Древесина применяется человечеством при строительстве и отделке уже очень давно. У этого материала есть особенная разновидность. Это мореная древесина. Такой материал прожил две жизни. Сначала дерево росло под лучами солнца, а затем оказалось в водных недрах. Здесь оно находилось длительное время.

В результате материал приобретает характерный тёмный оттенок. Помимо этого, улучшаются его строительные качества. Древесина становится очень прочной. Она после такой природной обработки не подвержена гниению, в ней не заводятся жучки, насекомые.

Помимо своих прочностных характеристик, мореное дерево славится роскошным внешним видом. Это прекрасный материал для отделки помещений, фасадов мебели. Стоимость мореной древесины довольно высока.

Чтобы придать материалу изысканный вид, применяются различные средства. Поэтому обработать древесину вполне можно своими руками.

Мореная натуральная древесина

Натуральный процесс обработки дерева происходит природным путем. Дерево попадает под воду, где находится длительное время. Чем дольше, тем лучше его качество. Чтобы установить, сколько лет материал находился под водой, проводится анализ мореной древесины. В некоторых случаях продолжительность этого срока превышает 1000 лет.

Стоимость представленного материала достигает 300 тыс. руб. за куб. м. Это очень редкая древесина дуба. Другие породы также могут подвергаться природной обработке представленного типа. Чаще всего в продаже можно встретить березу, лиственницу, сосну, осину или ель, процесс морения которой длился 30 лет. Стоимость материала в зависимости от разновидности может колебаться от 2,5 до 25 тыс. руб. за куб. м.

Не у каждого есть возможность применять такой материал. Поэтому древесину обрабатывают искусственно.

Покупать или сделать мореную древесину?

В современном мире большой популярностью пользуется более дешевый вариант. Это искусственно мореное дерево. Материал обрабатывают особыми составами, подчеркивая красоту текстуры.

Продажа мореной древесины, которая была обработана искусственно, ведется повсеместно. Этот материал широко используется в мебельной промышленности, при отделке пола, стен или потолка. Различные строительные конструкции и детали выполняют из этого дерева.

Стоимость искусственного материала значительно меньше. Но следует помнить о том, что недобросовестные реализаторы при помощи морилки могут продавать дешевые под видом дорогих разновидностей. Определить, какой тип материала представлен потребителю, без экспертизы порой довольно сложно. Поэтому, желая применять искусственно мореное дерево, лучше выполнить обработку самостоятельно.

Свойства морилки

Искусственные материалы позволяют создать такое изделие, как мореная древесина. Своими руками выполнить пропитку может практически каждый. Необходимо перед этим изучить свойства тонировки и технологию ее нанесения.

Особые химические составы наносят на подготовленную поверхность. Они впитываются древесиной, что позволяет сохранить ее уникальную структуру. В первую очередь представленные пропитки призваны облагораживать натуральное дерево.

При помощи одного или нескольких оттенков можно создать красивейшую отделку интерьера. Это превращает паркет, фасады мебели в настоящее произведение искусства. Некоторые разновидности морилок продлевают срок эксплуатации материала, защищая его от насекомых, грибка. Такие химикаты препятствуют образованию процессов гниения древесины. Поэтому их применение выгодно во всех отношениях.

Морилка на водной основе

Мореная древесина, добыча и обработка которой обходится очень дорого, применяется в элитном строительстве. Чаще всего материалы, представленные сегодня на рынке, обработаны составами на водной, спиртовой, масляной, восковой или акриловой основе.

Первая разновидность активно применяется при самостоятельной обработке древесины. Водная морилка бывает сухая и готовая. В первом случае порошок в необходимой пропорции смешивают с водой.

Представленные морилки несколько сложны в применении. Они приподнимают волокна древесины. Чтобы добиться равномерного оттенка, нужно довольно много времени. Сначала исходный материал пропитывают водой. Далее поверхность ошкуривают. Это делает древесину устойчивой к негативному влиянию влаги. Эта разновидность морилок позволяет подчеркнуть текстуру древесины.

Спиртовая морилка

Морилка на спиртовой основе отличается от предыдущей разновидности скоростью высыхания. Она не приподнимает волокна древесины, что устраняет набухание основы. Спиртовая морилка характеризуется хорошими антисептическими свойствами. Но из-за большой скорости высыхания на поверхности может появиться неоднородной оттенок и даже пятна.

Поэтому, создавая, например, паркет из мореной древесины, стоит отдать предпочтение другим разновидностям химических веществ. Спиртовая морилка применяется для небольших деревянных деталей. В этом случае пропитка ложится ровно, пятна появляться не будут.

Входящие в состав пигменты на небольших поверхностях смотрятся довольно хорошо. Древесина благодаря такой обработке будет долговечной в эксплуатации. Наносят спиртовую морилку исключительно распылителем. Кисть в этом случае неприемлема.

Масляная морилка

Еще одной популярной разновидностью химической пропитки является масляная морилка. Она имеет ряд преимуществ. В олифе или масле растворены красители. У этой разновидности пропиток представлен широкий спектр оттенков.

