1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ломаную кровлю иногда называют мансардной – такой тип перекрытия здания относится к наиболее сложным решениям относительно проектирования и строительства. Несмотря на это, необычный и оригинальный дизайн ломаной крыши привлекает владельцев недвижимости, и они при выборе варианта создания кровли предпочитают именно ее. Возведение крыши ломаного типа, изображенной на фото, позволяет получить дополнительный жилой или хозяйственный этаж.

Особенности ломаной конструкции крыш

Мансардные крыши, имеющие четыре ската, относящиеся к ломаным кровлям, в последние годы очень популярны в частном домостроительстве, поскольку позволяют самым эффективным образом использовать внутреннее чердачное пространство. является отличным выбором для тех владельцев, которые предпочитают функционально использовать каждый «квадрат» площади дома.

Ломаная кровля способна украсить любое здание – оно выглядит солиднее и презентабельнее, а при использовании определенного кровельного материала домовладение имеет привлекающий внимание внешний вид.

Возводят крыши ломаной конструкции на домах, имеющих достаточную ширину. Оптимальное значение данного параметра должно составлять примерно 6 метров, в противном случае чердачное пространство трудно использовать наиболее рационально, а стропильную конструкцию сложно проектировать и сделать ее надежной в эксплуатации.

Несмотря на то, что опорная система таких кровель выглядит весьма внушительно, сделать ее собственными руками вполне возможно: сборка ломаной крыши производится, как правило, из отдельных модульных элементов на земле, их потом поднимают наверх и затем монтируют на место.

Необходимые материалы и инструменты

До того, как самому сделать крышу ломаную, нужно подготовить материалы, инструменты и некоторые приспособления, а точнее:

Защита деревянных элементов крыши

Перед тем, как собрать ломаную крышу (ее стропильную основу) требуется реализовать ряд профилактических мер, касающихся защиты деревянных стропил, балок и прогонов от возможного воспламенения и процессов гниения. Прежде, чем поднять для монтажа деревянные элементы, их обрабатывают антисептиками и специальными противопожарными составами.

Для нанесения их на детали из древесины пользуются широкой плоской кистью. Средство необходимо применять в два приема. После нанесения первого слоя дожидаются полного его высыхания, а потом только покрывают вторично. Такой способ профилактики гниения и возгорания обеспечивает проникновение защитных средств глубоко внутрь древесины.

Когда работают с данными составами, органы зрения и дыхания нуждаются в надежной защите, для чего обязательно используют очки и респиратор.

Не запрещено применение пульверизатора, но метод распыления нежелателен, поскольку таким путем невозможно обеспечить качественное нанесение пропитки. Возможно выполнение обработки защитными средствами от гниения и возгорания уже после установки стропильной конструкции. Правда, в таком случае потребуется очень внимательно и тщательно обработать составами места соединения деревянных элементов, отпуская у шпилек зажим.

Стропильная система для ломаных крыш

Порядок определяющий, как сделать ломаную крышу, предусматривает первоочередное создание стропильной конструкции, которая является основой для монтажа кровельного покрытия.

Систему стропил возводят следующим образом:

Утепление и гидроизоляция ломаной крыши

На вопрос относительно того, как правильно сделать ломаную крышу, специалисты утверждают, что это невозможно без монтажа гидроизоляционного и утепляющего слоев.

Использовать следует специально предназначенный для кровли утеплитель, поскольку только так можно добиться наибольшего эффекта от теплоизоляции стен и потолка помещения мансарды.

Сверху стропил укладывают слой гидроизоляции и пароизолирующий материал, что позволяет обезопасить ломаную крышу от возможных протечек и не дает конденсату собираться в подкровельном пространстве и тем самым отрицательно влиять на микроклимат мансардного помещения. Эффект от использования утеплителя при наличии протечек и конденсата также может быть минимальным.

