Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены лямбда зонд аналогичной модели, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модели с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонты как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

• Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.

• Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
• Отсоедините разъем лямбда от системы.

• Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.

• Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

1. Баллоник (газовый ключ);
2. Молоток;
3. Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
4. Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонте, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего Вам придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck ».

Если модель такая же, то просто вкручиваем датчик, затягиваем ключем, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонт самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

• гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
• средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
• пластиковый хомут;
• кусачки.

Порядок выполнения работы

• На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
• Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
• Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

1. После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
2. После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
3. Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется.

Проверка лямбда-зонда: причины и признаки неисправности 4.50 /5 (90.00%) 2 голос(ов)

Для того, что процесс сгорания топлива в двигателе авто проходил эффективно, а выброс загрязняющих веществ был наименьшим, топливо обязано сгорать в необходимой пропорции с воздухом. При соблюдении баланса соотношения пропорций, присутствие кислорода в выхлопных газах будет минимальным. Но данные пропорции могут нарушаться, а случается это из-за неправильной работы лямбда-зонда.

Что такое лямбда-зонд? Почему он ломается? И как осуществлять проверку лямбда-зонда , и если необходимо произвести замену, разберем в статье.

Автосервисы в Москве по проверке лямбда-зонда:

Загружаем автосервисы...

Лямбд-зонд, другими словами — кислородный датчик , достаточно важнейший элемент в устройстве автомобиля. Занимается он контролем содержания кислорода в выхлопных газах. Показатель не сгоревшего кислорода весьма важный. Т.к. для эффективного сжигания топливовоздушной смеси необходимо точное поддержание пропорций горючего и воздуха. Ведь доказано наукой, что для абсолютного сгорания топливной смеси необходимо точное соотношение топлива и воздуха (1:14.7 ). Это соотношение называется стехиометрической смесью.

Разумеется, это соотношение не константа. Зависит она существенно от температуры воздуха, атмосферного давления, давления нагнетания турбины. Поддержанием данного соотношения и занимается лямбда-зонд, который анализирует количество кислорода в выхлопе. Затем отдает эти параметры системе управления двигателя, которая уже и принимает решение — увеличивать количество горючего в смеси, либо уменьшать. Такой анализ проводится непрерывно.

При нарушении данных пропорций топливовоздушная смесь окажется либо бедной, либо обогащённой. Приводит это, как обычно, к увеличению расхода горючего и потери мощности двигателя.

Поэтому, при неполадках лямбда-зонда (кислородного датчика), он передает неверные показания системе управления двигателя, которая формирует неверные параметры смеси. Таким образом, если формируется богатая смесь, топливо просто уходит зря, если бедная – то горение непродуктивное, мотор перегревается, теряет мощность.

Причины поломки бывают разными, но это влияют различные факторы.

Причины:

1. Внутрь датчика попала сторонняя жидкость (антифриз и т.д.)
2. Низкое качество горючего, случается когда в нем содержится много свинца, железа
3. Неисправность в системе подогрева датчика. Если подогрев перестанет работать, лямбда-зонд станет выдавать неверные данные.
4. Перегрев корпуса датчика. Случается по причине низкого качества топлива.
5. Герметики на основе силикона негативно воздействуют на датчик.
6. Поломки, связанные с неисправностью двигателя, которые влияют на стабильную работу датчика. Сюда относится: масло в выхлопных газах, нарушение уровня компрессии двигателя, бензиновые форсунки двигателя забились.

Характерные черты поломки лямбда-зонда:

1. Неуверенная работа мотора. Двигатель то теряет мощность, то приходит в норму. Может заглохнуть. Падение оборотов на холостых. Двигатель дергается.
2. Значительно повышается расход топлива, двигатель перегревается.
3. Более токсичный запах выхлопных газов.
4. Имеются проблемы с катализатором, начинает нестабильно работать.