Мебель из мореной древесины, обработанной подобными средствами, получается очень красивой и долговечной. Волокна при пропитке не предпринимаются, а средство ложится довольно равномерно даже на больших площадях.

Эта разновидность морилок менее требовательна к способу нанесения. Применять ее сможет даже человек с минимальным опытом в проведении работ представленного типа. После обработки изделия довольно просто докрашиваются, реставрируются. При работе растворителем можно применять широко доступный уайт-спирит.

Восковые, акриловые морилки

В современном мире обработка мореной древесины производится по самым высоким стандартам и требованиям. Наиболее экологичными и пожаробезопасными веществами для тонировки материала выступают восковые и акриловые морилки. Они не выделяют неприятного запаха, легко наносятся на основу. Их применяют в самых разных отраслях.

Акриловые пропитки можно смешивать, получая более тонкие тонировочные цвета. Это качество широко применяют для создания паркета или мебели. Даже нанося средство в 2 слоя, получится создать монотонный оттенок без пятен или линий.

Восковые морилки наносят на основание при помощи мягкой ткани. Средство растирают по поверхности. Применяя эту разновидность тонировки, следует помнить, что она несовместима с лаком кислотного отверждения или полиуретановыми покрытиями. Восковые морилки очень хорошо смотрятся после полирования. Поэтому их активно применяют в деревообрабатывающей промышленности.

Способы нанесения морилки

Мореная древесина получается благодаря применению одной из 4 приведенных ниже техник. Средство можно наносить при помощи растирания, распыления, а также при помощи валика или кисти.

Первый способ подходит для пористых пород древесины. Средство растирают по поверхности. При этом используют медленно высыхающую морилку. Напыление же выполняется при помощи пульверизатора. Средство равномерно распределяется по основе.

Нанесение тонировки кистью применимо не для всех пород древесины. Цвет при этом получается более насыщенный. Для небольших деталей применяют нанесение морилки валиком. Этот подход позволяет добиться равномерного цвета. Но этот способ все-таки лучше использовать для небольших по площади поверхностей. Способ нанесения обязательно выбирают в соответствии с типом средства.

Мореная древесина требует придерживаться при создании особой технологии. Это позволяет даже в домашних условиях создать качественный материал для дальнейшего применения. Эксперты рекомендуют наносить морилку в 2-3 слоя при помощи наиболее подходящего способа.

Первый слой должен быть тонким. Когда он полностью высыхает, основу ошкуривают. Средство наносится строго по направлению волокон древесины. После того как все слои будут созданы и высушены, поверхность натирают губкой, полируют мягкой тканью. Движения производят вдоль волокон или по диагонали.

Если требуется обработать большую площадь, ее делят на участки, каждый из которых обрабатывают отдельно. Слои должны высыхать один за другим полностью. В зависимости от типа основы средства этот процесс может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

Если средство сильно густое, его можно разбавлять. Морилки на водной основе в этом случае требуют, соответственно, воды, а масляные - растворителя.

Устранение дефектов

Правильно обработанная мореная древесина выглядит изысканно. Но у начинающих мастеров в процессе нанесения средства могут возникнуть определенные проблемы. Устранить дефекты после высыхания средства довольно тяжело. В этом случае механически снимается верхний слой материала.

Если при обработке появляются затеки, значит, было нанесено слишком много вещества. Его следует убрать. Для этого наносится второй слой средства, и при помощи тряпки излишки средства устраняются.

Чтобы в процессе работы на древесине не образовывались пятна, необходимо проверить нанесение средства на ненужный кусок этого материала. Если слой ложится неравномерно, необходимо выбрать другую морилку. Она будет гуще и более медленно высыхает.

Правильно выбирая морилку для древесины, учитывая в процессе работы советы экспертов, можно получить материал высокого качества.

Все фото из статьи

Многие знают о таком виде материалов как мореный дуб, но кроме него встречаются и другие породы, их основной особенностью является то, то они имеют свойства, которые кардинально отличаются от обычных вариантов. Цена таких материалов очень высока, и они используются для производства элитной мебели и отделочных материалов.

В данном обзоре мы расскажем, что представляет собой этот вариант.

Преимущества мореной древесины

Теперь разберемся, почему эта группа материалов так высоко ценится, причин этой популярности несколько:

Важно! Кроме всего прочего, следует отметить и тот факт, что мореная древесина поднимается в цене с каждым годом, поэтому приобретение изделий из нее – отличное капиталовложение, ведь они не портятся со временем и сохраняют хорошие характеристики на протяжении длительного времени.

Что нужно знать о данном виде древесины

Для начала мы расскажем обо всех особенностях добычи и обработки материала, а потом рассмотрим, для каких целей он применяется. Сразу отметим, что все вышеперечисленные достоинства присущи только при условии того, что материал был добыт и обработан в соответствии с технологией.

Как добывается материал

Для начала следует разобраться в том, как материал приобретает все свои свойства, это может происходить двумя способами: либо растущие по берегам рек и болот деревья падают, либо отдельные элементы попадают на дно при сплаве бревен по рекам.

Там они обычно находятся от нескольких десятков до нескольких сотен лет, а некоторым добытым дубовым бревнам вообще более тысячи лет. Тут все понятно – чем старше материал, тем уникальнее свойства и тем выше его цена.