Крепят материалы для паро- и гидроизоляции к стропилам с применением оцинкованных скоб и строительного степлера. Полотнища гидроизоляционной пленки укладывают внахлест, в крайнем случае, допускается провисание, но не более 20 миллиметров.

Ломаная крыша с балконом, пример на видео:

Монтаж кровельных материалов

Владельцы частных домов обдумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасадов и форму кровли. Мансардная ломаная крыша является одной из самых популярных конструкций этой части здания.

Устройство

Стропильная система двускатной ломаной крыши отличается от прочих большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, при этом, и, как и вальмовая, довольно дорогостоящая. Она обустраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Особенности стропильной системы:

Специалисты рекомендуют в качестве материалов для стропильной системы частного дома выбирать хвойные породы дерева. Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят воздействию влаги и снега, а также обладают отличными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Виды ломаных крыш для частных строений:

Помимо этого, ломаная кровля может использоваться для любых подсобных помещений (гаража, бани) и домов со встроенными комнатами (верандами, теплицами и т. д.).

Видео: Мансардная ломаная крыша

Монтаж

Перед началом работы нужно сделать чертежи ломаной крыши. Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в сети интернет, в формате dwg, например. Нужно учитывать, что это модульная конструкция, её узлы требуют соответственного соединения. Для крепления балок между собой используются кронштейны. Чтобы произвести расчет крепежных элементов также понадобится чертеж и технологическая карта.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками ломаную крышу:

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется в пределах от 1000 у. е. до десятка. Все зависит от выбранной конструкции и размера дома.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ выполняется утепление и отделка мансарды с ломаной крышей. Технология теплоизоляции аналогична другим типам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх неё настилается гидроизоляция. Эти поверхности крепятся с нахлестом, установка производится при помощи тонких маленьких гвоздей.

Для утепления может использовать прессованная минеральная вата, пенопласт, пеноизол и другие материалы. Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми просветы между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

Отделка ломаной крыши производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее дешевым и доступным вариантом является шифер. Но проще всего на ломаной крыше работать с панелями металлочерепицы – эта конструкция требует постоянной подрезки покрытия, но с черепицей это не нужно.

Благодаря эргономичности и экономичности строительство ломаных крыш и возможности правильно применить чердачное пространство очень известна. Организация утепленных и неутепленных чердачных помещений используют в этой технологии. Эта технология отличается от традиционной тем, что кровельная конструкция здесь идёт с переменным углом наклона скатов, а в обычной – двухскатная система. И поэтому тем желающим, кто хочет сделать такую крышу с чердачным этажом нужно понимать, каким образом устроена система ломаной крыши и как определяются размеры материалов для ее возведения.

Один из самых известных представителей разряда ломаных крыш – это 5-угольное построение с видимым отличием в углах наклона скатов. Даже при условии незнания всех тонкостей возведения ее, есть возможность разобраться в том, что конструкция устроена из двух ярусов, установленных друг на друга. Располагается мансарда в нижнем фундаментальном ярусе, которая дала еще одно название ломаным крышам. Укрепляющий нижнюю часть крыши, менее обширный ярус-макушка, придаёт форму построению в области вершины. Но использование «ломаной» технологии невозможно всегда узнать по внешнему виду крыши. Крыша может выглядеть как простое двускатное сооружение, зато угол наклона скатов верхнего и нижнего уровня может быть равноправным. Существует бессчётное количество вариаций ломаных крыш, только вот все строятся по одному и тому же принципу – путём возведения двух, или более ярусов.

Создание стропильного каркаса для двух отделов чердачной крыши производиться по правилам, исходящих от обычной технологии постройки скатных крыш. Низ основы ломаной крыши конструируют с помощью наслонных стропильных упор «ног». В верхней части возможно применение как наслонных, так и висячих стропилин. Низ наслонных стропилин вправе основываться на мауэрлат «Мауэрла́т - элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.» или на брусья перекрытия.

