Превращают их в полноценные жилые комнаты или обустраивают на открытых пространствах зоны отдыха. Это не удивительно: в небольших квартирах на счету каждый квадратный сантиметр. Качественное остекление и хорошая отделка необходимы, но этого будет явно недостаточно. Необходимо начать с чернового пола на балконе: из чего его сделать, как правильно организовать работы, мы и расскажем сегодня.

Все об обустройстве пола на балконе

Варианты обустройства балконного пола

Изначально нужно определить, какую конструкцию хочется получить в результате. Она может быть:

• Холодная. Плита оформляется напольным покрытием.
• . Между основой и отделочным материалом укладывается теплоизолятор.
• Теплая. На основание монтируется система греющего пола, поверх кладется отделка.

В условиях качественного остекления подогрев . Реализовать свой замысел можно разными способами. Практика показывает, что чаще всего выбирают такие варианты.

Варианты обустройства теплого основания

• Выравнивание цементной стяжкой без утепляющего слоя либо с ним. В последнем случае в качестве изолятора укладывают пенополистирол, керамзит, т.п.
• Выравнивание основы полусухой стяжкой с утеплителем либо без него.
• Установка деревянных лаг с монтажом теплоизолятора или без. Последующая установка черновой основы из досок или древесных плит, укладка отделки типа линолеума, ламината, т.п.
• Монтаж экструзионного пенополистирола в качестве теплоизолятора без лаг. Последующая укладка ОСП в качестве основания под финишное покрытие.
• Обустройство , линолеум, плитку.
• Монтаж греющего пола любого типа: электрического либо водяного.

Подготовительные работы

Для начала полностью освобождаем пространство, выносим мебель, все мешающие предметы. Очищаем освободившуюся основу от мусора, пыли. Внимательно ее осматриваем. Все обнаруженные щели и трещины нужно аккуратно заделать. Особенно тщательно заполняются щели между стеной и плитой. Для этого можно использовать ремонтный раствор, но проще взять либо акриловый герметик.

Все пустоты качественно заполняются, после чего смесь должна полностью отвердеть. Затем приступают к гидроизоляции. Она необходима в любом варианте обустройства. Влага, которую плита неизбежно «тянет», по капиллярам, дойдет до стяжки. Здесь она будет накапливаться, постепенно разрушая бетон. Поэтому укладывают слой изоляции. Она может быть разной. Проще всего уложить пленку. Это может быть специальное полотно либо обычный плотный полиэтилен.

Кладут гидроизоляцию с небольшим заходом на стены, образуя своеобразное «корыто». Полосы накладывают внахлест, закрепляют скотчем. Если предполагается сделать утепление сооружения, то его выполняют после изоляции. Засыпается керамзит или укладывается другой теплоизолятор. Поверх укладывается армирующая сетка. Ее изготавливают из стальной проволоки сечением 3 мм. Размеры ячеек 100х100 или 50х50.Армирующая сетка значительно увеличит прочность стяжки, продлит срок ее эксплуатации. Перед укладкой убирают мусор и загрязнения с теплоизолирующего слоя. Армирование плотно прижимают к основанию, кладут внахлест в 1-2 ячейки. Далее приступают к установке маячков. Так строители называют ориентиры, по которым будет укладываться раствор. В качестве маячков обычно устанавливают металлические направляющие.

Каждую деталь выставляют точно по уровню, жестко закрепляя ее на раствор. Чем длиннее маячок, тем больше точек закрепления у него должно быть.Иначе в процессе заливки деталь сдвинется, что отразиться на качестве работы. Получить ровную поверхность можно только тогда, когда все ориентиры выставлены строго в одной плоскости.

Заливка покрытия

Заливать начинают с замеса рабочего раствора. Можно приобрести готовую смесь и только развести ее водой либо самостоятельно смешать ингредиенты. Важный момент: для так называемой полусухой системы берут меньшее количество воды. Сохнет она намного быстрее, но склонна к появлению трещин. Во избежание растрескивания ее необходимо дополнительно затереть на следующий день после укладки. Заливка проводится таким образом:

1. Порцию смеси выливаем между маячками.
2. Берем правило, кладем его на две расположенные рядом направляющие, аккуратно разравниваем раствор.
3. Укладываем и разравниваем следующую порцию состава.

Так постепенно заполняем всю площадь. Чтобы стяжка пола на балконе не потрескалась, она должна сохнуть равномерно. Поэтому в слишком сухую или жаркую погоду залитое сооружение накрывают влажной мешковиной или пленкой. Когда смесь достаточно отвердеет, через день-два, при необходимости убирают маячки. Затирают получившиеся неровности. Если направляющие сделаны из высококачественного металла их можно оставить в бетоне.

Осталось дождаться полного отвердения состава. На это может уйти до 3-4 недель.

Многое зависит от типа стяжки, температуры воздуха, влажности, т.п. Не стоит торопиться. Не набравший силу бетон долго не прослужит. На полностью высохшее основание укладывают любое покрытие: линолеум, ламинат, плитку, т.п.

Как сделать обрешетку полов на балконе и правильно ее обшить

При всех своих достоинствах цементно-песчаная смесь дает слишком большую нагрузку на основание. Да и уложить ее своими руками без опыта подобных работ может оказаться сложно. Поэтому многие выбирают конструкцию из дерева. Она очень проста. Представляет собой прочные лаги из бруса, на которые кладется настил. Это может быть доска либо древесные плиты. Поверх при необходимости укладывается декоративное покрытие.Многие полагают, что таким образом нельзя монтировать греющие системы. Но это не так. Инфракрасная пленка ложится на любое ровное основание. Хорошим вариантом будут плиты ОСБ или что-то подобное. Водяной обогрев тоже возможен. Трубы размещаются в специальных ячейках, поверх настилается деревянное покрытие. В любом случае очень важно обработать пиломатериалы перед монтажом.