Что касается добычи этого ценного сырья, то вряд ли ее получится осуществлять своими руками, причиной тому довольно сложная технология:

• Стоит отметить, что на территории России самые большие в мире залежи подобной древесины, но до сих пор промышленная добыча не налажена и такими работами занимаются всего несколько предприятий . Это обусловлено трудоемкостью и затратностью процесса, для добычи ста кубометров качественного материала нужно поднять со дна и ;
• Производственный процесс с момента добычи и до продажи готового к использованию материала занимает как минимум несколько лет, что требует вложения значительных средств сначала, а окупаться затраты начнут в лучшем случае через три года. Поэтому даже крупные компании не могут позволить себе освоение данного вида работ;
• В первую очередь проводится разведка дна с целью определения расположения древесины на дне . С использованием современных средств эхолокации этот процесс значительно упростился, но все равно занимает время, так как обычно исследуется 300-400 километров русла;
• Далее в работу вступают водолазы, которые исследуют дно водоема и определяют точное местоположение и количество бревен, это позволяет составить ориентировочный план по добыче;

• Затем необходимо организовать подъем древесины со дна, при этом требуется очень производительное оборудование, так как иногда попадаются элементы просто огромного размера, на фото ниже яркий пример – поднять такой ствол простым краном нереально, а учитывая, что плотность материала велика и составляет 1500 кг на кубометр, можно представить его фактическую массу . Естественно техника подбирается в соответствии с данными разведки;

Часто в изделиях сохраняют естественную окраску древесины. В отдельных случаях для усиления выразительности художественного образа применяют крашение, или тонирование, древесины специальными составами, при котором текстурный рисунок сохраняется, а в отдельных случаях проявляется еще четче. Крашением усиливают естественный цвет древесины или придают ему совсем иной тон, например, под орех, красное или черное дерево.

Крашение древесины может быть поверхностным (частичная тонировка), глубоким и сплошным (сквозное тонирование), а по интенсивности — насыщенным и слабым.При частичной тонировке окрашивается лишь поверхность изделия путем смачивания ее окрашивающим составом за один или несколько раз, а при глубоком и сплошном тонировании изделие или деталь полностью окунается в холодный или кипящий окрашивающий состав и выдерживается в нем некоторое время.

Древесина различных пород принимает окраску по-разному. Подмечено, что твердые, плотные породы окрашиваются лучше мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза лучше дуба и т. д. Обычно светлую древесину окрашивают в более насыщенные тона; иногда, желая усилить тон, ее протравливают в специальных растворах. Материал, подлежащий крашению, освобождают от пятен и пыли.

Чтобы не ошибиться в цвете при подкрашивании, попробуйте краситель на обрезке древесины с этой же заготовки и, только убедившись, что цвет подходит, тонируйте изделие. Водный краситель наносите обязательно на смоченную поверхность древесины, иначе он будет ложиться пятнами. Старайтесь не ошибиться, не перетемните, если цвет не совпадает, снимать излишек красителя потом будет очень трудно.

Покрытие бесцветными материалами.

Изделия из древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или выявляющими красоту текстуры и цвета древесины. Этого достигают вощением, лакированием и полированием.Следует, однако, иметь в виду, что лишь отлично обработанная поверхность может выдержать испытание лаком или воском, так как прозрачная отделка не скрывает, а лишь сильнее подчеркивает несовершенство отделки: риски, царапины, вмятины.

Вощение.

Из старых традиционных видов прозрачной отделки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она рекомендуется для изделий больших размеров (стеновых панелей, рам, скульптуры).Для приготовления мастики используют пчелиный воск или его заменитель церезин 67. После расплавления воска или церезина на водяной бане к нему добавляют растворитель (скипидар или бензин) в соотношении 1:2 по массе.После нанесения щеткой горячей мастики и просушки в течение 1,5—2 часов поверхность изделия натирают до блеска мягкой волосяной щеткой или грубым сукном. Через сутки операцию повторяют.

Восковые мастики хорошо заполняют поры древесины, придавая поверхности мягкий шелковистый блеск. Для защиты воскового покрытия от механических повреждений и воздействия влаги изделие покрывают спиртовым лаком. Нитролаки для этих целей использовать нельзя из-за отсутствия адгезии к воску.

Лакирование.

Традиционная отделка спиртовой шеллачной политурой, применяемая в практике народных промыслов, заступившими ей на смену нитроцеллюлозными составами, уступила в настоящее время место отделке составами на полиуретановой основе. Перед покрытием лаком изделие грунтуют. Лакокрасочная промышленность выпускает готовые к употреблению составы для грунтовки. Эти грунты употребляют в чистом виде или их разводят разбавителями по мере необходимости.

Известно, что до появления современных готовых грунтовок, в случае необходимости подогнать цвет грунта к цвету самой древесины в него добавляли порошок пемзы, мел, тальк, каолин, трепел, крахмал, древесную муку или цветовые пигменты.

Порозаполнение.