Основой для верхушки в большинстве случаев используется деревянная рама, наряду с этим, которая играет роль каркаса одной из стен чердака. В организации верхней части крыши обычно направлены на благоустроенность работы для деятеля.

Угол наклона скатов нижнего яруса крыши, по обычаю, гараздо отвеснее, чем верхнего. Они-то и есть явным примером применения «ломаной» технологии в постройке крыши, в виде излома. Тем не менее отвесность нижнего и верхнего яруса скатов может быть одинаковой, отчего ломаное построение может казаться обычной двускатной крышей. Из-за необходимости каркаса нижнего яруса обеспечивать возможность организации используемой области, возводят крышу типичным для ломаных крыш образом. То есть стропильная конструкция обязана располагать нужными деталями с установленной передающей способностью для постройки стен и потолка не утепленного или утепленного чердака.

Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются отдельным образом, так как на стропильные ноги нагрузки воздействуют неравномерно. Также в пятиугольной ломаной крыше безусловно определяется наличием двух частей, скаты, имеющие разный угол наклона и чаще всего разную длину.

Трудные расчеты, которые приводят проектировщики строительных компаний не имеет смысла рассматривать, так как каждый расчет индивидуален. Для вас это сделают специалисты. В сети хватает достаточно программ, которые могут за несколько секунд решить сложные математические операции по вычислению сечения стропил, балок и опор. Разберем какие типы нагрузок на стропилы верхнего и нижнего яруса и перекрытие следует знать.

Расчеты нижних стропил производится на сжатие с изгибом, а чаще, только на сжатие, так как крыши таких схем делаются, по стандарту, для более отвесных откосов, на которых снег не держится и основной нагрузкой становится ветер и вес верхнего треугольника. А ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает стропилина, скорее сорвет покров или сбросит всю крышу. Тут уже выступают противоветровые мероприятия: монтаж проволочных скруток и сплетение крыши к единому пояску стены резьбовыми анкерами.

Буквальную мощность от веса снегового покрова, которая требуется для расчета направляющей способности стропильных конструкций в конкретном месте постройки, необходимо определить в районных строительных компаниях или установить по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Номер снегового региона формируется по карте районирования, которая была составлена по расчетным данным снежного покрова на территории страны. Потом из нижеследующей таблицы выбираем подходящую этому региону снежную нагрузку.

Ветровая нагрузка необходима для расчета крепкости стропильной системы. Для её описания снова же используем карту районирования, но уже составленную по величине давления ветра.

Этот коэффициент нужен для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как крутую часть порывистый ветер может сорвать и вынести.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой усиливается частота укрепления стропильных ног к стенам, то есть они крепятся проволками почаще, чем просто через одну. Для живучести прибавляется количество ветровых связей – откосов, упор, досок или реек, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Вес их нужно учесть при вычислениях общего веса кровельного перекрытия.

Масса кровли – это комплексная характеристика с индивидуальными особенностями. По существу, это вес кровельного челнока определенного утепленного или не утепленного устройства с отчетливым видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошным или редким каркасом. Иссчисляется она на 1 метр кровельной площадки.

Средние значения веса покрытий можно найти по таблице в интернете. Так же в сети можно найти множество фото и чертежей ломаная . Необходимо принять в расчет, что при использовании выступающих материалов для кровли массу снежного покрова следует увеличить на 10 процентов. Например, если устанавливается с большой волной, то нужно иметь на виду, что снеговой кров в каналах может накапливатся и лежать днями.

Масса обрешетки – самая весомая составляющая кровельной постройки. Вес каркаса взаимосвязан с видом покрытия. Структура мягкой крыши нуждается в сплошном настиле из досок, пластов влагоустойчивой фанеры или листов ОСП. Профили из жести, шифер, глиняная черепица устанавливаются на смонтированные с необходимым шагом брусья. Масса каркаса «основы» прибавиться за счёт монтажа диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утепления тоже рассчитывают в отдельном порядке.