Поэтому, если Вы заметили признаки неправильной работы кислородного датчика, но стоит это откладывать на потом. Игнорирование проблемы может привести к очень нехорошим последствиям. Поэтому мы рекомендуем иногда производить проверку лямбда-зонда . Лучше всего делать это через каждые 5-10 тыс.км, можно совмещать, например, с , проводя плановое ТО. Делается это самостоятельно и достаточно просто.

Определение пригодности к эксплуатации лямбда-зонда осуществляется с помощью приборов: осциллографа, вольтметра, мультиметра, но и визуальным осмотром.

Визуальная проверка лямбда-зонда

В первую очередь осмотрите разъемы подключения. Датчик должен надежно фиксироваться в них.

Осмотрите сам кислородный датчик, должны отсутствовать признаки:

1. Сажи. Возникновение ее, как обычно, случается при сильном нагреве, либо при сгорании обогащенной смеси.
2. Блестящие отложения. Говорит о том, что концентрация свинца в топливе выше нормы. Тогда переходить к проверке приборами не имеет смысла, т.к. свинец повреждает лямбда-зонд и необходима его замена.
3. Серые (пепельные) и белые отложения. Это говорит, в большинстве случаев, о наличии присадок в топливе и моторном масле. Лямбда-зонд необходимо заменить.

Проверка состоит из следующих шагов:

1. Первым дело прогрейте двигатель до 70-80 градусов.
2. Затем, нажав педаль газа, доведите обороты мотора до 2500-3000, и сохраняйте данное значение в течении пары минут. Это даст возможность датчику разогреться.
3. Затем зафиксируйте один щуп (минусовой) на массе автомобиля, а второй с выходом датчика.
4. Несколько раз проверьте показания мультиметра. Данные должны обновляться несколько раз в секунду. При этом показывать разное значение в диапазоне от 0,2 В и до 1 В . В этом случае он неисправен.
5. Надавите резко на газ и отпустите. Показания должны быть 1 В и резко упасть в 0. В таком случае датчик в порядке. Если значения на мультиметре не прыгают при нажатии на педаль, а отображает порядка 0.5 В , то это явная поломка датчика.

Случается и так, что напряжение вообще отсутствует. Означает, что проблема в проводке. В связи с этим необходимо проверить все провода от выключателя зажигания до реле.

Проверка лямбда-зонда на бедную смесь

Для проверки лямбда-зонда на бедную смесь надо имитировать подсос воздуха. Делается это с помощью вакуумной трубки . Если датчик исправен, то показания будут в районе 0.2 В либо менее. При отрицательном результате он не исправен.

Замена датчика проводится при холодном моторе . Не забудьте выключить зажигание. Стоит помнить, что маркировки старого и нового датчика должны быть совпадать.

Замена выполняется в следующем порядке:

1. Найдите лямбда-зонд, находится он до катализатора.

2. Затем используя специальный съемник открутите его с помощью ключа.

String(10) "error stat"

Ввиду постоянного ухудшения экологических условий и для снижения (к сожалению, абсолютной ликвидации загрязняющих источников на данный момент достичь пока не удалось) загрязнения окружающей среды правительствами многих стран мира были введены крайне жесткие требования к выбросам выхлопных газов (т.е. были введены нормы содержания вредных веществ в автомобильных выхлопах). Поэтому для этих целей в автомобилестроении начали применять специальной устройство – катализатор , который отвечает за снижение концентрации вредных продуктов сгорания в выхлопных газах.

Катализатор является важным узлом в выхлопной системе . Но для того, чтобы он работал с максимальной эффективностью, требуется соблюдение строго определенных условий (постоянный контроль состава подаваемой топливной смеси и % содержания воздуха на выходе). Без их соблюдения катализатор довольно быстро выйдет из строя, и перестанет выполнять свои функции.

Именно для поддержания оптимальной работы катализатора инженерами было разработано решение в виде специального кислородного датчика, который также носит название «Лямбда зонд» (от буквы греческого алфавита «L» — «лямбда», которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в воздушно-топливной смеси).