После грунтовки выполняют порозаполнение. При обработке древесины режущими инструментами происходит перерезание полых анатомических элементов (сосудов) и на поверхности древесины образуются неровности. У таких пород как дуб, ясень, грецкий орех величина структурных неровностей значительная. Поэтому перед лакированием или полированием указанных пород необходимо уменьшить величину этих неровностей. Для этого и производят специальную операцию, которая называется порозаполнением.Порозаполнителями называют составы, предназначенные для втирания в поры древесины с тем, чтобы закрыть их перед нанесением прозрачных покрытий, и образующие так же как и грунты нижний слой лакокрасочного покрытия.

В зависимости от свойств состава, порозаполнитель наносят на предварительно загрунтованную или незагрунтованную поверхность. Слой порозаполнителя способствует сокращению расхода лакокрасочных материалов и уменьшению проседания покрытия в поры при эксплуатации изделий.

Порозаполнитель состоит из жидкой части (раствора пленкообразующего, сиккативов и пластификаторов в смеси летучих растворителей) и наполнителя. Жидкая часть порозаполнителя предназначена для связывания наполнителя и проявления текстуры древесины, а также для придания порозаполнителю эластичности и создания тонкого слоя пленки на поверхности.

Наполнитель должен иметь определенную дисперсность: не быть крупнозернистым, так как это препятствует втиранию его в мелкие поры, а слишком мелкозернистый наполнитель плохо заполняет поры и дает большую объемную усадку.Порозаполнитель наносят на древесину вручную тампоном или шпателем.Следует иметь в виду, что порозаполнители вуалируют текстуру древесины, поэтому излишки их необходимо снимать и протирать поверхность. Порозаполнители могут быть бесцветными или подкрашенными.

Большое значение при эксплуатации имеет прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины, так называемая адгезия. Обуславливается она, прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями нанесения их и сушкой покрытия. Высокой адгезии можно добиться только при условии применения в отделке однородных составов: нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масляному грунту и т. д. В противном случае отделочный слой быстро растрескивается, а затем отслаивается.В настоящее время основным способом достижения прозрачной отделки является лакирование.Хорошей водо-, атмосферо- и износоустойчивостью обладают полиуретановые лаки, которые наносят распылением и наливом с холодным отвердением. Лаки наносят на сухую поверхность древесины, очищенную от пыли, равномерными тонкими слоями без подтеков примерно 3—5 раз. Каждый слой следует просушить. Перед покрытием следующим слоем предыдущий обрабатывают отработавшей мелкой шлифовальной шкуркой. Этим добиваются выравнивания каждого слоя и лучшего сцепления между слоями.Особенности отделки изделий для пищевых продуктов. Для прозрачного защитного покрытия декоративно-прикладных изделий, предназначенных для пищевых продуктов (конфетницы, солонки, чаши, подносы, хлебницы), следует применять восковые мастики, спиртовые лаки, льняное, конопляное, рыжиковое, соевое, маковое или подсолнечное масло. Тунговое масло по высыхаемости идет третьим (за льняным — принято за эталон — и конопляным), но применять его нельзя из-за токсичности. Олифу и масляные лаки применять также нежелательно, так как в них имеются специальные добавки — сиккативы, ускоряющие сушку, в качестве которых, как правило, применяют окиси, перекиси и соли свинца, кобальта и марганца.

Полирование.

Для придания поверхности древесины устойчивого бархатного блеска применяют полирование. Это лучший вид отделки, при котором на поверхности выявляются и углубляются все оттенки цвета и текстуры древесины. Особенно красивы полированные поверхности ореха, карельской березы, красного дерева. Естественно, что поверхность должна быть подготовлена под полирование безупречно. Этот способ долгое время был единственным и довольно распространенным, но из-за большой трудоемкости (наносится 150—200 тонких слоев с промежуточной просушкой) и длительности (процесс длится более месяца) его в настоящее время заменили более производительными.Отделка изделий должна соответствовать их назначению. Например, воском покрывают те изделия, которые не берут или мало берут в руки; мебель должна иметь отделку, которая хорошо чистится.

Борьба с грибными поражениями древесины.

Древесина изменяет свой цвет и гниет при развитии в ней грибов.Заражение грибами происходит через споры, которые заносятся на древесину ветром, насекомыми, мышами, а также при соприкосновении здоровой древесины с гнилой.Поражающие древесину грибы подразделяются на деревоокрашивающие (изменяют цвет древесины, не нарушая физико-механических свойств) и дереворазрушающие.Развитие дереворазрушающих грибов происходит при температуре от 2 до 35°С, влажности от 20%. Но наиболее благоприятная для развития грибов температура от 15 до 25°С и влажность древесины от 30 до 60%. Особенно велико разрушительное действие грибов в условиях переменной влажности и температуры.

При температуре ниже 2°С и выше 35°С и высокой влажности, когда древесина находится в воде, развитие грибов замедляется и даже может совсем прекратиться, но грибы при этом не погибают; с наступлением благоприятных условий развитие их возобновляется. При температуре от 60°С и выше большинство грибов погибает.

Все грибы в начальной стадии развития лишь вызывают изменение цвета древесины: пораженные участки становятся бурыми, красноватыми, коричневыми и др. Такая окраска древесины иногда может быть использована очень удачно как декор.

