиметров. Если не соблюдать данные требования то при меньшем расстоянии будет перегреваться вытяжка, даже вплоть оплавления пластиковых частей, а при большем расстоянии эффективность улавливания и выброса испарений будет падать. Прежде, чем устанавливать, необходимо тщательно изучить инструкцию по установке встраиваемой вытяжки и приготовить необходимый инструмент.

Много споров возникает по поводу применения воздуховода. Каким он должен быть гладким или ребристым. Основным преимуществом гофрированного воздуховода является, то, что его можно изгибать под разными углами, но не более 90 градусов, если будет больше, то будут нарушаться аэродинамические свойства трубы.

Общепризнанными недостатками таких труб считается повышенная шумность и сопротивляемость потоку из-за ребер.

У гладкостенных воздуховодов этих недостатков нет, но при каждом изгибе нужно их разрезать и изгибать с помощью дополнительных уголков и колен, при этом соединения необходимо обрабатывать специальными высокотемпературными герметиками. Так же следует не забывать об обратном клапане, который обязательно монтируется на выходном отверстии вытяжки и предотвращает попадания воздуха из вентиляционной шахты. Часто это устройство входит в заводскую комплектацию, но если его нет, нужно обязательно его приобрести.

Особенности самостоятельного монтажа

Установить вытяжку самому довольно просто. В зависимости от комплекта кухонного гарнитура монтировать нужно будет или в уже имеющийся для вытяжки ящик, или его нужно будет приобретать отдельно. Заказывая данный шкаф, следует помнить о том, что он должен быть без дна. Так же следует предварительно вырезать отверстие определенного диаметра под воздуховод в верхней крышке шкафчика. Если вы решили изготовить этот элемент кухонной мебели самостоятельно, то следует четко придерживаться не только внешних габаритных размеров, но и размеров самой вытяжки, чтобы она без проблем поместилась в вашем изделии.

Установка встраиваемой вытяжки на кухне производится довольно оперативно при наличии специального инструмента и крепежа. Она обычно крепится к средней или верхней полке. Если нет полки, то некоторые вытяжки можно прикрепить к боковым стенкам. Монтаж производится таким образом, чтобы осталась видимой, только выдвижная панель. Затем прикрепляется воздуховод, предварительно пропущенный через отверстие в верхней крышке. А при окончательной фиксации ее на месте требуется подсоединить воздуховод к вентиляционной шахте и если нужно обрезать излишки перед крепежом. Шкафчик устанавливается над варочной поверхностью с учетом заранее определенных параметров. Далее при наличии вилки присоединяем ее в сеть электроснабжения, рекомендуется, в возможных случаях, данный электроприбор заземлять. Если нет такой возможности, то следует самостоятельно протянуть дополнительную линию от электрического счетчика, или перебросить контакты розетки к нолю на самом кабеле.

В современной жизни человек привык к комфорту и эргономике своего жилья, порой мы даже не осознаем важность всех предметов, окружающих нас. Поддержание личной гигиены является важным моментом для каждого, но без сантехнических устройств в наших домах это будет просто невозможным. Особое значение имеют как для ванной, так и для кухни смесители.

Данные устройства могут иметь самый разнообразный дизайн и форму, но одно и то же назначение. Для экономии полезного пространства стоит использовать системы внутреннего монтажа, которые на сегодняшний день пользуются высокой популярностью. При этом далеко не каждый человек знает, как установить встраиваемый смеситель в своем доме. Именно об этом и будет рассказано в данной статье.

Что представляет собой смеситель для скрытого монтажа?

Традиционные сантехнические приборы данного типа имеют наружное расположение устройства регулировки. Что касается встраиваемых смесителей, то они представляют собой приспособления, которые устанавливаются отдельно от излива. Их установка осуществляется в стену на этапе разводки труб водопровода. После отделки снаружи остается видным только рычаг управления и металлическая насадка.