Принцип работы лямбда зонда

С одной стороны, схема работы данного устройства довольно несложная. Заключается она в измерении концентраций кислорода при выходе из выпускного коллектора и затем после прохождения выхлопных газов через катализатор. Тем самым осуществляется контроль работы катализатора. Но на самом деле принцип действия кислородных датчиков немного сложнее, и сейчас попробуем понять, как работает лямбда зонд.

Замеры концентрации кислорода осуществляются двумя специальными электродами, которые вступают в реакцию с воздушной смесью. Полученные результаты затем преобразовываются в электрические импульсы, которые передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Но, если говорить более понятным языком, то при появлении изменения в соотношении концентрации атмосферного воздуха и воздуха, оставшегося после сгорания топлива, напряжение между электродами меняется (уменьшается при повышенном содержании воздуха и увеличивается при пониженном).

После того, как лямбда зонд измерит напряжение между электродами, он пересылает эти данные на ЭБУ, который сравнивает полученные показания с нормативными показателями, которые записаны в его памяти. При необходимости (если напряжение выходит за нормы) ЭБУ производит корректировку состава подаваемой воздушно-топливной смеси.

Кислородные датчики начинают измерять концентрацию воздуха только в том случае, когда достигается оптимальная температура двигателя. Поэтому для снятия необходимых показателей и поддержания нормы выброса загрязнителей применяется специальный подогреваемый кислородный датчик (под корпусом которого находится подогревающая система, напрямую подсоединяемая к электрической системе автомобиля). Провода лямбда зонда плотно удерживаются благодаря уплотнительным манжетам и керамическому изолятору.

Расположение кислородного датчика

Установка первого лямбда зонда производится в выпускном коллекторе . При этом подключение зондов происходит непосредственно перед тем местом, где находится катализатор (для обеспечения его бесперебойной и длительной работы). В двигателях некоторых марок автомобилей на производстве осуществляется установка второго лямбда зонда. Наличие второго лямбда зонда дает возможность значительно повысить эффективность измерения концентрации воздуха, получая более точные показатели. Благодаря этому катализатор будет работать намного дольше и лучше, а количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ заметно снизится.

По своей конструкции кислородные датчики подразделяются на такие типы:

• Широкополосный лямбда зонд (ШЛЗ). Применяется как входной датчик.
• Двухточечный лямбда зонд (ДЛЗ). Устанавливается как перед, так и за катализатором. Измеряет содержание воздуха в выхлопе автомобиля и атмосфере.

Неисправность лямбда зонда

Как и в отношении любой детали, неисправность лямбда зонда – это лишь дело времени. И, хоть некоторым может показаться, что кислородный датчик играет не такую уж важную роль в функционировании автомобиля – это далеко не так. Сломанный зонд, при дальнейшей эксплуатации транспортного средства, способен привести к довольно серьезным поломкам, вплоть до перехода двигателя в режим аварийной работы. Почему?

Признаки неисправности лямбда зонда

• При езде со сломанным кислородным датчиком ЭБУ начинает регулировать состав топливно-воздушной смеси согласно тем параметрам (к слову, довольно усредненным), которые записаны в памяти данного устройства. При этом состав топливной смеси весьма далек от нормативных показателей.
• Повышается расход топлива (этот симптом является одним из ключевых сигналов о поломке кислородного датчика). Двигатель на холостом ходу начинает неустойчиво работать.
• Повышение содержания вредных выбросов.
• Определенные модели автомобилей при поломке кислородного датчика реагируют довольно неадекватно. ЭБУ начинает нагнетать в цилиндры все больше горючего, в результате чего запас топлива израсходуется крайне быстро. Выхлопные газы приобретают ярко выраженный черный цвет, а нагрузка на двигатель значительно повышается.

Для дальнейшей езды можно отключить лямбда зонд, но рано или поздно все равно придется обращаться в автосервис. Одним из самых простых и эффективных решений проблемы является установка обманок лямбда зонда. Они позволяют погасить чек на приборной панели и позволить блоку управления двигателем перейти на штатный режим работы.