На следующей стадии нарушается связь между волокнами и образуется гниль, скорость распространения которой бывает различной и зависит от вида гриба.

Различают следующие окраски и гнили: наружные, на срубленном дереве; внутренние (ядровые, сердцевинные), в растущем дереве; смешанные, появляющиеся на древесине, долго хранящейся на складе или находящейся в эксплуатации.

Грибы, вызывающие окраски и гнили древесины, бывают: лесные, поражающие только растущий лес; складские, поражающие срубленную древесину при ее хранении; домовые, разрушающие деревянные части и конструкции зданий. Домовые грибы наиболее опасны.От домового грибка (домового гриба, белого трутовика, пленчатого гриба), как правило, больше всего страдают те части зданий, которые постоянно увлажнены и в то же время слабо проветриваются. Появление домового гриба легко обнаружить: вначале можно заметить белые ватообразные скопления тонких нитей, с течением времени они превращаются в пленки с серебристым оттенком. Пораженная грибком древесина становится темной, растрескивается, быстро теряет прочность. Если не принять надлежащих мер, грибок в течение 6—8 месяцев может полностью разрушить доски, бревна и другие деревянные части здания.

Чтобы предупредить появление грибков, необходимо систематически проветривать помещение, не допускать появления сырости. Рекомендуется также систематически обновлять окраску деревянных конструкций специальными средствами, предназначенными для защиты древесины.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Некоторые способы морения и протравы древесины, использовавшиеся в практике, до появления современных технологий.

Существуют два наиболее употребительных способа крашения: морение и протрава. Способ морения заключается в окрашивании изделия с помощью гумминовых кислот, получаемых из бурых углей и торфа, в коричневые цвета различных оттенков. Раствор морилки наносят щеткой на подготовленную, хорошо зачищенную поверхность и растирают щеткой так, чтобы состав ложился равномерным тонким слоем. Раствор можно нанести и методом пневматического распыления. После нанесения морилки изделие протирают сухой тряпкой, а когда оно высохнет — вновь шлифуют мелкой отработавшей шлифовальной шкуркой.

Для протрав применяют водные растворы солей железа, меди, хрома и марганца: 1—3%-ный раствор солей железа окрашивает древесину в серо-зеленые и черные тона, 1— 2%-ный раствор солей хрома — в коричневые тона, 2—3%-ный раствор солей меди — в коричневые тона, а в некоторых породах — в коричневый цвет с серо-голубыми оттенками.
Издавна из коры ивы, которая оставалась после окорки прутьев, предназначенных для плетения, готовили состав для окраски древесины. Ивовую кору заливали водой, добавляли поваренную соль и уксус, а затем варили. Когда отвар становился темно-коричневым, в него погружали изделие из березы или липы и продолжали варить. Обработанная таким образом древесина приобретала некоторое сходство с ценной ореховой.

Применяют для окраски древесины отвары коры дуба, ольхи, лиственницы, яблони, зеленой кожуры грецкого ореха, чернильных орешков, опилок и стружек древесины темного цвета, кожуры лука, ягод крушины и бузины и др.Мастера-древоделы применяют и другие методы облагораживания древесины. Вот некоторые из них.

Цвет «старого серебра». Окрасить изделие под цвет «старого серебра» можно с помощью протравы. Готовят се следующим образом. В уксус кладут куски стальной проволоки или гвозди и оставляют на несколько суток, затем разбавляют водой и наносят раствор на поверхность древесины кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной рукоятке. Операцию нужно выполнять в резиновых перчатках.Высохшую после тонирования поверхность резного изделия слегка шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой: выступающие элементы светлеют и резьба выглядит более контрастной и рельефной.

«Золотая сосна». Золотисто-янтарный оттенок изделию из сосновой древесины можно придать, если пропитать его льняным маслом или олифой. Причем со временем этот оттенок становится еще сильнее.

Морение дуба. Мореный дуб — дуб, пролежавший длительное время в воде или во влажной воздухонепроницаемой почве и имеющий окраску от коричнево-зеленой до черной. Какой это богатый дар природы! Нельзя найти более красивой текстуры древесины, как из мореного дуба. Его пускали на самые шикарные изделия — шкафы и шкафчики, диваны и кресла, кровати, сундуки, различную мелочь. Мореный дуб высоко ценится и труднодоступен.

Заметим, кстати, что можно произвести искусственное морение дуба даже в домашних условиях: достаточно влажную древесину засыпать мелкими железными опилками (стальными или чугунными) и продержать во влажном состоянии несколько недель.Есть и другой способ: газирование — окуривание парами концентрированной азотной кислоты. Детали вывешивают в объемной закрытой посуде (можно и в полиэтиленовом мешке), на дне которой находится емкость с водным раствором аммиака (нашатырного спирта).

Через 12—20 часов темно-серые или темно-коричневые изделия готовы к прозрачной отделке. При этом способе тонирования детали не коробятся, а ворс не поднимается.

Морение осины. При длительном выдерживании в воде древесина осины приобретает красивый голубоватый цвет с четко проявленной текстурой.