• Первый тип являет собой монолитную литую раму с отверстиями для подведения холодной и горячей воды, которая оснащена крепежными элементами. Во всей конструкции единственной съемной частью выступает картридж;

• Встраиваемый бокс. Эти модели имеют подразделение на два вида: устройства для ванной и душа (два выхода: излив и душ), устройство для душа (потолочная лейка или гибкий шланг).

Стационарные приборы с однорычажным переключателем и лейкой

Встраиваемый смеситель выполняет регулировку напора подачи и температуры воды, которая подается с душевой лейки или крана. Однорычажная система является наиболее примитивной в наше время, в ее основе лежит картридж, который выполняет такую же функцию, что и вентиль в традиционных шаровых моделях для внешнего монтажа. Переключатель режима работы и смеситель соединяют гибким металлическим шлангом с гофрой. Установка на стену осуществляется с помощью кронштейна.

Последовательность замены или монтажа смесителя

Чтобы выполнить установку системы скрытного монтажа своими руками, необходимо иметь небольшие знания и вооружиться специальным инструментом.

Порядок действий:

• Изначально с помощью штробореза или болгарки надо сделать канавку необходимой высоты.

• Далее провести трубы холодной и горячей воды от стояка к месту расположения смесителя. Они должны быть спрятаны в стену. Чтобы компенсировать температурное расширение, рекомендуют использовать «чулки» из вспененного полипропилена. Выводя трубы, нужно выдержать расстояние и уровень, что существенно облегчит соединение с устройством;

• При обустройстве места для встраиваемой системы используют коронки и перфоратор. Что касается глубины, то она должна определяться с учетом толщины облицовочного материала, который будет использован в ванной;

• Чтобы обеспечить оптимальный показатель герметичности на соединениях, наматывается фум-лента;

• После всего этого можно приступить к креплению кронштейна и установки гибкого шланга.

• На финишном этапе открываются все краны, что позволит проверить герметичность всей системы. В случае выявления течи требуется проверить плотность прилегания прокладок и затянуть гайки.

Типы гигиенического душа

Данные системы со смесителями внутреннего монтажа могут быть разными, в зависимости от конструктивных особенностей:

• Унитаз-биде. Данная система практически не отличатся внешним видом от стандартных унитазов. Основным отличием является наличие форсунки, которая подает теплую воду. Данный элемент конструкции может быть расположен на выдвижном штуцере или в самом корпусе унитаза. Для подвода воды используют встраиваемый смеситель, который идет в комплекте с устройством;

• Крышка-биде. Установка данной системы проще предыдущей. Кроме того, она может быть установлена на обычный унитаз, но также требует использования скрытого смесителя;

• Еще одним вариантом является комбинация скрытного смесителя с гигиеническим душем. Это практически стандартная конструкция, которая имеет некоторые особенности. Установленная лейка имеет небольшой размер и оснащена специальным запорным клапаном. Использовать данную систему можно отдельно, или комбинируя с унитазом, в таком случае придется установить дополнительные тройники для подачи воды в бачок.

Как установить встраиваемый смеситель. Важные моменты

Данные системы скрытного монтажа стоит устанавливать перед отделочными работами, что позволит учесть все детали. Если Вы не имеете достаточно опыта и знаний в данной сфере, стоит доверить данные манипуляции специалисту, который выполнит все манипуляции на высоком качественном уровне. Все же с целью дополнительной экономии большинство хозяев пытаются провести самостоятельную установку. Чтобы обеспечить надежность установки, необходимо точно изучить пошаговую инструкцию работ по установке смесителей скрытого типа в ванной комнате.

Где лучше инсталлировать встраиваемый смеситель?

Независимо от толщины и типа стены в доме, существует несколько вариантов монтажа системы:

• В несущий каркас;

• На стену;

• В нишу стены;

• На монтажную шину межкомнатной перегородки.

Оптимальная глубина ниши для блока срытого смесителя варьируется в пределах 80-100 мм. При необходимости можно использовать специальную шпильку-удлинитель, которая входит в комплект. Дополнительное усиление рекомендуется делать с помощью металлических листов.