Каждая деталь крыши может быть под различным видом нагрузок. Вся совокупность нагрузок не должна повергаться деформированию и неисправности, что может привести к обязательной починке. Расчёт несущих построений по стандарту делается с учетом двух предельных значений, это

• Максимальная прочность – состояние, в случае превышения которого приводит к разлому строительной структуры, к потере устойчивости.
• Максимальное деформирование – состояние, в случае превышения которого приводит к непозволительному провесу, в результате чего изменяется геометрия конструкции и ломается узловая связь.

Среди нагрузок, которые действуют на кровлю есть: осадки зимние, ветер, своя масса, вес людей, мебели, которые используют чердак. Влияние нагрузок может быть одновременным, поочерёдным и в сочетании вроде как мебель+человек+ветер; снег+человек и так далее.

Благодаря расчётам предусматривается максимальная вероятность влияния нагрузки предельной величины.

Перед тем, как начинать строить стропильную систему для ломаной крыши, необходимо сделать расчёт деталей системы и создать проект. Представим, что этот этап сделан.

Посмотрим один из стандартных примеров постройки чердака с двумя ярусами наслонных стропилин, скрепленными сверх кирпичной коробки. К мауэрлату будем закреплять стропильную конструкцию, то есть к деревянной рамке из балки 150х200мм, поместив на одном уровне с внутренним периметром стенок. По внешнему краю коробки помещён ряд кирпичей, которые маскируют маэрлат и снимают часть распорочной нагрузки. Верхняя часть мауэрлата обязана быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.

Постройка конструкции начинается с установки самых крайних брусьев, вынос которых определяет ширину карнизного стреха. Дальше по стягивающей между крайними брусьями помещаем промежуточные элементы с шагом, равным протяжённости между стропильными ногами. Для утепленных стропильных систем шаг рекомендуется возводить равным ширине плиты теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно сидел в нужном для него межстропильном месте. Для неутепленных построек шаг соразмеряется так, чтобы вместилось целое количество стропильных ферм с равномерным промежутком между ними.

Размер бруска для постройки перекрытия 100х200мм. При умещении балок подгоняем их верхнюю плоскость, если не получается поставить строго в горизонталь. Умещение делаем через подтески маэрлата или подкладки щепы под балку. После укрепления брусьев к маэрлату устанавливаем к их торцу короткий брус, таким образом, чтобы они создали плоскость для фронтовых карнизных свесов. Расстояние между короткими брусьями не важен, хоть даже и 1м или вроде того.

Делаем отметки на построенном перекрытии линии размещения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они в роли каркаса для стен чердака.

Поступаем таким образом:

• Используем брус 100х150мм, которая длиннее на 10 см, чем чистовая высота чердачного потолка; с её помощью монтируем угловые опоры. Согласовываем вертикальность опор с помощью отвеса, укреплять будем после того только, как удостоверимся в идеальности установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными подпорками.

По подобию устанавливаем упоры посреди торцовых стен.

• Угловые упоры соединяем шнуркой, чтобы определить место монтажа промежуточных подпорок. Для создания промежуточных подпор сойдёт материал 50х150мм с равной угловым подпоркам высотой.
• Сверх двух уровней подпорок складываем балки, изготовленные из досок 50х150мм. В промежуточных упорах больше нет необходимости, построенные стенки будущего чердака крепки и без них.
• Чтобы сформировать потолок необходимо установить доску ребром на балки.
• Доску 25х150мм возводим сверх строящегося чердака. Нет необходимости её монтировать по оси конструкции. Лучшим решением будет параллельно проложить, отступаяя от оси 20-30 сантиметров.

Стропилы нижнего уровня крыши «ломаной» технологии производятся и устанавливаются обычным наслонным способом:

К торцу возводимого сооружения устанавливаем доску 25х150мм нужной длины и техническим карандашом чертим линии верхнего и нижнего запила. При условии, что в геометрии стропильной конструкции нет недочётов, этот образец можно использовать для производства всех стропилин нижнего ряда.

