При несоблюдении правил заливки бетонной стяжки на покрытии появляются многочисленные дефекты. Ремонт стяжки пола позволяет предотвратить дальнейшее нарушение целостности черновой основы. В статье будут рассмотрены ремонт стяжки пола своими руками, а также основные виды дефектов, эффективные методы их устранения, рекомендации по укладке бетонного раствора.

Причины появления дефектов

Почему трескается стяжка пола? На самом деле причин для появления изъянов на черновом основании предостаточно. Как показывает практика, трещины, вмятины и выбоины могут возникнуть даже в случае профессиональной заливки раствора. С чем это связано? Стоит отметить, что дефекты в большинстве случаев появляются после монтажа цементной стяжки. При укладке полусухих и гипсовых смесей растрескивание покрытия происходит значительно реже.

Пики и впадины в покрытии неизбежно появляются после установки и демонтажа маяков. Причина образования изъянов кроется в физико-механических свойствах самого раствора. Цементная смесь обладает невысокой пластичностью, адгезией и достаточно высоким коэффициентом линейного расширения. Поэтому даже если между установкой и демонтажем маяков проходит немного времени, это неизбежно ведет к возникновению небольших отверстий и трещин.

Каковы основные причины образования дефектов на стяжке?

• Неправильный замес раствора, при котором концентрация воды становится слишком высокой;
• Стремительное (принудительное) высушивание покрытия;
• Неравномерное просыхание стяжки по периметру;
• Отсутствие под раствором мембранной основы (полиэтилена);
• Наличие высоких перепадов температур и сквозняков;
• Заливка слишком тонкого слоя раствора;
• Непосредственное примыкание цементной смеси к стене и коммуникациям;
• Использование мелкофракционной смеси, непригодной для заливки раствора;
• Отсутствие или несоблюдение положенных расстояний для компенсационных швов.

Причины появления изъянов на черновом основании разнообразны и не ограничиваются представленным списком. На качество бетонного покрытия могут также повлиять:

1. Неправильная укладка тепло- и гидроизолятора;
2. Некачественная цементная смесь;
3. Неоднородность приготовленного раствора;
4. Отсутствие необходимого инструментария для заливки и выравнивания бетона;
5. Несоблюдение пропорций в процессе приготовления рабочего состава.

Ремонт стяжки пола – ответственное мероприятие, которое требует четкого соблюдения правил реставрации старой и свежезалитой стяжки. Чтобы отремонтировать основание без каких-либо проблем, перед совершением процедуры стоит обратить внимание на такие нюансы:

1. Для начала нужно точно выяснить причину образования изъянов;
2. Уточнить, есть ли на покрытии компенсационные швы;
3. Выяснить, каким способом происходила заливка цементной смеси, на какое основание укладывался раствор (бетонное, деревянное);
4. Если на полу отсутствуют компенсационные швы, прежде чем заделать трещины и выбоины, желательно позаботиться об их прокладке;
5. Чтобы определить, присутствует ли локальное отслоение бетона, покрытие желательно простучать резиновым молотком.

Если проигнорировать все вышеперечисленные рекомендации, уже через пару месяцев на основании снова появятся выбоины, вмятины и «бухтящий» бетон. Подробнее о способах ликвидации изъянов на цементной стяжке можно узнать из видео ролика.

Основные виды дефектов

При ремонте квартиры очень многие мастера сталкиваются с такой проблемой, как нарушение целостности стяжки. Если учесть, что при заливке бетонной смеси добиться равномерного просыхания раствора практически невозможно, риск возникновения изъянов повышается в разы. Как сделать ремонт покрытия в таком случае?