Подключение системы и отделка

После установки внутреннего смесителя переходят к подключению. Трубы с горячей водой располагают с левой стороны, а с холодной – с правой. Как правило, изготовители смесителей в комплект включают все необходимые элементы проводки, заглушек и редукционных нипелей.

После выполнения всех вышеуказанных работ можно приступать к изготовлению так называемой фальшстены из гипсокартона или финишной отделке. В любом из вариантов будут скрыты все внутренние элементы конструкции. Пользователю будет доступен только переключатель, излив и рычаг управления.

Пошаговая инструкция установки встраиваемого смесителя

Не секрет, что монтаж срытой системы более сложный, чем соответствующей конструкции на раковину. При обустройстве потребуется бурить стену и подготавливать специальный короб для установки внутренних частей изделия.

Для правильного и надежного выполнения необходимо придерживаться следующих этапов:

• Прежде чем приступать к каким-либо работам, стоит детально ознакомиться с инструкцией от производителя к конкретному устройству;

• Далее продумать места расположение всех конструктивных элементов;

Существует два типа монтажа охлаждающего оборудования, органично вписываемого в рамки кухонной мебели: вставка прибора в нишу шкафа или под столешницу и частичная встройка, при которой лицевая панель не скрывается декоративной накладкой. Встраиваемые холодильники функционально не отличаются от классических. Различие некоторых моделей составляет отсутствие внешнего дизайна корпуса прибора, постоянно скрытого внутри кухонного гарнитура.

Самостоятельная установка данного вида оборудования владельцем возможна только при наличии соответствующего опыта, в противном случае есть опасность повредить прибор.

Некоторые нюансы

Схема установки встраиваемых холодильников подразумевает наличие технологических зазоров между стенками агрегата и шкафа, а также вентилируемой подставки снизу. Аппарат требует индивидуальной точки подключения к электросети, нагрузка на которую должна соответствовать номинальной, указанной на схеме в инструкции.

Одним из обязательных действий с холодильниками, имеющими ледогенератор (LG, Liebherr), является подключение к водопроводу и выгонка воздуха из системы непосредственно перед эксплуатацией.

Для встраиваемых агрегатов фирмы Liebherr одним из критических моментов является необходимость прокладки отдельной магистрали водоснабжения для питания ледогенератора, которым они оснащаются. Также следует учесть размещение запорного клапана для воды, который не должен находиться позади прибора или над электрической розеткой, во избежание замыкания. Доработка систем водопровода и электроснабжения производится исходя из прилагаемой индивидуальной схемы подключения агрегата, и выполняется заранее.

Процесс монтажа

Рассмотрим по порядку, как выполняется встройка холодильника:

1. Распаковать агрегат, удалить защитные пленки и части упаковки. Внутри прибора находится инструкция по установке встраиваемого холодильника. С ней следует подробно ознакомиться, проверить соответствие количества креплений и мелких защитных деталей, поставляемых в комплекте, заявленному.
2. Промерить с помощью рулетки размеры ниши под холодильник. Запас свободного пространства в глубину и по бокам должен составлять от 3 до 7 см соответственно инструкции.
3. Проверить с помощью уровня основание ниши на отсутствие уклона, при необходимости – компенсировать его при установке вентиляционной площадки.
4. Сняв транспортировочные ограничители, поместить холодильник на постоянное место, недозадвинув на глубину 10 см (для удобства монтажа фасада).
5. С помощью привязанной нити или бечевки пропустить выходящий из задней стенки шнур питания поверх установленного в нишу холодильника.
6. Разметить декоративный скрывающий элемент.
7. Уплотнив все требуемые металлические детали и отверстия пластиковой защитой, установить аппарат на необходимую глубину и зафиксировать.