Морение ольхи. Древесина ольхи, длительное время пролежавшая в воде, приобретает красивый серебристо-серый цвет, вобрав в себя, подобно мореному дубу, соли железа, растворенные в воде. Но танина, который вступает в реакцию с солями железа, в ольхе содержится меньше, чем у дуба, поэтому она протравливается незначительно.Такой цвет ольховой древесине можно придать искусственным путем, выдержав ее в растворе железного купороса в течение нескольких суток. Мореная ольха по своим декоративным свойствам намного превосходит ореховую древесину и с успехом применяется для скульптурных, токарных и резных работ.

Серая береза. Пролежав долгое время в воде, березовая древесина окрашивается в серый цвет.Такую древесину мастера называют серой березой. Как декоративный поделочный материал серая береза хороша для токарных работ и художественной резьбы.

Имитация под «старый и седой дуб». Для имитации под «старый дуб» готовят следующий состав: 16 г поташа, 20 г коричневой анилиновой краски и 20 г сухой синей. Все компоненты растворяют в 0,5 л воды и кипятят 20—30 минут, после чего добавляют чайную ложку уксуса. Поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти.А вот как имитируют «седой дуб». Обрабатываемую поверхность сначала покрывают черным спиртовым лаком, а затем, когда он высохнет, посыпают «серебрянкой» (алюминиевой пудрой) и втирают ее в поры древесины. Остатки порошка удаляют лаком. «Седина» смотрится очень выразительно.

Как можно сделать матовый лак

(рецептура старых мастеров, изъята, вместе с предыдущими из бог знает какого справочника, и приводится полностью, без поправок:)))

Если вам не удалось приобрести матовый лак (!), не огорчайтесь. Его можно сделать из обычного масляного глянцевого лака, добавив до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита.Мыльный раствор готовят следующим образом: хозяйственное мыло (40%-ное) нарезают стружкой, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70— 80°С). Полученный раствор смешивают с уайт-спиритом и при перемешивании вводят в масляный глянцевый лак. При добавлении мыла прочность лаковой пленки несколько снижается, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Очищают изделия сухими щетками или с помощью пылесоса.

Искусственное старение лаковой пленки.

Для искусственного старения лакированной или полированной поверхности, т. е. чтобы изделие не выглядело новоделом, поверхность иногда протирают тонким порошком древесного угля или трепела, приглушая сильный блеск. Эта операция требует большого опыта и осторожности. В ней нет особой необходимости, так как блеск лакированной поверхности со временем померкнет сам по себе.

Если появился домовой гриб,

для его уничтожения можно использовать водные растворы некоторых неорганических солей. Можно применять для этих целей смесь медного и железного купороса. Для приготовления раствора медного и железного купороса в 1 литре горячей воды растворяют по 50 граммов того и другого вещества и полученный горячий раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на пораженную грибком древесину и на соседние здоровые участки. Другие поверхности (каменные, бетонные, кирпичные, металлические), находящиеся в зоне поражения грибком, также просушить, обработать антисептиком и снова просушить. Через месяц обработку повторяют.

Иногда к раствору добавляют глину до получения пастообразной массы, которой обмазывают древесину. Такая обработка более эффективна.

Для борьбы с домовым грибком можно использовать также водные растворы только медного купороса (100 г на 1 л воды) или только железного купороса (150 г на 1 л воды). Однако действие таких растворов гораздо слабее.

Сберечь дощатый пол от загнивания можно таким способом. В ведро или бак насыпают 2—3 кг извести, из расчета на 10 м2 пола, и наливают туда воды. Ведро (бак) ставят под доски пола и тщательно закрывают все отверстия. Пары, образующиеся при кипении извести, уничтожают гриб, и он не будет распространяться. Такую профилактику следует проводить 2—3 раза в год.

Небольшой участок загнивания на древесине можно устранить. Для этого пораженную древесину удаляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10%-ным раствором формалина. После высыхания обработанный участок шпатлюют и красят.Победить грибок можно обработкой древесины перенасыщенным раствором пищевой соли в бензине. Смачивать нужно зараженное место 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет.

Морилка (другое название - бейц) - это тонирующий состав, предназначенный для изменения естественного цвета и подчеркивания природной текстуры изделий из древесины. Пропитывающий состав проникает глубоко в древесную структуру - гораздо глубже, чем может проникнуть лак, эмаль или краска. Можно приобрести морилку в магазине или сделать ее самостоятельно. Морилка своими руками может быть изготовлена в соответствии с рецептами, указанными в этой статье.

Функции морилок

Бейцы используются для обработки не только деревянных поверхностей, но и ДВП, ДСП, МДФ и фанеры. Современные составы, помимо своего основного предназначения, обладают обеззараживающими характеристиками и продлевают жизнь деревянных изделий. Растворы на основе алкидов, масел и растворителей позволяют избежать заплесневения и отпугивают вредных насекомых.

Порой морилки применяются для сокрытия настоящей породы дерева. С помощью бейца можно имитировать дорогую породу древесины (к примеру, дуб), окрасив им обычную сосну. Кроме того, пропитыванием можно акцентировать натуральную древесную текстуру. Если правильно использовать несколько бейцев, можно скомбинировать разнообразные оттенки в едином художественном замысле и превратить деревянное изделие в произведение искусства.