Прежде всего, стоит определиться с видом деформации. От степени повреждения бетонного пола будет зависеть и способ ликвидации дефектов:

• Микротрещины размером до 15 мм. Возникают в случае неравномерного просушивания покрытия. Если трещин на поверхности немного, для их замазки можно воспользоваться плиточным клеем;
• Большая трещина размером от 2 см. Подобные виды повреждений зачастую возникают на фоне отсутствия компенсационных швов и механического воздействия. При ремонте квартир использовать едкие составы не рекомендуют, поэтому для ликвидации расщелин зачастую пользуются герметизирующим клеем или же цементным раствором;
• «Бухтящий» бетон. Подвижность бетонного пола обусловлена воздушными кавернами под покрытием. Если возникает необходимость в заделке вздувшихся участков, отслоившийся бетон счищают, а образовавшиеся выбоины заполняют цементным раствором;
• Локальные неровности высотой до 5 мм. Выпуклости просто счищают с помощью шлифмашинки, а небольшие вмятины заполняют плиточным клеем или раствором с цементом М300 или М500;
• Ямы и выбоины размером более 15 мм. Отремонтировать многочисленные повреждения локально довольно трудно. Поэтому в данном случае специалисты рекомендуют заливать новую стяжку с небольшой толщиной слоя – до 4 см.

Ремонт квартир – проблема для большинства домашних мастеров. В процессе укладки бетонной смеси очень трудно предотвратить появление сквозняков. Но именно они в большинстве случаев становятся причиной неравномерного просыхания основания. И чтобы сделать качественную реставрацию пола квартиры, нужно использовать растворы и клеи с хорошими адгезионными показателями.

Компенсационные швы

Нужно понимать, что ремонт стяжки пола должен начинаться с ликвидации причин, вызвавших появление проблемы. Если на покрытии образовались трещины, и вы предполагаете, что причина кроется в отсутствии компенсационных швов, прежде всего, их нужно сделать.

Итак, чтобы правильно сделать компенсационные швы, следует:

1. Сделать в бетонном основании углубления на расстоянии примерно 5 м друг от друга;
2. Затем в получившейся трещине сделать штробу, чтобы расширить щель до 2 см;
3. После этого трещину загрунтовать и заполнить безусадочным клеем;
4. Как только клей застынет, излишки убрать с помощью наждачной бумаги.

Посмотреть, как делать компенсационные швы, можно в видеоролике ниже. При ремонте квартиры специалисты рекомендуют хорошо проветривать ремонтируемые комнаты, поскольку безусадочные составы могут содержать в себе вредные летучие вещества.

Расширяется ли трещина?

Цементная смесь сама по себе очень подвержена появлению изъянов. При этом очень важно выяснить не только причину их образования, но и динамику увеличения расщелин в стяжке. В особенности подобная практика касается квартир, в которых межэтажные перекрытия не отличаются особой жесткостью. Как понять, есть ли тенденция к увеличению трещины на основании?

Проверяя покрытие на возможность дальнейшей деформации, нужно сделать следующее:

1. Наклеить на трещину полосу бумаги;
2. Не прикасаться к оклеенному участку на протяжении месяца;
3. Если через указанный отрезок времени бумага разорвется, можно говорить о тенденции к увеличению размера трещины.

Что делать в таком случае? Зачастую подобные проблемы возникают при самостоятельном ремонте квартиры. Почему? Несоблюдение правил замеса и укладки бетонного раствора неизбежно приводит к порче материала. Чтобы исправить ситуацию, желательно обратиться за помощью к специалистам. Конечно, цена за реставрацию чернового пола может быть достаточно высокой. Но в данном случае вы сможете быть уверены в качестве проделанной работы.

Ликвидация мелких дефектов

Делать реставрацию стяжки своими руками при наличии мелких трещинок достаточно легко, для этого нужно:

1. Используя УШМ с алмазным диском, немного расширить расщелину;
2. Удалить отслаивающиеся куски бетона по кромке расщелины;
3. Загрунтовать получившиеся трещины;
4. Заполнить расщелины плиточным клеем.