Ремонт лямбда зонда

Перед тем, как произвести необходимые ремонтные работы, необходимо выкрутить кислородный датчик. Для этого в большинстве случаев необходимо наличие одного инструмента – разводного ключа. С его помощью можно легко откручивать зонд. Но перед тем, как открутить это устройство, тщательно осмотрите его корпус на наличие ржавчины. Отложения чаще всего находятся в месте прикрепления датчика к посадочному месту. Поэтому снятие лямбда зонда, корпус которого частично покрыт ржавчиной, лучше доверить опытным мастерам в автосервисе.

Как почистить лямбда зонд?

Для снятия нагара с кислородного датчика можно использовать ортофосфорную кислоту комнатной температуры. Замачивание зонда в данном веществе на протяжении 10 минут способствует удалению посторонних отложений, а также осевшего свинца со стержня устройства. Но нельзя держать зонд в кислоте слишком долго, так как это приведет к повреждению платиновых электродов.

Для большого количества автолюбителей замена лямбда зонда – это лучшее решение проблемы его неисправностей, так как в этом случае отпадает необходимость траты времени на чистку лямбда зонда и проведение сопутствующих операций. Поэтому для поддержания оптимальной работы катализатора рекомендуется менять кислородный датчик каждые 2-3 года (сохраняя чек для возможной замены по гарантии). Но, так как он может сломаться раньше указанного срока, то для предотвращения этого рекомендуется регулярная проверка лямбда зонда.

Как проверить лямбда зонд тестером?

Для проверки работоспособности кислородного датчика используются специальные считывающие устройства – тестеры (более точное название – «мультиметры»), которые сочетают в себе функции нескольких измерительных приборов.

Датчики кислорода ваз — взаимозаменяемость

Перед датчиком кислорода (лямбда-зондом) стоит на первый взгляд простая и не затейливая задача – отслеживание количества кислорода в выхлопных газах автомобиля.

Назначение устройство и принцип работы

Назначение

Эту задачу перед ним, вернее перед катализатором, поставили инженеры-технологи под давлением жестких экологических норм касающиеся выхлопа отработавших газов автомобильного транспорта.
Лямда-зонд же необходим для того что бы работа катализатора была как можно эффективнее и долговечнее , а для этого нужно создать оптимальную топливовоздушную смесь (где на один килограмм топлива приходится 14,7 килограмм воздуха), при сгорании которой в отработавших газах остается наименьшее количество вредных веществ. За данным соотношением и следит кислородный датчик, замеряя его количество в отработавших газах, поэтому он устанавливается в выхлопном патрубке, перед катализатором.

Устройство

Существуют два типа кислородных датчиков:

• Резистивные , меняющие свое сопротивление в зависимости от окружающей его среды;
• Электромеханические , работа которых основана на свойствах ZrO 2 (диоксида циркония), который создает разность напряжений в зависимости от количества окружающего его кислорода.

В настоящее время широко применяется второй тип кислородных датчиков.

Принцип работы

Как мы видим на фото, основной частью кислородного датчика является наконечник из керамики (в основе которой состоит двуокись циркония), к которому прикреплены с помощью напыления пористые, токопроводящие платиновые электроды.
Так как эффективная работа кислородного датчика возможна только при температуре не ниже 300 о С, все современные датчики оснащены электрическими подогревателями, которые располагаются внутри корпуса, и подключаются к бортовой сети автомобиля.

Пуск двигателя и его работа в режиме прогрева не требуют работы лямбды-зонда, в этом случае состав топливовоздушной смеси основывается на показаниях других датчиков (температура охлаждающей жидкости, число оборотов двигателя, положение дроссельной заслонки).
Первый защитный экран останавливает поток отработавших газов и через отверстия в корпусе позволяет им проникнуть внутрь, ко второму защитному экрану.
При малейшем отклонении от лямбды равной единицы (уже упоминали соотношение стехиометрической смеси — 1 к 14,7) работа катализатора становится не эффективной, так как диапазон его работы это единица с допуском ±0,01.
В данном случае работа циркониевого зонда очень эффективна, так как в данном диапазоне на выходе датчика разность напряжений колеблется от 0,1 до 0,9 вольт. Значения разности напряжений считываются несколько раз в секунду, что позволяет менять состав топливовоздушной смеси при любых режимах работы двигателя.