Классификация морилок осуществляется по основам, из которых производятся растворы. Обычно бейцы изготавливаются на базе воды, спирта, масла, акрила или воска. Ниже подробнее рассмотрим каждую из перечисленных основ.

Водная основа

Морилки на основе воды производятся двух разновидностей:

• сухой порошок для смешивания его с водой;
• готовый к применению водный раствор.

Основной недостаток водных бейцев - продолжительный период высыхания. Поэтому, чтобы получить однородную тональность поверхности, нужно немало времени.

При использовании водных составов древесное волокно приподнимается. Это акцентирует структуру материала, но делает его менее устойчивым к влаге. Чтобы избежать такого эффекта, до пропитывания рекомендуется намочить поверхность древесины, а затем хорошо ошкурить.

Спиртовая основа

Бейцы на основе спирта - это растворы, которые включают этиловый спирт, органические красители и пигменты. Такие составы используются не только для декоративной обработки поверхностей, но и как антисептики. В результате обработки спиртовыми растворами снижается поднятие ворса и не возникает разбухания древесины.

Спиртовые бейцы не позволяют получить равномерно окрашенные поверхности, поскольку такие пропитки быстро сохнут, что приводит к образованию пятен. Таким образом, спиртовые растворы более применимы по отношению к небольшим предметами, тогда как для окрашивания обширных поверхностей это не лучший вариант.

Наносятся спиртовые бейцы исключительно с помощью пульверизаторов. Окрашивание кистью не рекомендуется, так как добиться качественного пропитывания в этом случае сложно.

Масляная основа

Пропитки на основе масел позволяют получить большое разнообразие оттенков. Производятся подобные морилки на базе красителей, которые хорошо растворяются в маслах и олифе. Растворяющим элементом является Уайт-спирит.

Работать с масляным бейцем несложно: он может наноситься как кисточкой, так и из распылителя. Подобные морилки не поднимают древесное волокно и равномерно расходятся по поверхности.

Акриловая основа

Морилки на основе акрила - последнее слово в разработках тонирующих составов. Благодаря акрилу, на поверхности появляется тонкая цветная пленка. Она выполняет не только декоративные, но и защитные функции, ограничивая излишнее увлажнение материала. Акриловые составы быстро сохнут, лишены неприятных запахов, безопасны и могут использоваться для обработки любых видов древесины.

Обрабатывая поверхность акриловым бейцем, нужно не увлекаться большим количеством слоев. Как правило, достаточно пары слоев. Если перестараться, на деревянном изделии останутся пятна.

Восковая основа

Также как и акриловые морилки, восковые пропитки образуют декоративно-защитные пленки. Обычно такие составы применяются вместе с полировкой поверхности. Наносится восковый бейц с помощью мягкой ткани.

Обратите внимание! Восковые бейцы не следует применять, если планируется обработка дерева двухкомпонентными лаками кислотного отверждения или полиуретановыми красками.

Народные рецепты производства морилки

Изготовление морилки вполне можно освоить в домашних условиях. Составы могут производиться несколькими способами:

• из растительного сырья;
• из чая, кофе или уксуса;
• из химических составляющих.

Также можно изготовить отбеливающий состав. Более подробно на технологиях производства морилок своими руками остановимся ниже.

Растительные морилки

Ниже приведены рецепты бейцев на основе растений:

1. Отвар коры лиственницы. Придает дереву красный оттенок. Особенно красиво будет смотреться березовая древесина.
2. Красноватый оттенок придает и шелуха лука. Таким отваром принято обрабатывать светлые породы дерева.
3. Из скорлупы грецкого ореха можно получить пропитку, которая придаст дереву коричневый оттенок. Для приготовления пропитки нужно перемолоть скорлупу в порошок. Высушенный порошок проваривается в воде и процеживается через сито. Далее в раствор добавляется сода. Если добавить в раствор бихромат калия, дерево получит красноватый оттенок . Чтобы получить серый оттенок, на уже обработанную поверхность наносится уксусная кислота.
4. Черной расцветки можно добиться, обработав дерево отваром дубовой и ольховой коры.
5. Также за счет отвара коры вербы и ольхи.
6. Равномерный коричневый цвет получается благодаря раствору, в который добавляются равные количества скорлупы грецкого ореха, сережек ольхи, а также дубовой и ивовой коры. Компоненты засыпаются в воду, которая доводится до кипения. После этого добавляется половина чайной ложки соды, и раствор кипятится еще 10 минут.
7. Коричневатый оттенок придаст изделию отвар ореховых оболочек и коры яблоневого дерева.
8. Золотистый оттенок древесина приобретет после обработки отваром ягод крушины.

Составы на основе чая, кофе и уксуса

1. Для производства морилки, которая придаст дереву коричневый цвет, следует смешать молотый кофе с содой.
2. Придать светлой древесине коричневый цвет можно с помощью заварки чая. Глубина цвета зависит от крепости заварки.
3. Эффекта «черного дерева» можно добиться, если в емкость с гвоздями налить уксусную кислоту и дать раствору настояться в течение недели в затемненном месте.