Дерево обязательно промазываются антисептиком, хорошо просушиваются. Без такой обработки дерево прослужит недолго. Этот этап можно не проводить, если купить уже обработанный материал. Правда, цена его будет выше.

Пошаговая инструкция по обрешетке пола на балконе своими руками

1. Готовим основание. Очищаем плиту от загрязнений, внимательно осматриваем. Все обнаруженные дефекты, особенно щели между основой и стеной, тщательно заделываются. Проще всего их запенить.
2. Кладем гидроизоляцию. Она предотвратит попадание влаги на деревянные детали, к утеплителю. Можно использовать обмазочные материалы. Самый доступный вариант - пленка. Кладем ее полосами внахлест, чтобы не появились щели. Крепим скотчем. Делаем небольшие, порядка 20 см заходы на стены. В результате получаем герметичное «корыто».
3. Готовим лаги. Это опорные брусья, поверх которых укладывается настил. Берем детали сечением 50х70 или 50х100 мм. Распиливаем их на отрезки нужной длины. Не забываем, что брус должен быть обработан антисептиком.
4. Укладываем лаги. Первый брусок кладем на ребро по центру основы параллельно стене. Проверяем уровнем горизонталь, крепим к плите. Закреплять можно с помощью металлических уголков или на саморезы с анкерными креплениями. Аналогично устанавливаем остальные элементы на расстоянии 500 мм один от другого.
Нужно помнить, что деревянные системы, даже после проведения специальной обработки, чувствительны к повышенной влажности. Их не стоит выбирать для отделки помещения без остекления. Древесина быстро придет в негодность.

Мы разобрали важные моменты устройства балконного . Возможных вариантов дальнейшей очень много. Владелец легко подберет самый для себя подходящий. В любом случае работы можно выполнить самостоятельно и сэкономить на услугах профессионалов. Технология несложная, но самодеятельность недопустима. Чтобы результат порадовал, потребуется аккуратность, терпение и точное выполнение инструкций.

У большинства людей проживающих в городских условиях, есть балкон. Каждый сам решает, является ли это кладовкой, складом ненужного хлама, или это современное изящное продолжение квартиры.

Пока вы определяетесь с назначением вашего помещения. Разберем материалы и способы отделки пола на балконе.

Если мы надумали делать продолжение квартиры, то нам необходим высокий коэффициент утепления. Если как кладовка, можно подобрать и более дешевый вариант.

Если мы балкон используем как открытое пространство, то в помощь нам материалы, которые не боятся перепадов температур, высокой влажности. Вы сможете воплотить все ваши идеи, обдумать мельчайшие детали, выбрать отделочный материал в зависимости от выбранного вами назначения балкона.

Деревянный пол на балконе

Деревянный пол, обычно монтируют, в хорошо вентилируемых и герметичных балконах, лоджиях.

Для пола хорошо подходят твердые породы дерева, такие как Дуб, Тис. Средние и мягкие породы менее подходят, так как они сильнее подвержены процессу гниения.

Для предотвращения гниения, и уничтожение вредителей, требуется полная обработка специальными растворами. Деревянный пол на балконе, можно сделать своими руками, для этого нам требуется убрать весь мусор, заделать все сколы и неровности.

После этого, надо позаботиться о гидроизоляции, обычно это толстый полиэтилен или битумная изоляция. После этого выставляем направляющие (лаги), используя строительный уровень.

Лаги можно располагать, как вдоль балкона, так и поперек, соблюдая дистанцию 50-60 см. Они крепятся дюбелями к основанию бетонного пола.

Полученную конструкцию, обрабатываем специальным составом, который защищает от влаги и бактерий. В полученные полости укладывают утеплитель, это может быть пенопласт, минеральная вата и другие компоненты.

Следующий этап, настил доски на лаги. Доски располагают поперечно направляющим, и крепят с помощью гвоздей или саморезов. Декоративное покрытие монтируется поверх досок (черновой пол). После этого можно приступать к монтажу плинтуса.

Самым главным достоинством деревянного пола на балконе, это, то что его легко и быстро сделать своими руками. А так же минимальная нагрузка на бетонное перекрытие. В основном применяют, в застекленных, теплых балконах.

Стяжка пола на балконе

При данном методе формирования пола на балконе, требуется разобрать такие понятия как лоджия и балкон. В чем их сходство и различия?

• Балкон, располагается на плите, которая связанна с конструкцией дома в одной точке. Поэтому отделку балкона, требуется делать максимально легкой, что бы, не перегрузить плиту.
• Лоджия, располагается на плите, которая связанна с конструкцией дома в трех точках. Нагрузка на поверхность мало влияет на качество плиты. При отделке лоджии возможно использование практически всех материалов и технологий.

То есть стяжка отлично подойдет для лоджии, где практически нет ни каких ограничений по нагрузке. На балконе не рекомендуется применять стяжку, так как в среднем толщина слоя без подогрева 3-4 см.

А с использованием технологии теплого пола, все 4-6 см. Если брать средний балкон, то масса стяжки составит примерно 450-600 кг. И это еще без финишного покрытия.

Убираем мусор, потом грунтуем поверхность и ждем полного высыхания. После того как грунтовка высохла, укладываем пароизоляцию, обычно это слой пенополистирол.

Затем укладывают слой гидроизоляции, обычно это толстая клеенка. После поверхность балкона выравнивается стяжкой из песочно-цементной смеси, в соотношении 3:1. Грунтуем ее минимум в 2-3 слоя.

Плитка на пол на балконе

Отличительное свойство плитки – это долговечность, стойкость к перепадам температур. Плитка красиво смотреться на полу, а так же легко моется.