Ремонт квартиры сопряжен с некоторыми сложностями, о которых стоит упомянуть. Если бетонированная поверхность потрескалась в санузле, заделать дефекты обычным плиточным клеем нельзя. Уже через пару месяцев он отслоится из-за высокой влажности в помещении. Если микроклимат в комнате специфический, для замазки изъянов нужно использовать смесь с водоотталкивающими свойствами. Посмотреть, как делать ремонт стяжки в санузле, можно в видео ролике ниже.

Ликвидация больших трещин

Ремонт старой стяжки с большими трещинами по технике исполнения мало отличается от предыдущего варианта. И все-таки в данном случае для замазки расщелин используется смесь из цемента и эпоксидного состава. Плиточным клеем заделывать большие по площади дефекты нельзя из-за невысокой адгезии клеевого раствора. Что делать, если треснула стяжка?

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Самыми распространенными причинами являются:

• слабое крепление досок – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
• отсутствие зазора по периметру комнаты – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
• усыхание дерева – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
• лаги не выставлены по уровню – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
• сырая древесина – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Укрепляем пол своими руками

Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

Применение шкантов или клиньев

Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

Укрепление клиньями. Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

Укрепление шкантами. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

Анкерные крепления

Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

• рулетка;
• дрель с коронкой и сверлом по дереву;
• анкерные болты и ключ;
• шпаклевка.

Шаг 1. В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

Шаг 3. Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

Шаг 4. Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

Шаг 5. Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

Протягивание пола саморезами

Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы потребуется:

• шуруповерт или дрель;
• саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
• водостойкая шпаклевка;
• рулетка и карандаш;
• молоток.

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Шаг 1. На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

Шаг 2. Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

Видео — Быстрый ремонт пола

Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

Шаг 1. Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3. Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

Шаг 5. После шлифовки пол нужно пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или вскрыть лаком.

Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

Для работы потребуется:

• шуруповерт;
• киянка;
• несколько клиньев, вырезанных из дерева;
• дощечка;
• небольшие обрезки брус;
• саморезы по дереву.

Шаг 1. Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

Шаг 2. Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

Шаг 3 . Укладывают еще несколько половиц, используя метод соединения «шип-паз».

Шаг 4. Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

Шаг 5. Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

Шаг 6. Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

Шаг 7. Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

Видео — Способ утяжки досок пола

Заливка пеной

Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

• пол очищают от мусора и пыли, расчищают щели между досками;
• берут баллон с монтажной пеной, вставляют конец трубки в щель и задувают;
• заполнив все зазоры, дают пене высохнуть, после чего аккуратно срезают ее излишки вровень с поверхностью.

Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

Опоры из саморезов

Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

Как выполняется укрепление:

• определяют прогибающиеся доски;
• ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают мелом расположение лаг;
• просверливают отверстие по центру прогиба на одинаковом расстоянии от обоих лаг;
• вкручивают саморез и замазывают углубление от головки шпаклевкой.

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Больше всего деревянным полам вредит повышенная или переменная влажность. Микроорганизмы вызывают гниение древесины. При циклическом увеличении – уменьшении размеров деревянных элементов происходит расшатывание крепления, появляется скрип и щели.

Причины, по которым проводится ремонт деревянного пола:

• скрип половиц и наличие щелей щели между ними;
• необходимость проведения утепления;
• неровность деревянных полов;
• повышенная вибрация или проседание деревянного пола;
• запах гнили, выход со строя системы лаг и половиц по причине гниения, разрушения древесины;
• обновление лакокрасочного покрытия.

И др.
Рассмотрим по порядку как можно отремонтировать деревянный пол при различных повреждениях.

Половицы скрепят, шатаются

Наиболее распространенная «болезнь» деревянного пола – скрип. Со временем высыхают (уменьшаются в объеме) деревянные элементы, расшатываются крепления. При трении дерева появляется скрип.

Основной способ устранения – уплотнить место стыков, притянуть доски к лагам посильнее.

В первом варианте работы ведутся из подполья – забивается клин между лагой и шатающейся доской. Что бы выявить нарушения, помощник прохаживается по полу.