Если же есть отклонения в работе, делаем монтаж только крайних ног и протягиваем между ними шнурок. По образцу на других стропилинах оставляем только верхний запил. Со шнуровкой сочетая верхнюю часть заготовки, нижнюю линию размечать необходимо по факту.

Ставим стропильные ножки. Укрепляем их к брусьям перекрытия скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздям, несколько штук.

Случается иногда, что для перекрытия нижней покатой поверхности по всей длине не хватит одной лишь доски. В этих случаях стропилину устанавливают из двух коротких досок, укрепленных куском материала подобного сечения длиной в 1 метр и больше. Но, желательнее всего сделать заказ досок нужной длины, чтобы ослабить сооружение скрепленными участками.

Чтобы изготовить и сделать монтаж верхних стропил для начала необходимо сделать отметку центральной оси. Для того, чтобы это сделать нужно обрезок дюймовки прикрепить к самой крайней потолочной доске чердака обязательно вертикально. Ребро обрезка должна точь-в-точь совпадать с отмеченной на схеме основной оси стропильной конструкции ломаной крыши, после:

Делаем мерку к грани дюймовки для создания образца и делаем отметку на ней линии запилов, верхнюю часть из которых проводим прямо вдоль отмеченного куска оси.

Производим по образцу несколько стропильных ножек для верхних скатов. Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, изготавливаем сразу пару фуражировок. В другом случае действуем так же, как и с нижними парами.

Монтируем первую пару стропилин, позвав кого-то в помощь. Одному с установкой не пересилить, так как у них нет верхней поддержки. Чтобы только созданная укрепленная стропильная система не развалилась, подпереть её откосом.

Пристраиваем остальные стропильные фермы верхней части конструкции. Необходимо подставить их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона откосов обязан быть больше 45 градусов.

Нужно чередом следовать пути их склона.

Не имеет вовсе значение запроектированный тип и шаг установки каркаса, всё равно по линии «хребта» и линии перелома откосов обрешетку делают сплошной. Наперекор направления стропильных ножек «пристреливаются» две доски с зазором 2-3мм между ними. Точно самый сплошное сооружение устраивается в ендовах, если таковы есть, вокруг чердачных окон и дырок для дымохода. Если используются мягкий вариант кровельного покрытия каркас устанавливается сплошной по всей площадке уклона. В случае, если толщина утеплителя равняется или больше ширины стропил, впереди каркаса устанавливается контркаркас, встраиваемая путем монтажа удаленного бруса. Нужен он для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В дистанционном бруске нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит даёт возможность оставить вентиляционный зазор без удалённых хитростей. Также нет необходимости в нем, если строить неутепленную крышу.

Ломаной называется двух- или четырехскатная крыша, скаты которой разделены дополнительными ребрами на несколько плоскостей. Такой прием позволяет создать дополнительное полезное пространство под крышей, где можно расположить мансарду, или возвести крышу над зданиями самой сложной архитектурной формы. Наиболее часто в индивидуальном строительстве встречаются ломаные двускатные крыши, которые еще называют мансардными.

Проектирование крыши

Для обустройства жилого пространства под крышей желательно, чтобы ширина дома была не менее 6 м. Это важно и для создания прочной . Продумайте заранее, каково будет соотношение частей скатов, будут ли на крыше мансардные окна и определите точное место их расположения. Просчитайте необходимое количество кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции по габаритам крыши, леса под стропила, а также крепежей, создайте подробный чертеж или воспользуйтесь типовым проектом крыши.

Существуют специальные программы, которые позволяют рассчитать необходимый размер балок для стропильной системы и шаг между ними в зависимости от типа кровельного материала, то есть его веса, количества осадков зимой и прочих параметров.