Не большой недостаток, это что плитка очень холодный материал, но этот недостаток можно решить с помощью теплого пола, под плиточным покрытием.

У плитки есть 5 классов износостойкости, чем холоднее на балконе, тем выше класс должен быть у плитки.

• 4-5 класс плитки используют, при открытом и неостекленном балконе с большой динамической нагрузкой.
• 2-3 класс плитки используют, при застекленном и теплом балконе со средней динамической нагрузкой.

Перед тем как уложить плитку, надо подготовить пол на балконе. Проводим всю очередность операций, как было указанно в разделе выше стяжка пола на балконе.

После всех подготовительных работ, можно приступить к кладке плитки, для этого наносим клеевой раствор равномерным слоем, шпателем гребенкой.

Сейчас большой выбор клеев для плитки, их выбирают в зависимости, от условий:

• Есть теплые полы или нет.
• Застеклен балкон или нет.

А так же можно использовать цемент и песок, в соотношении 1 к 4, все тщательно перемешивается с водой и раствор готов. Выбор за вами.

Выкладывать плитку, рекомендуют из дальнего угла, по одной штуки. Постукиваем по поверхности плитки резиновым молотком, добиваясь нужного уровня, а так же таким образом плитка плотно контактирует с клеевой основой.

Для того что бы все швы были похожими, используют крестики. Размер шва регулируется размером крестиков для плитки. Еще один важны момент, не следует экономить на клее, это связанно с тем что, при образовании полости под кафелем, возможна деформация и разрушение самого кафеля.

После того, как вся плитка выложена, все края подрезаны можно, удалять крестики из швов между плитками и затирать их затирочными смесями. Рекомендации профессионалов, использовать готовое покрытие не раньше 2-3 дня после окончания работ.

Наливной пол на балконе

Следующий вариант пола на лоджии и балконе, это наливной пол. Но без подготовки поверхности и тут нельзя. Проводим всю ту же последовательность, что и для стяжки.

Когда стяжку покрыли грунтом, и все высохло, наносим наливной пол. В ведре согласно инструкции производителя разводим рабочую смесь, для этого лучше всего использовать насадку на перфоратор.

Полученный раствор имеет консистенцию похожую на сметану. Так как полученный раствор достаточно быстро начинает схватываться, то придется действовать быстро и аккуратно.

Начнется процесс образования плесени и грибка, появиться характерный запах. В последнее время появились специальные синтетические и натуральные линолеумы, которым не страшны отрицательные факторы. Но цена таких материалов очень высока.

Отсюда следует вывод, линолеумы лучше всего применять, только в хорошо утепленных закрытых лоджиях и балконах.

Для укладки линолеума, так же потребуется подготовка поверхности, это может быть как стяжка, деревянный пол так и наливной пол. Перед тем как класть линолеум на подготовленную поверхность, его надо раскатать и дать полежать пару дней, он должен растянуться и выровняться.

Подгоняем под размеры помещения. После тог как он отлежаться, его надо скатать до середины. Намазываем клей тонким слоем на тыльную сторону линолеума, а так же на поверхность подготовленного покрытия, раскатываем линолеум, придавливаем и проходимся по нему подготовленным резиновым валиком. Монтируем плинтуса и готово.

Электрический пол на балконе

Если ваш балкон или лоджия, полностью застеклены. Вам потребуются приборы отопления. Традиционные громоздкие и неповоротливые, да еще и места мало.

На помощь к нам придет система подогрева пола. Самый оптимальный вариант – это электрический пол. Система практически ни чего не весит, а с задачей обогрева справляется не хуже традиционных приборов.

Данный вид покрытия дорогое удовольствие, но с полностью оправдывает себя с приходом холодов. И так грунтуем поверхность основания. С, верху выкладываем маты подогрева и делаем разводку.

Маты не большие по размеру, поэтому их выкладывают на всю длину друг за другом, пока вся поверхность балкона не будет заполнена. Это черновой прогон, все соединили, убедились, что пустых мест нет, все сматываем назад.

Убираем мусор и грунтуем снова. Финишный монтаж, делаем с применением клеевого основания матов, все провода изолируем. После, заливаем стяжкой, с последующим монтажом отделочного материала на теплый пол на балконе (ламинат, плитка). Данный вид пола подходит только для закрытых балконов и лоджий.

Окрашивание пола

В случае когда, нет времени заниматься ремонтом или не хочется. Можно прибегнуть к методу окрашивания. В наше время есть специальные краски по бетону.

В их состав входят полимеры, которые защищают поверхность бетонного перекрытия, от градиента температур, повышенной влажности, возникновении эрозии. Красящий состав не выгорает на солнце, имеет обширную цветовую гамму.

Краски для бетона подразделяются на:

• Эпоксидные.
• Акриловые.
• Полиуретановые.

Все эти краски замечательно подойдут для использования покраски полов на балконе. Динамическая нагрузка на балконе не большая, поэтому краска прослужит долго, не теряя своих функций. Легко и удобно, можно перекрасить поверхность пола.

Другие виды полов на балконе

Мы с вами разобрали основные виды пола на балконе. Но еще существует много других способов, как сделать пол на балконе. Такие как постелить ламинат, декинг, садовый паркет.

Ламинат боится влаги и используется в основном в закрытых, утепленных балконах – хороший заменитель паркета и деревянного пола.

А декинг и садовый паркет – это современные композитные, полимерные материалы, подходят как для застекленного, так и не застекленного балкона.

Декинг – это древосно-полимерный композит. Имеет форму доски, оборудован крепежными механизмами. За короткое время собирается на бетонной поверхности.

Обладает большой прочностью и надежностью. Он разработан специалистами для уличного применения, вес элемента не значителен, что очень важно при использовании на балконе. Есть еще один не маловажный эстетический факт, очень похож на настоящий дощатый настил.