Другой вариант – притянуть доски к лаге с помощью шурупов. В точке крепления вкручиваются два дополнительных шурупа под углами к вертикали (направлены навстречу друг другу). В половице для шурупов высверливаются отверстия, шляпки погружаются в древесину.

Заделываем щели в деревянных полах

Мелкие щели обычно заделываются смесью опилок с клеем ПВА, столярным, казеиновым. Вместо опилок можно наварить газет – получится целлюлозная масса. Это довольно старый метод заделки щелей в деревянных полах, но действенный.

Широкую щель нужно заделывать с помощью бруска соструганного на конус. Брусок подгоняется по размерам, обмазывается столярным клеем и забивается в щель. После высыхания клея, брусок строгается, шлифуется заподлицо с полом.

Как проверить состояние пола

Как обнаружить гнилые доски, поврежденные элементы пола? В первую очередь нужно провести визуальный обзор. Необходимо опуститься в подпол с ярким фонариком. При хорошем освещении будут видны повреждения лаг и досок снизу. Также осматриваются закладные венцы и др.

Другой метод проверки – удар молотком по брусу, доске. Глухой звук и большие вмятины свидетельствует о мокрой, мягкой сгнившей древесине.

Еще способ – прокол шилом. Лаги, доски, брусы часто протыкаются шилом в поисках трухлявых, сгнивших мест.

Все сгнившие, съеденные короедом элементы конструкции необходимо срочно менять. Иначе влага и биовредители будут распространятся еще дальше на не поврежденные участки.

Как снять половицу или плинтус

Что бы снять половицу, плинтус, доску, – любой элемент деревянного пола нужно поддеть рычагом. Используется металлическая лапка различной длины, в зависимости от условий. Поддев должен осуществляться напротив крепящего гвоздя, но не между гвоздями, иначе элемент поломается.

Лапка должна опираться на деревянный брусок. В противном случае она оставит вмятину в соседнем элементе.

Щель для поддева можно образовать крепким ножом, мастерком, шпателем….

Меняем кусок доски, лагу

Поврежденный кусок или вся доска вынимается, выпиливается, демонтируется, на ее место вставляется новая доска по размерам.

Как заменить шпунтованную доску, не разбирая весь деревянный пол?
С помощью дрели и электролобзика делаются надрезы в доске, которую нужно менять — поперечные и продольные. Образуется вырез центральной части, который извлекается, затем удаляются и краевые части с шпунтами.

Новая доска вырезается по размерам, с одной стороны у нее срезается нижний фальц, тогда ее можно будет установить на место поврежденного участка.

Также иногда к лагам прибивают дополнительные бруски для удержания замененного участка доски по краям.

Замена лаги может быть выполнена досками, которые скрепляются между собой болтами или шурупами, образуя широкую конструкцию с повышенной прочностью. Для замены лаги в доме нужно снять с нее все половицы.

Утепление деревянного пола при ремонте

Если делать двойной пол (поверх существующего), то будет потеряна высота помещения и потребуется много нового материала. Во многих случаях рациональнее утеплить деревянный пол, при его ремонте, закладывая утеплитель между лаг.

Понизу лаг прибивается черепковый брус, укладывается металлическая сетка (от грызунов) потом делается деревянный настил. Укладывается пароизоляционная мембрана, слой стекловаты (без фенольных связующих) толщиной 15 сантиметров. Поверху — диффузная мембрана и оставляется вентиляционный зазор.

Основное — не допуститть конденсации влаги внутри утеплителя (там находится точка росы) — пароизоляция снизу и мембрана с вент. зазором сверху обязательны. Типичная ошибка – применение недостаточной толщины утеплителя – который не обеспечивает сопротивление теплопередаче в соответствии с СНИП.