Внешняя дверца

Установка фасадов на встраиваемый холодильник является обязательной операцией с бытовыми приборами фирмы Атлант, устанавливающимися исключительно внутрь мебельного шкафа. Упрощенная схема монтажа, которую легче всего произвести своими руками, возможна при размещении аппарата с декоративной стеклянной дверцей (Liebherr, LG, Siemens, Bosch). В этом случае не нужно навешивать внешние фасадные элементы. Процесс монтажа полноразмерных «распашных» моделей – Электролюкс, LG – будет более трудоемким.

Установка фасадов на встроенный холодильник производится двумя способами крепления: фурнитурой, обеспечивающей скольжение дверцы относительно фасада по полозьям, и неподвижным крепежом с шарнирной системой. Второй способ более надежен, но дорог и требует хорошего навыка. Подробная карта монтажа прилагается к упаковке фурнитуры.

Подводные камни

Чтобы избежать возможного отказа в гарантийном ремонте, следует внимательно ознакомиться со всеми пунктами мануала, прилагаемого к агрегату при продаже. Инструкция по установке встроенного холодильника содержит список поставляемых креплений, последовательность использования деталей, требования к проведению монтажных работ и эксплуатации установленного аппарата.

Фактами нарушения техники эксплуатации, влекущими отказ в ремонте по гарантии, могут быть:

• Применение тяжелых декоративных панелей, приводящих к неправильному распределению нагрузки между дверцей прибора и шкафа.
• Отсутствие зазора или «подиума» внизу ниши для достаточного теплообмена.
• Размещение аппарата вблизи нагревательных приборов (под духовым шкафом, возле микроволновки и т. д.).
• Подключение прибора к электросети через розетку, не соответствующую требованиям инструкции.

В случае уверенности покупателя в собственных силах и при желании произвести подключение встраиваемого холодильника своими руками, независимо от марки (LG, Атлант, Liebherr или Электролюкс), следует запланировать от часа до двух свободного времени, проявить терпение и аккуратность при работе. Перед началом монтажа следует ознакомиться с предложенным видео, демонстрирующим поэтапное размещение прибора, закрепление фасада, подключение и проверку работоспособности.

Установка и подключение посудомоечной машины требует внимательности и аккуратности. Ведь неправильное подключение сложного электроприбора может стать не только причиной некорректной работы машины, протечки воды, но и поражения человека электротоком. Самый простой способ подключить «посудомойку» - прибегнуть к услугам грамотного мастера. Если есть желание и время, можно установить посудомоечную машину самостоятельно, сэкономив деньги и лично убедившись в том, что всё сделано качественно и безопасно.

Рассказ о том, как установить посудомоечную машину(ПММ), предварим банальным, но важным утверждением: обязательный документ для установщика, который необходимо изучить самым внимательным образом перед началом работ - инструкция по монтажу.Посудомоечная машина должна быть подключена к водопроводу, канализации и электропитанию соответственно требованиям производителя. Большинство современных посудомоек бытового уровня подключаются по схожим схемам, но машины разных типов и марок имеют свои особенности, которые необходимо учитывать как при их установке, так и при эксплуатации.

Если подготовка к установке ПММ осуществляется на стадии ремонта кухни, когда ещё неизвестно, какая конкретно модель будет выбрана, желательно предварительно определиться с типом машины. В первую очередь с её габаритами и видом водоснабжения. Конечно, всегда можно по месту что-то переделать, но это лишние затраты времени и денег.

Всегда изучайте инструкции по монтажу и эксплуатации сложной бытовой техники, там содержится вся необходимая информация

О месте размещения посудомоечной машины желательно задуматься заранее. Лучше сделать это на стадии ремонта кухни, если таковой планируется. В этом случае можно заранее вписать машину в мебельный гарнитур, сделав это удобно и эстетично.

Определившись с местоположением, типом (желательно с конкретной моделью) ПММ, её габаритами, не составит проблем предусмотреть грамотный подвод всех необходимых коммуникаций, что заметно упростит установку мебели и техники. Посудомойку можно приобрести и после сборки мебели, главное, зарезервировать для неё место и подвести электричество, воду и канализацию.