Сооружение ломаной крыши необходимо предусмотреть заранее, так как под нее, при возведении дома из кирпича, газосиликатных блоков или пенобетона, необходимо залить армирующий пояс. В него предварительно закладывают резьбовые шпильки с шагом 1,5-2 метра.

Материалы

• Для стропил понадобится высококачественный брус (для ног и раскосов) 5*10 см и обрезная доска толщиной не менее 3 см, для мауэрлата брус 25*25 см. Предпочтительнее древесина хвойных пород, хорошо просушенная, с остаточной влажностью не менее 22%. В целом, стропила для ломанной крыши должны быть более массивными, чем для двухскатной, что вызвано большим ее весом. Рассчитать балку на прочность .
• Между собой брусья и доски крепятся стальными кронштейнами и шпильками размером 8-12 мм. Также на всех этапах понадобятся болты, саморезы, гвозди и металлические скобы для кровельных работ.
• Обрешетка и контробрешетка изготавливаются из деревянных реек 5*2,5 см. В качестве соединительных элементов используются детали, выпиленные из толстой фанеры.
• Необходим утеплитель, гидро- и пароизолируюшие пленки.
• Кровельный материал для ломаной крыши не должен быть слишком тяжелым. Подойдут металлочерепица и металлопрофиль, ондулин, .

Для работ по сооружению крыши необходим стандартный набор столярных инструментов, лестницы и страховочное оборудование.

Стропильная система

Перед сборкой стропил вся древесина обрабатывается согласно инструкции антисептиком и пропитывается противопожарными растворами. Для лучшего проникновения, все части будущих стропил покрываются два раза. Прежде чем приступать к дальнейшей сборке, нужно дождаться полного высыхания. В это же время целесообразно провести обработку реек для обрешетки и контробрешетки. В брусьях для мауэрлата просверливают отверстия с таким же шагом, с которым установлены шпильки.

Стропильная конструкция представляет собой соединенные по модульному принципу секции. Каждая из них может быть собрана на земле, поднята наверх, а затем уже установлена согласно чертежу, что очень упрощает работу. Стропила соединяются друг с другом под определенным углом, и от точности распила и соблюдения размеров всех частей зависит геометрия и надежность крыши в целом. Для этого удобно использовать сделанные заранее по проекту шаблоны из фанеры или металла.

На длинные стены дома укладывают 1-2 слоя рубероида и устанавливают балки для мауэрлата, которые крепят к шпилькам гайками. Важно, чтобы они шли строго параллельно друг другу, а их внутренняя часть совпадала с внутренней частью стен. Если стена толще, чем брус для мауэрлата, то кирпичом снаружи выкладывают защитный ряд. Если дом строится из бруса или бревен, то мауэрлат заменяется верхними брусьями или бревнами.

На мауэрлат крепят при помощи временных распорок вертикальные стойки. Вначале устанавливают две крайние стойки в ряду, затем натягивают между ними веревку, по которой выставляют остальные. Оптимальный шаг между стойками – 2,5 -3 м. Высота стоек должна быть на 10-15 см выше предполагаемого уровня потолка. На вертикальные стойки крепятся верхние секции, которые соединяются вверху. Все соединения закрепляются фанерными накладками, зафиксированными на брусе при помощи саморезов.

На стойках из досок крепятся прогоны, на них – ригели. Ригели фиксируются с помощью временной подпорки и затем скрепляются досками. В верхней части монтируется брус-прогон, устанавливаются и фиксируются раскосы.

Утепление и гидроизоляция ломаной крыши

Под стропилами, изнутри помещения, при помощи скоб крепят пароизоляцию, следя за равномерным ее натяжением (подробнее ). На стропила набивается контробрешетка. Между стропилами укладывают листы минеральной ваты или пенополистирола, затем следует гидроизоляция. Ее фиксируют контррейками, идущими от карниза к коньку и уложенными внахлест. Благодаря этим контррейкам обеспечивается вентиляция всего «пирога» и сохраняется целостность пленки. Гидроизоляция, уложенная несколькими слоями внахлест, минимизирует риск протечки крыши. Допустимо некоторое (до 2 см) провисание пленки.