Составы на основе химикатов

1. Дубовая древесина станет коричневой, если пропитать ее гашеной известью. Орех же, помимо коричневого цвета, приобретет слегка зеленоватый оттенок.
2. Вишневый цвет можно передать древесине, если нанести на нее марганцевый раствор. Для его приготовления нужно 50 граммов марганцовки добавить в литр теплой воды.
3. Желтого цвета для светлой древесины можно добиться, если обработать ее отваром корня барбариса. В приготовленный отвар нужно засыпать квасцы, а затем вновь довести жидкость до кипящего состояния.
4. Зеленоватый тон можно получить при смешивании 50 граммов медянки с уксусом. Раствор кипятить в течение 15 минут.
5. Если смешать волчьи ягоды с купоросом, получится коричневый оттенок. При смешивании этих же ягод с глауберовой солью выйдет алый цвет. В результате смешивания волчьих ягод и соды получается голубая тональность.

Отбеливающие составы

Отбеливающие пропитки применяются в качестве подготовительной меры перед окрашиванием дерева. Некоторые виды древесины получают интересные оттенки в результате отбеливания. К примеру, орех с его фиолетовым оттенком приобретает бледно-розовый или алый цвет. Яблоневая древесина получает цвет слоновой кости.

Рецепты отбеливающих морилок:

1. Раствор щавелевой кислоты. На 100 граммов воды берется 5 граммов кислоты. Раствор применяется для отбеливания светлой древесины. На темных породах после обработки таким составом останутся пятна неприятного цвета. После отбеливания дерево промывается в растворе, где на 100 граммов воды берется 3 грамма соды и 15 граммов извести.
2. С помощью 25%-го раствора перекиси водорода можно отбелить практически все породы дерева, за исключением дуба и палисандра. Промывка в данном случае не нужна.

Методы обработки морилкой

Пропитывание морилкой возможно несколькими способами:

1. Напыление с помощью пульверизатора. Способ хорош равномерным распределением состава по поверхности.
2. Растирание при помощи тряпочки. Способ оптимален для пористой древесины.
3. Обработка поверхности валиком. Используется для нанесения на незначительные площади. При работе валиком не возникают разводы, а состав распределяется равномерно.
4. Нанесение кисточкой. Такой способ применим не для всех видов морилок. Однако древесина при обработке кисточкой получает особенно глубокие оттенки.

Ниже будут даны советы, которые позволят добиться лучших результатов при обработке дерева морилкой:

1. Состав следует наносить в направлении текстуры материала.
2. Бейц наносится в 2-3 слоя.
3. Первым слоем наносится совсем немного раствора. Нужно дождаться высыхания поверхности. Затем ее необходимо ошкурить и снять поднявшийся ворс.
4. Кисточка не должна попадать на уже обработанные участки.
5. Полировка древесины осуществляется по направлению волокон или наискось.
6. Значительные по площади поверхности нужно разделить на участки и обрабатывать поочередно.
7. Новый слой можно наносить лишь после того, как высохнет предыдущий.
8. Составы на основе воды или растворителя сохнут до 3 часов, а вот масляные - до 3 суток.
9. Густые масляные бейцы разводят разбавителями красок, а водные составы разводят водой.

Потенциальные проблемы

При неправильной обработке могут возникнуть потеки. Так бывает, когда на поверхность наносится слишком много морилки. В такой ситуации нужно убрать как можно больше лишней морилки. Чтобы это сделать, нужно нанести еще один слой бейца, а затем с помощью тряпочки удалить чрезмерный слой состава. Для удаления высохшей пропитки применяется растворитель. Также можно использовать наждачку или рубанок.

Пятна на древесине могут появиться вследствие неодинаковой плотности материала. На некоторых породах (например, на орехе) пятна не портят внешний вид, однако на хвойной древесине или вишне пятнистость выглядит непривлекательно. Удалить пятна можно только рубанком. Предупредить появление пятен можно, если применять гелеобразные морилки. Такие составы не растекаются по поверхности и впитываются достаточно долго, поэтому образование пятен маловероятно.

Обработка дерева производится с целью увеличения срока службы данного материала. Пропитка специальными маслами, морение, вощение, нанесение лака предотвращают процессы гниения и деформации, а также повреждения древесины насекомыми. Браширование проявляет фактуру дерева, придает ему вид старой древесины. Чем обработать дерево — решать вам, каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки.

Обработка маслом и воском

Понадобится:

• льняное масло;
• пчелиный воск;
• флейц (широкая плоская кисть);
• ветошь.

Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна — предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы.

Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя.

Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток.

Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток — очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки.

Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия — прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром).

Браширование древесины

Понадобится:

• газовая горелка;
• металлическая щетка;
• рабочие перчатки;
• флейц.

Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук.

Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки.

Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными).

Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском.

Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска.

Обработка древесины морилкой

Понадобится:

• морилка;
• широкая кисть;
• наждачная бумага с мелким зерном;
• ветошь.

Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев.

Обработка дерева морилкой — один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 º, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз).

Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой.

При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.

В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.

Покрытие дерева лаком

После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком — это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь — это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача — очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой.

Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте.

Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска.

Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.