Садовый паркет – это древесно-полимерный композит или древесина. Благодаря специальным технологиям глубокой обработки, паркет прочный, биологически не разлагается, при любых агрессивных воздействиях.

Садовый паркет удобно использовать в балконах любой сложности, так как он выпускается блоками с замковыми соединениями.

Это позволит быстро без всяких проблем произвести монтаж напольного покрытия. Так же при ненадобности легко и удобно демонтируется, с возможностью последующего применения.

Более дорогие варианты:

• Природный камень.
• Мрамор.
• Гранит.
• Пробка.

Природный камень, мрамор и гранит – одни из, самых прочных и дорогих природных материалов, а так же имеют большой вес. Из-за этого их можно использовать только на лоджиях.

Главный недостаток очень холодные материалы, даже летом придется ходить в тапочках.

Пробка не переносит влажность. Срок службы такого пола 3-4 года, а потом пробка разрушается и становится похожа на труху.

При выборе пола на балконе, требуется учитывать множество факторов:

• Состояние плиты балкона
• Влажность в помещении
• Температурный режим
• Стоимость материалов

Капитальная отделка балкона часто связана с необходимостью поднятия пола. Чаще всего во время строительства балконное основание оказывается ниже уровня комнат в квартире, и образующийся порог мешает передвижению между помещениями. Конечно, выходить на балкон или лоджию гораздо удобнее по ровной поверхности, нежели прыгать через уступы или пороги и спотыкаться о них. Но о том, как поднять пол на балконе, знают не все. Посмотрим, как это можно сделать.

Балкон и лоджия, несомненно, являются частью квартиры, а потому требуют хорошего и качественного ремонта. Отделке подвергаются не только ограждения этого места, но и черновые основания, которые часто представлены холодными бетонными плитами. Между прочим, этот вид основания, если балкон открыт, постоянно подвергается испытаниям со стороны атмосферных явлений. Обычно, чтобы защитить полы, балкон застекляется, но ведь при этом основание все равно остается холодным. А в процессе поднятия пола его можно основательно утеплить. Да и, убирая разницу в уровнях пола между жилыми помещениями и находящимися на улице, можно обезопасить жильцов от падений, в результате которых можно получить травмы.

Также поднятие уровня балконного пола бывает необходимо для выравнивания чернового основания. Ведь в случае его финишной отделки порой используются такие материалы, которые довольно требовательно относятся к ровности обшиваемых поверхностей.

В целом, поднять уровень пола на балконе не так уж сложно, а потому справиться с задачей можно и самостоятельно, без привлечения мастеров. В этом случае получится также сэкономить немало денежных средств, которые могут пригодиться для закупки различных материалов для отделки.

На заметку! Средняя высота поднятия пола на балконе составляет порядка 10-12 см. Таким образом, под итоговым полом получится достаточная для прокладки утеплителя ниша.

4 способа поднять пол на балконе

Поднять полы на лоджии или балконе можно разными методами. Все они отличаются способами создания, используемыми материалами, а также скоростью и спецификой работ. Среди них есть те, которые оказывают значительную нагрузку на бетонные плиты и не могут использоваться в случае ненадежных конструкций, а есть и те, которые подойдут для применения в любых случаях. Рассмотрим 4 основных способа изменения уровня полов.

На заметку! Если лоджия или балкон будет являться отдельным помещением, то допускается небольшой – до 5 см – перепад высот между полом в них и комнатами. Если же балкон будет продолжением комнаты, то перепады должны отсутствовать.

Стяжка из цемента

Стяжка на основе песка и цемента отличается высокой прочностью, надежностью, а если она заливается по всем правилам, то получается очень ровной и готовой к укладке любого вида финишного покрытия.

На заметку! При обустройстве цементной стяжки можно подумать и об организации дополнительной системы подогрева пола на балконе. Речь идет об использовании теплых полов. Они не принесут вреда такому виду стяжки, но зато позволят стоять на балконе с комфортом – ноги мерзнуть не будут даже зимой.

Главным недостатком является ее немалый вес. Все входящие в состав используемой смеси компоненты довольно тяжелы и стяжка будет оказывать сильное воздействие на основание пола. Таким образом, использовать во всех случаях ее нельзя, особенно если речь идет о значительной толщине в случае большой разницы между уровнем пола и нужной его высотой. Цементная стяжка может применяться только тогда, когда есть уверенность, что перекрытие точно выдержит массу цементной смеси или же если слой стяжки будет небольшим. В целом же, толщина стяжки не должна быть более 10 см, если поднимать полы нужно на большую высоту, то рекомендуется выбрать другой способ.

Внимание! Заливка цементной стяжки может производиться только в теплое время года. Зимой ее обустраивать нельзя из-за низких температур – помните, что в составе смеси имеется вода.

Также особенностью стяжки является и то, что сроки ее высыхания большие – ходить по такому полу и производить дальнейшие работы можно только через 28 суток после обустройства стяжки.

Стяжка с керамзитом

Это сухой вариант стяжки, который не нуждается в длительной просушке. Полы с помощью такого метода можно выровнять и поднять довольно быстро. Основой в этом случае является керамзит, который насыпается на гидроизоляционный слой. Поверх него укладываются листы любого выравнивающего материала. Это могут быть гипсокартон, гипсоволокно, фанера, ДСП и другие материалы. Листы фиксируются между собой на необходимом уровне пола, опираясь на слой керамзита.

Достоинством такой стяжки является простота монтажа, легкость (можно использовать для перекрытий любой прочности), скорость работы – выжидать, пока стяжка схватится и высохнет, чтобы продолжить другие отделочные работы, не придется. Подходит этот вариант и в случае, если поднять полы нужно на значительную высоту – до 20 см.