Кровельные работы

После гидроизоляции на стропила монтируют обрешетку. Шаг между рейками зависит от выбранного кровельного материала, чтобы его было удобно крепить. Обычно это 20-25 см для мягкой кровли и 30-35 для жесткой. Чтобы в дальнейшем избежать проблем с укладкой кровельного материала, уделяют внимание прямолинейности расположения реек обрешетки.

Укладка кровельного материала на ломаную крышу происходит по той же технологии, что и на двускатную.

• Ломаная крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, по сравнению с обычной двускатной. При ее проектировании и возведении лучше обратиться к профессионалам, если опыт в строительстве невелик.
• Черепица – не самый лучший выбор для ломаной крыши из-за ее большого веса. Ее лучше заменить альтернативой – битум-черепицей или металлочерепицей.
• Необходимо предусмотреть вентиляцию в крыше и установить продувы в коньковой части.
• Если планируется использовать мансарду в качестве жилого помещения, нужно особенно внимательно подойти к ее утеплению и не экономить на пароизоляции.

Ее особенность в делении ската на несколько плоскостей, дающее возможность использовать пространство под крышей для устройства мансарды. Наличие комнаты под крышей сократит общую теплопотерю дома. Ломаная крыша своими руками может быть правильно построена только при наличии грамотных расчетов и следовании всем нормативам при постройке.

Как выбрать угол наклона

При выборе угла, под которым устанавливаются скаты крыши, необходимо учитывать:

• вид кровельного покрытия;
• количество осадков и силу ветра;
• назначение комнаты – для жилого помещения высота конька не должна размещаться ниже 2,5 метра.

Оптимальным значением для верхних скатов считается 30–45 градусов, для нижних – 60 градусов.

Составление проекта

Любое строительство начинается с чертежа, а такая сложная конструкция как ломаная крыша, потребует составления подробной схемы со всеми размерами и расчетами. Начать работу можно с просмотра фото и схем, которые помогут понять, как построить конструкцию ломаной крыши. Зная размеры здания, тип кровельного и утепляющего материала, можно по специальным калькуляторам рассчитать размеры составляющих для стропильной системы.

Расход материала для кровельного покрытия, а также гидроизоляции вычисляется по величине площади крыши, которую подсчитывают, складывая величину всех скатов. Слой утеплителя для мансардной крыши должен составлять не меньше 20 см.

Материал

Перед тем как сделать ломаную крышу, подбирают качественный материал для ее возведения. Для этого приобретают сухой клееный брус, влажность которого составляет 18–22%. Перед началом монтажа он проходит обязательную обработку антисептиком и средством препятствующим горению. Обработку составами проводят на открытом пространстве, средства наносятся двумя слоями.

• брус для мауэрлата 200×200 мм, для подкосов 50×100 мм;
• доска 50×150 мм;
• необрезная доска;
• металлические скобы, уголки, болты, гвозди, саморезы;
• рейки для обрешетки 25×50 мм;
• пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
• кровельный материал.

Этапы строительства

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

После окончания монтажа стропильной конструкции необходимо грамотно уложить все слои кровельного пирога. Первоначально стропила обшивают пароизоляционной мембраной, начиная снизу крыши. Стыки материала проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель. Между слоем утеплителя кровлей необходимо установить продухи для вентиляции пространства. Низкое качество проветривания приведет к появлению конденсата и сырости. Кровельное покрытие стоит подбирать с учетом его теплоизоляционных качеств, поэтому использование металла не желательно. В качестве утеплителя выбирайте безопасные негорючие материалы, которые не подвержены воздействию влаги. К таким материалам можно отнести вспененный полистирол и пеностекло. После утепления выполняется укладка гидроизоляции.

Обрешетка выполняется непосредственно под выбранный вид кровельного покрытия.Дом с мансардой