Причины выхода из строя и их признаки

Хотя при нормальной эксплуатации ресурс датчика определен пробегом в 60000-80000 километров (по «мануалу»), вывести его из строя раньше времени можно если:

• Периодически и постоянно применять этилированное или низкого качества топливо (опасен свинец, который содержится в бензине);
• При установке лямды-зонда использовать не термостойкий или содержащий силикон герметик;
• По каким либо причинам (неправильно отрегулирован угол опережения зажигания, перебои в нем, «обогащенная» топливовоздушная смесь) перегревать датчик;
• «Заливать» двигатель путем многократных и неудачных попыток его завести (опасность воспламенения топлива в выхлопной системе с последующей детонацией);
• В выхлопную систему попадет масло и охлаждающая жидкость (плохое состояние маслосъемных колпачков(см.) и «пробой» прокладки головки блока цилиндров);
• Разгерметизируется выхлопная система;
• Произойдет обрыв, замыкание на массу или даже плохой контакт в выходной цепи датчика.

Ну а так как в случае отказа лямбды-зонда в электронном блоке управления заложены усредненные показания, по которым будет формироваться топливовоздушная смесь (отличная от идеального соотношения).
Мы сможем «прочитать» информацию о выходе из строя датчика кислорода по следующим признакам работы двигателя:

• Расход топлива значительно повышен;
• Ухудшилась динамика автомобиля;
• На малых оборотах (холостой ход) двигатель работает неустойчиво;
• Повышенный нагрев самого датчика, что сопровождается потрескиванием выхлопного патрубка после остановки двигателя.

Ну и, конечно же:

• Загорание на щитке приборов лампочки-сигнализатора «CHECK».

Внимание! В большинстве случаев выход из строя датчика кислорода бортовой электроникой не фиксируется кроме случаев, когда происходит обрыв в цепи подогрева. Поэтому, если пробег вашего автомобиля более 100000 километров, то замена «лямбды» вопрос решенный, так как его цена намного ниже расходов которые появятся при возросшем аппетите автомобиля.

Взаимозаменяемость датчиков кислорода ВАЗ

На автомобилях волжского автомобильного завода прежних модификаций, а именно оснащаемых двигателями объемом в 1,5 литра устанавливалась система соответствующая нормам Евро – 2 с датчиком от Bosh под номером 0 258 005 133. В более поздних модификациях, в системе Евро – 3, данный датчик применялся в качестве первого и устанавливался до катализатора.
В качестве второго, как правило, устанавливался датчик имеющий «обратный разъем», который считывал уже после катализатора содержание вредных выбросов в атмосферу. Хотя случается, на автомобиле устанавливаются два одинаковых лямбда-зонда.
В более поздних модификациях автомобилей (выпускаемых уже после октября 2004 года) с объемом двигателя в 1,5 и 1,6 литра, оснащенных системами впрыска Январь «7.2» и Bosh «М 7.9.7» установлен кислородный датчик Bosh под номером 0 258 006537.

В его конструкции уже применяется нагревательный элемент, выполненный из керамики, что существенно сокращает время прогрева и снижает ток потребления.

Существуют аналоги оригинальным лямбда-зондам выпускаемые фирмой Bosh. Специальная серия из семи кислородных датчиков перекрывает практически все рабочие диапазоны применяемых штатных приборов.

Внимание! При необходимости можно менять датчики не имеющие подогрев на подогреваемые и ни в коем случае не наоборот!

При этом существует вероятность возникновения проблем с цепью питания нагревательного элемента и несовместимости штекеров. В этом случае цепь питания собираем самостоятельно, а разъем проводов меняем на автомобильные контакты стандартного типа.