Для отсыпки основания рекомендуется использовать мелкий или средний керамзит, крупный нежелателен. Иногда этот материал может быть заменен мелкозернистым шлаком. Перед укладкой верхнего выравнивающего слоя рекомендуется обязательно хорошо утрамбовать сыпучий материал, чтобы он не дал усадку.

На заметку! Если в качестве отсыпного материала используется именно керамзит, то укладывать дополнительно слой утеплителя не нужно, так как этот материал сам по себе способен удерживать тепло в помещении.

Наверное, не самый разумный вариант – имея балкон в своей квартире, превратить его только лишь в открытую площадку для просушивания белья, в курилку, а то и вовсе в некое подобие «сарая», где собирается и наслаивается годами всякий ненужный хлам, с которым почему-то сложно расстаться. В условиях тесных квартир городских многоэтажек это – непозволительная роскошь. Стоит приложить определённые усилия и старания, затратить некоторую сумму – и балкон может стать очень аккуратным и вполне функциональным помещением. Причем, при определенном подходе к его обустройству, он будет в равной степени полноценно служить в любое время года.

Наверное, излишне будет говорить, что обязательным условием превращения балкона в дополнительную полезную площадь будет не только, да и не столько его отделка – совершенно бессмысленно заниматься эти вопросом, если не проведено качественное утепление. Здесь важен комплексный подход – от установки остекления, способного противостоять проникновению холода, до термоизоляции всех поверхностей – потолка, пола и стен. Строительные бригады охотно берутся выполнять такие работы – опыт подобных переделок балкона наработан уже большой, со необходимыми материалами тоже проблем не возникает. Но вот стоит ли платить лишнее, если определенные операции вполне возможно выполнить и собственными силами? Поверьте, ничего особо сложного здесь нет, и если соблюдать технологичности рекомендации, то все должно получиться. Термоизоляции стен и потолка будет посвящена отдельная публикация, а эта статья расскажет о том, как можно провести утепление пола на балконе своими руками.

Чем утепляют полы балконов?

Прежде чем переходить к практическому воплощению задуманного утепления пола на балконе, следует сразу определиться с типом термоизоляции – от этого будет во многом зависеть и технология проведения работ, и перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.

Итак, для утепления пола на балконе или лоджии могут применяться следующие материалы:

Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Рулонные материалы, изготовленные на базе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину, в пределах нескольких миллиметров, и самостоятельно их в условиях балкона применяют нечасто – обычно они входят в комплекс утеплительных слоёв совместно с другими термоизоляционными материалами. Впрочем, для южных широт, возможно, и такого утепления бывает иногда достаточно.

Лучше всего приобретать фольгированный материал – по типу широко известного пенофола. При правильной укладке (фольгированной стороной вверх) поверхность обеспечивает дополнительное отражение тепла в сторону помещения, то есть тем самым будет достигаться немалая экономия энергии. Кроме того, фольгированный слой сам по себе является отменным гидро- и пароизоляционным барьером.

Пенофол выпускается в диапазоне толщин от 2 до 10 мм. Различают три основных типа материала:

• Пенофол «А» - фольгированное покрытие нанесено с одной стороны.
• Пенофол «Б» - двустороннее отражающее покрытие.
• Пенофол «С» - с одной стороны фольгированное покрытие, а с другой – слой клея, закрытый защитной подложкой. Такой материал, хотя и дороже типа «А», намного удобнее в работе.

Полотна пенофола можно, в зависимости от толщины материала и от конкретных условий, укладывать встык или внахлест. Стыки, для полной герметизации и исключения тепловых потерь, проклеиваются фольгированным скотчем – так создаётся единая отражающая утепленная поверхность.

Основные характеристики пенофола приведены в таблице:

Если планируется не только утепление, но и организация подогрева поверхности пола, то для некоторых систем «теплых полов» отражающая термоизоляционная подложка является обязательным элементом общей конструкции.

Цены на пенофол

Пенополистирол

Плиты пенополистирола входят в число лидеров по популярности среди всех утеплительных материалов. Это объясняется высокими теплоизолирующими характеристиками наряду с очень небольшой массой и удобством в работе. Кроме того, обычный пенопласт отличается широкой доступностью, как с точки зрения бездефицитности – его выпускают повсеместно, так и с позиций невысокой стоимости.

Есть и ряд претензий к материалу, в части не совсем высокой прочности, и, главное, определённой небезопасности. Так, низкокачественный пенопласт может выделять вредные для здоровья человека испарения, и его никак нельзя причислить к разряду негорючих материалов.

Кроме того, у этого утеплителя практически нулевая паропроницаемость. Но, впрочем, для полов на балконе это фактор не будет являться определяющим.

Если планируется использование пенополистирола в качестве основного утеплителя балкона, то все же лучше не поскупиться и приобрести его экструдированную разновидность — ЭППС. Этот материал буквально по всем параметрам (если не брать в расчет стоимость), превосходит обычный пенопласт, в том числе и по обеспечению безопасности его использования в квартирах.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола приведены в таблице:

Наименование параметров	Пенопласт (ПСБ)	Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
Теплопроводность (Вт/м ×° С)	0,036 ÷ 0,050	0,028 ÷ 0,034
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па)	-	0.018
Водопоглощение за 24 часа, в % от общего объема	0.4	0.2
Предел прочности при статистическом изгибе МПа (кг/см²)	0,07 ÷ 0,20	0,4 ÷ 1
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см²)	0,05 ÷ 0,2	0,25 ÷ 0,5
Плотность (кг/м³)	15 ÷ 35	28 ÷ 45
Диапазон рабочих температур, °С	От -50 до +75	От -50 до +90

Утепление пенополистиролом вполне может выполняться в комплексе с другими термоизоляционными материалами.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Хотите узнать о пенополистироле более подробно?