Мы рекомендуем размещать ПММ в соседнем шкафу с мойкой. Во-первых, это удобно: чем меньше расстояние между мойкой, посудомойкой, сушкой, шкафами для хранения тарелок и столовых приборов, тем меньше будет уставать хозяйка. Во-вторых, шкаф под мойкой, который, как правило, не имеет задней стенки - лучшее место для размещения выводов коммуникаций для посудомойки. Обеспечен хороший доступ для проведения работ, в случае ремонта машину можно оперативно отключить.

Пространство в шкафу под мойкой - лучшее место на кухне для размещения дополнительного оборудования, в том числе выводов и подключений ПММ

Заранее всё продумать - идеальный вариант, но не всегда это возможно. Постараемся рассказать не только, как встраивается посудомоечная машина в кухню на стадии сборки мебели, но и как встроить посудомоечную машину в готовую кухню, где нужно обойтись минимумом переделок.

Подключение ПММ к инженерным коммуникациям

Для того, чтобы обеспечить безопасное подключение посудомоечной машины к электросети, рекомендуется соблюдать следующие правила:

• Нельзя использовать удлинители и тройники, для ПММ необходимо оборудовать отдельную розетку.Сделать её следует поблизости от машины таким образом, чтобы при необходимости можно было достаточно быстро вынуть вилку из штепселя. Встречаются рекомендации размещать розетки для техники ниже уровня шкафчиков, в зоне плинтусов. Мы считаем такое решение не самым лучшим и советуем сделать розетку в шкафу под мойкой, на высоте 25-40 см от пола. Легче и быстрее убрать мешающие предметы из шкафа, чем тянуться рукой в тесном пространстве к далеко расположенному штепселю.

• К розетке для ПММ желательно провести от щитка отдельный медный трёхжильный электрокабель сечением не менее 3х2.5 мм2, установив на эту линию УЗО или автомат-размыкатель на 16 А (для некоторых малогабаритных моделей достаточно кабеля сечением 3х2 мм2 и автомата 10 А).

Что делать, если нужно встроить посудомоечную машину в готовую кухню, где уже сделан ремонт и не получается проложить отдельный кабель?Допускается подключить посудомойку к группе розеток вместе с не очень мощными электроприборами: СВЧ, электрочайником, холодильником. Категорически нельзя подключать ПММ на одну линию с электроплитой.При проблемах с установкой автомата на щитке его можно поставить непосредственно перед розеткой или их группой.

• Если в питающей сети случаются заметные (более 10%) отклонения от стандартного напряжения 220–240 B, рекомендуется установить на электролинию стабилизатор напряжения.

• Розетка должна иметь подключенный заземляющий контакт. Однако не во всякой квартире или частном доме имеется заземление.

Правильное устройство элетропитания бытовой техники - вопрос не только комфорта, но и безопасности

Подключение к электросети без заземления

Что делать тем, у кого в электропроводке отсутствует третья, заземляющая жила?

Проще всего владельцам частного дома. Они имеют возможность сделать заземляющий контур рядом с домом, подключив к нему электросеть. Как - тема для отдельного разговора, но это не такая уж сложная задача, а наличие контура при грамотной разводке сделает безопасной всю электросистему.

Сложнее жильцам многоквартирных домов. Возможно, заземление в здании всё-таки есть, но оно не заведено в квартиру. Заземление, как правило, присутствует в тех домах, где есть лифты, тепловые пункты с наносными группами, магазины на первых этажах. Третьего провода может не быть на квартирном щитке, но при наличии в доме его реально завести в квартиру. Эту работу может выполнить электрик эксплуатирующей организации.

Хуже, если в здании вообще нет заземления. В качестве альтернативы выводят третий провод на планку нейтрали в щитке, но это не решает вопрос в полной мере. Правильнее провести от щитка отдельную двухпроводную линию на машину, установив на неё УЗО. При пробое на корпус человека может кратковременно ударить током, но защитное устройство отключит питание.

Тем, кто не разбирается в электрике и не знает, как правильно провести электропитание к домашней электротехнике, не стоит пытаться выполнять работы самостоятельно, лучше пригласить специалиста.