Меняем венец если он поврежден

Если подгнил закладной венец деревянного строения, то возможна его замена. Для этого понадобится домкрат, способный приподнять строение. Замена может осуществляться последовательно по всему периметру. Примерная схема ведения работ по замене закладного венца представлена на рисунке. Но подобные работы проводятся в соответствии с проектом и мероприятиями по безопасности в связи с ведением работ у поднятого груза и использования грузоподъемных приспособлений.

Как устранить вибрацию

Проседания пола или его неустойчивость может быть вызвана изначально неправильной конструкцией, при которой не обеспечивается нужная жесткость. Также подобные последствия могут возникнуть из-за разрушения множества лаг.

Обычный способ устранения вибрации деревянного пола – установка дополнительных фундаментов под каждую лагу, либо под поперечную балку, которую можно сделать из скрепленных вместе досок, и которая будет поддерживать несколько провисших лаг.

Заливается мини-подошва, на которую устанавливается столбчатая конструкция в один – полтора кирпича, или из шлакоблока, или из металлической трубы залитой цементно-песчаным раствором. Поверху этот фундамент покрывается двойным рубероидом. Подгонка по высоте осуществляется с помощью деревянных плах. Используется домкрат, для первоначального небольшого подъема лаги перед расклинкой плахой.

Как выровнять деревянную поверхность

Возможные методы выравнивания деревянного пола

• Пол наращивается с помощью стяжки до наивысшей своей точки или еще выше.
• Пол выравнивается по самому низкому месту – с помощью строгания и циклевки.
• Комбинация методов – сначала самые высокие места состругиваются, а затем низкие поднимаются до уровня высоких.

В качестве стяжки для деревянного пола можно использовать всю ту же смесь опилок с клеем ПВА, но здесь расход клея, по сравнению с заделкой щелей, может быть уменьшен в два раза. Все делается по аналогии с выравниванием бетонного пола – выставляются деревянные маячки на одном уровне, затем выливается и разравнивается смесь.

Другой вариант – использовать фанеру на лагах, т.е. по сути, сделать двойной пол.


Циклевка и строгание деревянного пола выполняется не только для его выравнивания ни и для придания полам хорошего вида, снятия старой краски. Как делается циклевка можно увидеть на представленных видеороликах.

Нужно заметить, что перед началом работ с электроинструментом все гвозди должны быть утоплены на 0,5 см в доски. Обычно небольшие электроинструменты для выравнивания пола могут быть взяты в аренду. Там где электроинструмент не может быть задействован (под батареями…), используется ручная цикля.

На видео представлено как производится циклевка пола.

Еще видео – ручное выравнивание деревянных полов, путем состругивания выступающих частей.

Деревянный пол бесспорно отличное напольное покрытие, однако время не щадит и его, поэтому вопрос о том, как устранить скрип деревянного пола нередко возникает у хозяев дома. Это достаточно неприятная ситуация, но хорошая новость в том, что ее вполне можно исправить.

Причины скрипа

На самом деле скрип является звуком, возникающим, когда предметы полностью или частично трутся друг о друга. Согласно этому причин его возникновения несколько:

• Раскол паркетных досок;
• Разбалтывание шурупов и гвоздей;
• Отслаивание паркета от основания;
• Рассыхание паркета;
• Отсутствие зазора у стен;
• Слом паза или гребня;
• Движение торцов досок и лаг по отношению друг к другу;
• Выход шурупов или гвоздей из своих гнезд и т.д.

Методы устранения скрипа в деревянном полу

Кардинально и окончательно скрип можно устранить только при полной замене деревянного пола. Однако, данная процедура требует больших как финансовых, так и временных. Есть, правда, и другие, более «узконаправленные» методы.

Подбивка клиньев

Главной причиной возникновения неприятного звука – если доски плохо закреплены к балкам или лагам. Когда человек ходит по полу, то из-за трения досок друг о друга может образоваться неприятный скрип. Для предотвращения трения между балкой и доской забиваются клинья. Если же нет доступа к нижней части пола, доски необходимо зафиксировать к лагам сверху.