Этот материал применяется для утепления практически всех без исключения элементов здания – важно только правильно подобрать его марку. Об особенностях пенополистирола подробно рассказывается в статье, полностью посвящённой его экструзионной разновидности – .

Минеральная вата

Если разобраться, то качественная минеральная вата, скорее всего, будет признана самым оптимальным вариантом для утепления балкона. У этого термоизолятора – масса достоинств, так как минвата обладает крайне низкой теплопроводностью, невысокой плотностью и массой, но достаточно хорошо «держит форму» и имеет определенную упругость, позволяющую заполнять утепляемые пространства практически без зазоров. С ватой очень удобно работать, но только при условии, что материал качественный, а со стороны мастера соблюдаются определённые меры предосторожности.

Про то, что вата должно быть качественной, было упомянуто совсем не зря. Есть у этого материала и свои недостатки, которые предопределены его волокнистой структурой. Во-первых, тонкие волокна могут ломаться, имея при этом острые края, способные повредить кожу или вызвать стойкие раздражения слизистых оболочек. А во-вторых, для формирования блоков из минеральных волокон используются синтетические связующие, содержащие формальдегид. Некачественный материал может «грешить» высоким содержанием этого чрезвычайно опасного для здоровья человека компонента.

Существует три вида минеральной ваты, различающихся по исходному сырью для расплава и формирования волокон.

• Вата на основе доменных шлаков вообще не должна приниматься в расчет, коль речь идет об утеплении в жилых помещениях.
• Стекловата в экологическом плане – намного чище, но отличается ломкостью волокон, то есть работать с ней необходимо с особыми мерами предосторожности, а утеплительный «пирог» должен исключать проникновение в воздух помещения микрочастиц утеплителя. Стекловату нередко выбирают из соображений экономичности – она обычно существенно дешевле базальтовой.
• Самой «благополучной» во всех отношениях является так называемая каменная вата, которую получают из расплавов базальтовых пород.

Сравнительные характеристики минеральных ват приведены в таблице ниже:

Наименование параметров	Шлаковата	Стекловата	Каменная вата
Предельная температура применения, °С	до 250	oт -60 до +450	до 1000
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 5 до 15	от 4 до 12
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более),%	1,9	1,7	0,095
Колкость	да	да	нет
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С)	0,46-0,48	0,038 -0,046	0,035-0,042
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 92	от 0,75 до 95
Наличие связующего, %	от 3 до 10	от 2,5 до 8	от 2,5 до 5
Горючесть материала	НГ - негорючие	НГ - негорючие	НГ - негорючие
Теплоемкость, Дж/кг×°С	1000	1050	1050
Вибростойкость	нет	нет	умеренная
Упругость, %	не определена	не определена	75
Температура спекания, °С	250-300	450-500	600
Длина волокон, мм	16	15-50	16
Химическая устойчивость (потеря веса), % в воде	7,8	6,2	4,5
Химическая устойчивость (потеря веса), % в щелочной среде	7	6	6,4
Химическая устойчивость (потеря веса), % в кислотной среде	68,7	38,9	24

Особенности минеральной ваты

Чтобы правильно провести термоизоляцию минеральной ватой, следует подробнее ознакомиться с ее характеристиками. Нужную информацию вы отыщете в статье нашего портала, посвященной . Полезной, наверняка, станет и информация об одном из популярных отечественных брендов минваты –

Керамзит

Не столь широко, как минвата или пенополистирол, но все же применяется для утепления балконного пола и керамзит. Его сопротивление теплопередаче уступает показателям перечисленных выше материалов, например, таким, как монтируемая , но зато у керамзита другие неоспоримые достоинства – экологическая чистота (для производства используется хорошо очищенное природное сырье) и абсолютная негорючесть. Материал относительно легкий, хотя, конечно, его плотность, даже просто насыпная, все же выше, чем у полимерных или волокнистых утеплителей. Это может несколько ограничить его применение на балконах, где разумнее минимально нагружать плиту.

Керамзит выпускается в различных фракциях. Гранулы самого крупного могут достигать до 40÷50 мм в длину, самого мелкого – 0.1÷ 5 мм. В зависимости от размеров гранул находится и технология утепления. Так, керамзит может использоваться для приготовления бетонного раствора выравнивающей стяжки с одновременной функцией утепления, для сухой засыпки между лагами пола, как показано на рисунке выше.

Основные свойства керамзита разных фракций приведены в таблице:

Наименование характеристики	Размер фракции
	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насыпная плотность, кг/м³	280-370	300-400	500-700
Прочность при давлении, Н/мм² (МПа)	1,0-1,8	1,2-2,0	3,0-4,0
Морозоустойчивость 20 циклов, потеря массы гравия в %	0,4-0,2	0,2-1,2	Не регламентируется
Теплопроводность Вт/м×°С	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглощение, % от объема	10 - 15	15 - 20	до 25

Один из вариантов утепления пола керамзитом — технология «сухой стяжки»

В последнее время набирает популярность технология «сухой стяжки» - выравнивание и утепление пола мелкой керамзитовой засыпкой с последующей укладкой сверху нее гипсо-волоконных плит. Иногда применяют такой подход и на балконах, однако, в условиях традиционной тесноты этого помещения, подобное утепление качественно выполнить будет достаточно сложно, и это не выглядит оптимальным решением.

Цены на керамзит

керамзит

Подготовка к утеплению пола на балконе

Принципиально «классическую» схему утепления пола на балконе можно изобразить следующим образом:

Принципиальная схема «классического» утепления балкона

1 – железобетонное основание.

2 – гидроизоляция, предотвращающая капиллярное распространение влаги в слой утеплителя.