Вариант схемы подключения УЗО на отдельные линии без заземления

Подвод холодной воды

Водопроводная сеть должна соответствовать следующим параметрам: давление от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1 МПа), количество подаваемой воды не менее 10 л/мин.Как правило, сети соответствуют этим параметрам, но бывают исключения. Если давление ниже требуемого (это частные дома), потребуется установка насоса, повышающего давление.Если давление выше (это нижние этажи некоторых многоэтажных домов) - понижающего редуктора.

На вводе водопровода в квартиру или дом должен быть установлен сетчатый фильтр грубой очистки обязательно, фильтр тонкой очистки желательно. Если нет возможности поставить фильтр на входе в квартиру, это нужно сделать перед машиной.

Не имеет значения, как будет выведен отвод для посудомойки: отдельной трубой либо через тройник от подачи воды на смеситель. Главное, чтобы поток можно было перекрыть краном и последний был легкодоступен.

Обязательно поставьте запорный вентиль на выводе воды

Чтобы не пришлось возиться с переходниками при подключении шланга, желательно сразу подобрать кран с «правильным» присоединением. Для техники, поставляемой официально в РФ, параметры таковы: резьба наружная, диаметр ¾ дюйма, длина не менее 10 мм.

Если отвод расположен далеко, короткий шланг для подачи воды можно удлинить, но не путём наращивания, а заменой на более длинный. Если речь идёт об установке бывшей в употреблении ПММ, рекомендуем заменить шланг для подачи воды на новый. Следует убедиться, что шланг не перегнут и не перекручен.

Установка встроенной посудомоечной машины Bosch (все современные модели, за исключением некоторых компактных)и некоторых ПММ ряда других компаний изначально предусматривают защиту от протечки водопровода при разрыве шланга либо иной неисправности. В таких моделях устройство системы AquaStop входит в комплект и устанавливается на кран подачи воды перед шлангом. Работает AquaStop только при включенном электропитании. На другую технику также можно установить устройства, предотвращающие протечку воды, приобретя их отдельно.

Сегодня в продаже есть немало устройств защиты от протечек, их можно установить как на отдельное оборудование, так и на всю систему водопровода в целом

Можно ли подключить посудомойку к горячей воде и сэкономить на этом

Посуду моют горячей водой, поэтому холодную нагревает до нужной температуры ТЭН, встроенный в прибор. А электроэнергия стоит денег. Если в доме горячую воду греет электрический бойлер, нет разницы, готовить её в электроводонагревателе или непосредственно в ПММ. Но когда в квартире есть горячий водопровод или в частном доме «дешёвую» воду готовит газовый котёл, тратить электроэнергию за подогрев холодной воды в посудомойке нецелесообразно. А можно ли подать в ПММ сразу горячую воду, сэкономив ощутимую сумму? Можно, но не во все модели и с рядом оговорок:

• Если горячую воду готовит проточная газовая колонка либо двухконтурный газовый котёл, подключение к ней ПММ исключено. Могут рассматриваться только централизованное горячее водоснабжение, сочетание одноконтурного газового котла с накопительным бойлером, накопительный газовый водонагреватель.

• Необходимо осмотреть шланг для подачи воды от машины. При наличии в числе других на нём надписи «25ºC»,подключать можно только холодную воду.

• Следует внимательно изучить инструкцию к ПММ. Если на шланге нет ограничивающих температуру обозначений, вероятно, в руководстве будет написано примерно следующее: «максимальная температура воды не более 60ºC, предпочтительно подключение к холодной воде». Предпочтительно холодная - не означает, что прибор выйдет из строя от горячей. Просто встроенный термодатчик, работа которого рассчитана на холодную воду, может некорректно определить температуру поступившей в него тёплой и не включить догрев, если это необходимо. Производитель имеет в виду, что он не отвечает, если при подключении машины к горячей воде иногда ваша посуда окажется недостаточно чисто вымыта.