В случае, когда причиной скрипа является трение досок друг о друга, можно вбить клинья в щели на дистанции в 15-20 см (важно проконтролировать, чтобы они не выступали на уровень пола). Для этих работ потребуются: молоток, деревянные клинья, добойник или кусок металлического прутка.

Есть еще один вариант устранения скрипа деревянного пола – засыпать в образованные между досками щели тальк или графитовый порошок.

Заливка монтажной пеной

Подпольное пространство, как правило, имеет высоту в 9 см, поэтому для устранения скрипа деревянного пола можно применить монтажную пену – при расширении она придаст доскам и покрытию в целом больше жесткости. Но во время эксплуатации пена может начать проминаться, а потом и разрушаться, что вызовет новые неприятные скрипы. Поэтому данный метод нельзя назвать достаточно эффективным и при этом он еще и более затратный.

Использование металлических анкеров

Если в основании деревянного пола установлена бетонная плита, можно попробовать использовать металлические анкера. Анкеры закреплять следует только вручную. Первым делом просверливают небольшое отверстие, после чего вставляется металлическая оболочка и вкручивается шпилька анкера.

Данный способ, бесспорно, достаточно эффективен для устранения скрипа деревянного пола, однако на него придется потратиться, ведь для ремонта деревянного пола может понадобиться до 200 анкеров со стоимостью в 10-15 рублей за каждый.

Монтаж фанеры на поверхность деревянного пола

Если ровный деревянный пол начал издавать скрипы, можно поверх основания уложить на клей фанерные листы толщиной в 12 мм. Их рекомендуют монтировать под углом к направлению основной укладки досок. Никто не станет утверждать, что после такого ремонта пола скрип никогда не возобновиться, но он точно позволит избавить вас от неприятных звуков на долгое время.

Протяжка саморезами при скрипе пола

Протяжка саморезами является достаточно эффективным методом борьбы со скрипом, который возникает непосредственно в том месте, где лаги соприкасаются с половой доской. Самым основным нюансом в этом методе является нахождение лаг.

Кроме этого, важно понять, не проходят ли коммуникации под дефективной половицей. Суть процедуры заключается в закручивании 2-3 саморезов. Используя дрель, с одной стороны половицы через доску в балку или лаг, просверливают отверстие. В него вбивается гвоздь или, что еще лучше, ввинчивается шуруп необходимого размера. Обратите внимание на шляпку гвоздя или шурупа – она должна быть утоплена в доске.

О разных способах устранения скрипа пола смотрите на видео ниже.

Стягивание деревянного пола

Переборка или стягивание хоть и довольно трудоемкий процесс устранения дефекта, но зато и относительно дешевый. Каждое из названий этого способа отражает основную часть ремонтной работы. Данный метод предполагает перепроверку состояния всех половых досок и лаг методом перебора. При обнаружении дефектов их подправляют или заменяют.

Эффективность метода состоит в замене абсолютно всех гвоздей саморезами (стягивание), лишенных основного недостатка гвоздей – скрипа в местах их соединения с древесиной. Гвоздь в древесине держится ее расщепленными слоями, которые плотно охватывает металл. Однако со временем из-за послабления хватки металл начинает ржаветь и становится меньше в диаметре. За счет этого образуется люфт и, как следствие, образуется скрип. Замена саморезами гвоздей прекрасно решает проблему скрипящего пола.

Дополнительная информация:

• Не все знают, как избавиться от скрипа пола, сталкиваясь с этой проблемой. Немного о проблеме пола Очень многие сталкиваются с…
• Ремонт полов в деревянном доме можно провести при помощи специалистов или самостоятельно. Как правило, деревянное покрытие не требует значительного вмешательства,…
• Ремонт деревянного пола в квартире начинается с проведения всестороннего осмотра напольного покрытия и всех его составляющих, чтобы не пришлось через…
•