3 – лаги. Как правило, пол на балкон поднимают до уровня порога двери, ведущей в комнату, поэтому высота лаг может быть разной. Нередко используется их двухъярусное расположение, когда верхние лаги перпендикулярны нижним, опорным.

4 – слой утеплительного материала, выкладываемого между лаг.

5 – гидроизоляционная паропроницаемая диффузная мембрана, не препятствующая свободному выходу влаги из утеплителя. Может применяться при использовании в качестве термоизоляционного слоя минеральной ваты, а с пенополистиролом ее применение не имеет особого смысла. Часто этот слой выше утеплителя исполняют из рулонного пенофола, создавая тем самым дополнительное утепление и отражающий тепловую энергию «экран».

6 – дощатый настил пола или листовой материал (фанера, ОСП) для укладки финишного покрытия.

Нередко, если предполагается сделать из балкона комфортное помещение, используется еще и «активное утепление» – система электрического подогрева пола. В этих условиях удобнее всего, наверное, применить пленочные инфракрасные обогреватели. На схеме это не показано, но пример такого подхода будет приведён ниже.

Чтобы утепление получил качественным, а пол – надежным, необходимо проделать определенную подготовительную работу.

Ревизия пола и проведение мелкого ремонта

В статье уже упоминалось, что термоизоляция пола проводится в подавляющем числе случаев одновременно (параллельно) с утеплением всех поверхностей балкона, иначе работа попросту теряет смысл. То есть, можно «вынести за скобки» укрепление всей конструкции, возведение внешних стенок (если их не было), установку рам и т.п. Одним словом, сосредоточимся лишь на полу.

Очень удачно, если балкон был «ухоженный», то есть его пол находится в хорошем состоянии - поверхность ровная и целая, без дефектов. Нередко пол облицован кафелем, и если плитка лежит добротно, не «играет», то вполне можно оставить ее на месте, не прибегая к демонтажу.

Однако, бывают и менее «радужные» картины, когда бетонная основа имеет трещины, выбоины, сколы, а между ней и стенками есть щели. Все это необходимо устранить до перехода к следующим этапам работы.

Казалось бы – зачем, ведь все равно поверхность будет закрываться утеплителем? Тем не менее, это важно – нежелательно оставлять пазухи, в которых может скапливаться влага, так как они могут стать очагами эрозии или появления колоний микрофлоры – плесени или грибка.

• Если на поверхности есть небольшие выступы – их можно аккуратно сколоть до общего уровня.
• Трещины необходимо разделать на глубину до 10 мм и расширить, для более глубокого и плотного заполнения их ремонтным составом. Сделать это можно вручную, или применив шлифмашинку с кругом по камню.

• Места, подлежащие ремонту, тщательно очищаются от грязи и пыли. В щелях не должно оставаться мелких твёрдых фрагментов – их вычищают жёсткой щёткой и затем окончательно убирают пылесосом.
• После этого необходимо прогрунтовать аварийные участки составом глубокого проникновения.
• После высыхания грунтовки, все трещины и выбоины плотно заполняются ремонтным составом – специальными шпатлевками для бетона или даже просто цементно-песчаным раствором. Аналогично поступают и со щелями по периметру плиты. Широкие щели можно заполнить и герметиком, а в ряде случаев выгоднее даже бывает прибегнуть к использованию монтажной пены.

• После высыхания ремонтных «заплаток» их подчищают до общего уровня пола.

Гидроизоляция поверхности пола

Если, опять же, основание пола - добротные, а снизу расположен соседский утепленный балкон, то вопрос гидроизоляции поверхности остро стоять не будет – достаточно будет просто провести грунтование. Иное дело, когда снизу бетонный козырек балкона открыт «всем ветрам». Ни в коей степени нельзя исключать вероятность капиллярного проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Ну а о вредности излишней влажности уже сказано выше, и кроме того, некоторые утеплители (минеральная вата, например) могут потерять свои термоизоляционные качества от насыщения водой.

Одним словом, чтобы обезопасить свой утеплительный «пирог» от переувлажнения, необходимо провести гидроизоляцию. Просто застелить поверхность полиэтиленовой пленкой – не выход. Да, утеплитель останется сухим, но в тонком просвете между пленкой и бетонной плитой влага начнет накапливаться, и рано или поздно даст о себе знать. Необходим более качественный подход.

Выполнить это можно несколькими способами:

• Покрыть поверхность слоем проникающего гидроизоляционного состава, тип «пенетрон» или «гидротэкс». Эти составы, попадая в поры и микротрещины бетона, полностью «запирают» их, блокируя распространение капиллярной влаги.

Проникающая гидроизоляция «Гидротэкс»

• Применить обмазочную гидроизоляцию. Ассортимент подобных составов на битумной или полимерной основе – достаточно широк, есть из чего выбрать. Применяются они в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией, в холодном или разогретом виде.

• Покрыть всю поверхность рулонной оклеечной гидроизоляцией, также на битумной или полимерной основе. При этом необходимо добиться плотного прилегания материала к основе, без оставления «карманов».

Вот теперь, после того как с гидроизоляцией будет закончено – можно переходить уже к работам по утеплению самого пола.

Цены на «Гидротэкс»

Гидротэкс

Утепление пола на балконе - варианты

Утеплительный слой, безусловно, займет определенную высоту, и финишный пол будет поднят над бетонной основой. Уже говорилось, что этот подъем обычно рассчитывают таким образом, чтобы пол на балкон получился вровень или чуть ниже порога двери из комнаты. Одновременно решают и вопрос выравнивания пола по горизонтали – балконные плиты нередко «грешат» перепадом высот – с понижением от стены к краю.

Установка лаг может проводиться по-разному. Самый простой способ, но, наверное, далеко не самый удобный и точный – с подкладыванием под бруски вставок или клиньев, с целью добиться нужного единого уровня.