Теперь об ограничении в 60ºC. Если речь идёт о приготовлении воды связкой «одноконтурный газовый котёл + бойлер», достаточно выставить на автоматике управления подогревом воды максимальную температуру не выше указанного значения. Температура горячей воды из централизованного водопровода, как правило, не превышает 60ºC. Если она выше, ПММ можно подключить через смеситель с термостатом.

Организация слива в канализацию

Во время ремонта для посудомойки можно вывести отдельный слив. Не имеет значения, где проложить и вывести трубу: в стене или полу. Следует соблюсти ряд условий:

• На входе трубы в канализационную систему во избежание появления неприятного запаха необходимо разместить гидрозатвор, так как в ПММ он отсутствует. Можно использовать стандартный сифон для умывальника, собрать гидрозатвор самостоятельно из канализационных трёх уголков 90º и одного отрезка прямой трубы или приобрести специальный сифон, предназначенный для стиральных и посудомоечных машин. Он отличается компактностью, может быть наружным либо предназначенным для встраивания.

Сифон скрытого монтажа (в стену), для посудомоечных и стиральных машин

• Если канализационная труба проложена в стене, расстояние по вертикали между местом подключения сливного шланга и входом гидрозатвора в стену должно быть не менее указанного в инструкции, обычно это 20-30 см.

• Вход для подключения шланга должен располагаться не выше 60-80 см в зависимости от модели. Лучше пониже, на уровне около 50 см от пола.

• Сливной шланг рассчитан на подключение к раструбу канализационной трубы диаметром 40 мм, к трубе 50 мм подключение происходит через резиновый переходник.

Если посудомоечная машина располагается не очень далеко от шкафа с мойкой, проще подключить её к сифону от мойки. Это тем более рациональное решение, когда происходит установка посудомоечной машины в готовую кухню и переделывать канализацию нет возможности. Многие современные мойки уже имеют специальный отвод сифона для сливного шланга от посудомойки, его нужно только зафиксировать. Если отвода нет, его можно докупить отдельно.

После того, как сливной шланг одет на отвод сифона, его желательно зафиксировать обжимным хомутиком

Сливной шланг необходимо плавно, без перегибов, изогнуть и зафиксировать несколько выше отметки его подключения к канализации. Для этого в комплекте идёт кронштейн для крепления на стену. Верх изгиба не должен быть выше 60-80 см и ниже 40-50 см от уровня пола в зависимости от модели. Если длины стандартного шланга недостаточно, его можно нарастить или заменить, но общая длина не должна превышать 3 м.

Как встроить посудомоечную машину в кухонную мебель

Про коммуникации мы рассказали, теперь речь пойдёт о том, как установить посудомоечную машину самостоятельно в мебель. ПММ различаются как по габаритам, так и по типу встраивания в мебель. Рассмотрим особенности монтажа различных видов посудомоек:

Отдельностоящие посудомойки

Отдельностоящая модель, как следует из названия, может стоять отдельно, рядом с мебелью, под общей рабочей поверхностью. Крышку её можно использовать в качестве столешницы, правда, следует учитывать, что термостойкость пластика ниже, чем у ламината. Но если отдельностоящую ПММ нужно установить в мебельный ряд, под общую рабочую поверхность, как установить посудомоечную машину под столешницу?

Есть два варианта: первый - опустить регулировочные ножки на минимальную высоту и попробовать, влезает ли машина под столешницу. Скорее всего да. Если нет, приступаем к плану Б: снимаем верхнюю крышку. В зависимости от модели для этого нужно открутить четыре винта по бокам или два сзади, но лучше заглянуть в инструкцию. ПММ со снятой крышки гарантированно поместится под столешницу при условии, что рабочая поверхность имеет стандартную высоту не ниже 85 см. Установив машину на место, подключаем коммуникации, открываем вентиль, убеждаемся в отсутствии течи воды.