Проверка и замена кислородного датчика

Проверка

Для того чтобы убедиться что кислородный датчик действительно приказал «долго жить» и требует замены, предлагаю своими руками произвести его диагностику на примере датчика установленного в автомобиле ваз 2114 оснащенного системой Евро — 3. Для этого нам потребуется канцелярская скрепка и чувствительный вольтметр.
Суть такова:

• Ищем разъем проводов датчика;
• К контакту сигнального провода, (с обратной стороны втыкаем разогнутую канцелярскую скрепку) подсоединяем положительный вывод, отрицательный щуп вольтметра подсоединяем на «массу», можно на корпус двигателя;

Внимание! Как правило, сигнальный провод окрашен в белый или красно-белый цвет, тем не менее, для исключения ошибки убедитесь в правильной идентификации провода и контактных клемм с помощью схемы электрических соединений которыми иллюстрируется инструкция по эксплуатации.

• Заводим двигатель и в процессе прогрева наблюдаем за показаниями вольтметра;
• В начале работы не прогретый датчик должен «выдавать» постоянный сигнал с напряжением в 0,1-0,2 вольт (разомкнутый контур);
• По истечению двух минут, после достаточного прогрева двигателя, показания вольтметра должны измениться и колебаться в пределах 0,1-0,9 вольта (замкнутый контур).

Лямда-зонд вырабатывает сигнал напряжений только после того как будет прогрет до необходимой рабочей температуры примерно в 320 градусов, до этого момента блок управления двигателем (ЕСМ/РСМ) работает в режиме «Разомкнутого контура», при прогретом датчике в режиме «Замкнутого контура», соответственно.
Если вышеперечисленные изменения не имеют место быть, или же переход системы в замкнутый контур происходит с большой задержкой – необходимо заменить первый датчик.
Хотя при обрыве цепи нагревательного элемента должна загореться сигнальная лампа «CHECK», его исправность рекомендуется так же проверить с помощью омметра:

• Разъединяем разъем проводов зонда и подключаем выводы омметра к клеммам нагревательного элемента, идентификацию которых так же проводим с помощью элетросхемы;
• Полученное сопротивление должно быть со значением в 10-40 Ом;

Помимо этого, что бы исключить какую либо ошибку в диагностике, необходимо проверить целостность цепи питания нагревательного элемента:

• При разомкнутом разъеме, опять же воспользовавшись схемой электрических соединений, вольтметром снимаем показания напряжения со стороны жгута проводов;
• Не заводя двигатель, при включенном зажигании оно должно равняться напряжению бортовой сети.

При отсутствии питания необходимо проверить целостность электрической схемы «Главное реле – ЕСМ/РСМ – Кислородный датчик».
Если при выявлении неисправности, в какой-либо проверке перечисленной в вышеизложенной инструкции, вы получили отрицательный результат – меняйте первый лямбда-зонд.

Замена

• Как заведено при работе с электрооборудованием, отсоединяем от аккумуляторной батареи отрицательный провод ;

Внимание! Если штатная аудиосистема оснащена охранным кодом вначале, прежде чем отсоединять аккумулятор, убедитесь в правильности вашей комбинации вводящую стереосистему в работу!

• При замене второго датчика поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем его на подпорки;
• Разъединяем разъем проводов;
• Аккуратно выворачиваем кислородный датчик из трубы системы выпуска/выпускного коллектора;

Совет! На не прогретом двигателе демонтаж кислородного датчика может оказаться очень затруднительным вследствие сжатия не прогретого металла. Так что прежде чем приступать к демонтажу, и что бы избежать риск возможных повреждений желательно в течение нескольких минут прогреть выпускной тракт.

Внимание! Будьте осторожны и не обожгитесь о нагретые элементы системы выпуска!

• Хотя, как правило, новые датчики уже обработаны необходимым составом, все-таки, вворачивая лямбда-зонд его резьбу желательно смазать герметиком, обладающего антиприхватывающими свойствами;
• Момент затяжки равен 30-45 Н*м;
• Соединяем разъемы электропроводки и опускаем автомобиль;
• Проверяем память электронного блока управления на наличие кодов неисправностей.

На этом тему замены кислородного датчика на ваз считаю полностью раскрытой, представленная инструкция полной и понятной, хотя и без дополнительных видео материалов.