Видео: подключение и монтаж под столешницу отдельностоящей модели

Встраиваемые посудомоечные машины

Как установить встраиваемую посудомоечную машину? Полноразмерная посудомойка, в отличие от другой встраиваемой кухонной техники (духовок, СВЧ, холодильников), не ставится внутрь специального шкафа. Установка встраиваемой посудомоечной машины происходит в промежуток между шкафами. Ширина ниши - 45 или 60 см, в зависимости от габаритов машины. Размер нужно выдержать очень точно, боковые стенки шкафов должны быть строго вертикальны.

Столешницу лучше устанавливать после монтажа ПММ. После того, как шланг для воды, слива и электрокабель проложены под цоколем и за шкафами к месту подключения, машина ставится на пол и задвигается в нишу.С помощью регулируемых ножек поднимается в уровень со шкафами нижнего ряда и выставляется по вертикали.

После того, как встроенная машина установлена в ряд шкафов, регулировка задних ножек становится проблематичной. Во многих моделях она вынесена на переднюю часть корпуса

Установка встроенной посудомоечной машины предусматривает фиксацию её корпуса с боковыми стенками соседних шкафов и столешницей. Но мы советуем не торопиться и сначала навесить мебельную дверку. Как установить фасад на посудомоечную машину, подробно описано в инструкции, там же находится специальный шаблон, с помощью которого размечаются отверстия для крепления фиксаторов на обратной стороне фасада. Фиксаторы входят в пазы на дверке машины. Установив мебельный фасад, ПММ необходимо выровнять по фасадам остальных шкафов. Теперь можно закрепить её корпус к соседним шкафам и установить столешницу.

Порядок навески мебельного фасада на дверку встраиваемой посудомойки

Если пространство под шкафами закрывается цокольной планкой, возможно, в зоне посудомойки придётся сделать в ней вырез. В противном случае дверка может упираться в цоколь при открывании. На какую высоту подрезать, придётся определить по месту, это зависит от того, насколько подняты при регулировке ножки прибора. После того, как закончена установка, встраиваемая посудомоечная машина 45 см или 60 см подключается к коммуникациям.

Видео: монтажа встраиваемой посудомоечной машины в мебель

Компактные модели

Компактные модели также бывают двух типов: свободной установки и встраиваемые в шкаф.

Первый тип - свободно стоящие ПММ шириной 55 см, глубиной 50 см и высотой до 45 см, такую модель можно установить внутрь нижнего шкафа шириной 60 см и там ещё останется одна свободная полка. Или поставить на столешницу, широкий подоконник, низкий холодильник. Машина лёгкая, при работе не вибрирует, крепить её не нужно, только подключить к коммуникациям.

Компактная посудомойка шириной 55 см и глубиной 50 см поместилась в шкаф под мойкой вместе с системой фильтрации и ещё осталось место для хозяйственных мелочей

Другой тип компактной техники - встроенная посудомоечная машина, размеры которой позволяют установить её внутрь шкафа.По габаритам компактные встроенные ПММ идентичны встраиваемым духовым шкафам и монтируются в типовые шкафы шириной 60 см (проём по ширине 56 см), для них предназначенные. Как и у духовок, имеются два размера посудомоек: полной высоты (проём 60 см высотой) и низкие (проём 45 см). Можно как встроить посудомоечную машину под столешницу, так и установить в высокий шкаф.

Дверка компактной встроенной ПММ имеет лицевую поверхность, устанавливать мебельный фасад на ней не нужно. Корпус машины фиксируется к шкафам, коммуникации подключаются по стандартной схеме.

Видео:варианты установки компактной посудомоечной машины Bosch SCE 53M25EU

С одной стороны, установка посудомойки - не очень сложная задача и её можно выполнить самостоятельно при наличии начальных знаний по электроснабжению и сантехнике.С другой - неправильное подключение коммуникаций может быть чревато серьёзными неприятностями. Особенное внимание следует уделять электрической части, это вопрос безопасности. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте установку ПММ в квартире или доме профессионалам. Вы, конечно, заплатите за услугу, зато сэкономите своё время и побережёте нервную систему.