В современном ассортименте строительных магазинов можно встретить немало удобных приспособлений – кронштейнов или регулируемых резьбовых стоек, позволяющих точно и надёжно установить лаги. Один из несложных вариантов и будет рассмотрен ниже – с использованием П-образных стоек.

Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах

Это – один из самых несложных способов выставить пол идеально по горизонтали, так, чтобы под его поверхностью осталось достаточно места для укладки утеплительного материала.

Сама по себе стойка представляет собой металлическую деталь П-образного вида, которая поперечной полкой крепится к поверхности пола, а на двух боковых имеются отверстия для саморезов, которые будут удерживать брусья лаг в заданном положении.

Обычно в продаже встречаются подобные стоки с размером в высоту 167 мм, и рассчитанные на использование бруса с поперечным сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Впрочем, не исключено, что могут встречаться и другие размеры. Кроме того, можно встретить примеры такого вида работ, как по такому же принципу, но вместо подобных стоек мастера использовали стальные уголки, устанавливая их попарно, с обеих сторон бруса. Единственная разница – больше будет мороки с фиксацией креплений к основанию пола.

В рассматриваемом примере для утеплительного слоя применена базальтовая вата типа «Лайт» - небольшой плотности, порядка 35 кг/м³, толщиной в 100 мм. В задачу мастера входило предусмотреть надежную термоизоляцию в два слоя, с общим подъемом высоты поверхности пола с учетом толщины фанеры (15 мм) на 210 мм, чтобы выйти на уровень бетонной ступеньки порога.

Возможно, вас заинтересует информация о том, своими руками

Последовательность работ и особенности выполняемых операций показаны в следующей иллюстрированной таблице:

Иллюстрация
	Итак, для монтажа и тщательного выравнивания поверхности пола, помимо брусьев, требуется подготовить кронштейны-стойки. Их количество рассчитать несложно – шаг установки на продольной лаге – 500 мм, плюс по одной стойке на каждую поперечную перемычку. Раз речь идет о балконе, то есть узком помещении, нам потребуются всего три лаги – две вдоль стен, и одна по центру между ними.
	Каждая перемычка будут опираться на одну собственную П-образную стойку, а к лагам их удобно фиксировать с помощью обычных металлических уголков. Шаг установки перемычек может быть порядка 600 мм. Но при этом следует учитывать линии стыков фанерных листов – они должны прийтись именно на эти перемычки. Лучше всего заранее составить план в масштабе – так проще будет рассчитать места монтажа деталей каркаса пола и раскрой фанерных листов.
	Предполагается, что все подготовительные работы уже проведены. Тем не менее, перед началом работ следует провести тщательную уборку поверхности, убрать мелкий строительный мусор и пыль.
	В соответствии с составленным планом, проводится разметка поверхности пола. Вначале следует разметить линии для установки лаг, которые будут проходить вдоль стен. При этом принимаем во внимание то, что лаги никогда не крепятся вплотную к стене - между установленным брусом и поверхностью стены должен остаться просвет примерно в 50 мм. На стене с помощью водяного или лазерного уровня намечается и отбивается «нулевая линия» - по ней будут выравниваться все верхние торцы брусьев лаг и поперечин, чтобы получилась общая горизонтальная плоскость.
	Для удобства, линии разметки можно прочертить маркером прямо по поверхности бетонного основания – так будет легче ориентироваться при креплении стоек-кронштейнов.
	После того, как проведены линии краевых лаг, не составит никакого труда провести и центральную – точно посередине между ними. Сразу можно провести и линии монтажа поперечин – с установленным шагом и учетом стыковки листов настила.
	Ставятся риски в точках, где к полу будут крепиться кронштейны. Крайние на каждой лаге кронштейны должны быть расположены как можно ближе к перпендикулярным стенам – оставляется отступ порядка 50 ÷70 мм. Если балкон длинный, и брусья лаг придется стыковать, то в точке стыка также устанавливается стойка, независимо от шага – конец лаги не должен провисать. Стойки на перемычках устанавливаются ровно по центру.
	Кронштейн устанавливается по центру намеченного перекрестья, и через отверстия в его нижней полке маркером намечаются точки под дюбели. В намеченным местах в бетонном основании с помощью перфоратора сверлятся отверстия для установки дюбелей.
	Стойки-кронштейны поперечной своей полкой крепятся дюбелями к поверхности бетонного основания. Прежде чем накрепко затягивать крепление, обязательно проверяется ровность выставления кронштейнов строго по линии, не допуская их даже небольшого проворота вокруг оси – иначе установка бруса будет проблематичной.
	В итоге должен получиться вот такой ровный ряд стоек-кронштейнов.
	Весьма распространенная ошибка начинающих мастеров – лаги он крепят сами по себе, и лишь потом начинают заниматься вопросами утепления. В результате могут остаться не заполненные термоизоляцией полости, да и сами стойки без утеплителей внутри превращаются в мостики холода. Чтобы избежать этого, утеплительные работы лучше проводить параллельно. В нашем случае можно поступить таким образом: Из плит базальтовой ваты вырезаются полосы шириной примерно 150÷200 мм. В них намечаются (надрезаются ножом) прорези для вертикальных полок кронштейнов. Затем полосы утеплителя буквально надеваются на стойки. В результате получается сплошная утепленная полоса с торчащими из нее пластинами.
	Теперь можно заняться установкой первой лаги. Брус вставляется между полками кронштейнов. Для начала с одной стороны его верхний обрез выставляется по намеченной «нулевой линии», и лага временно закрепляется одним саморезом, без сильной затяжки.
	Затем работа продолжается на противоположной стороне бруса. На лагу устанавливается строительный уровень, и она выводиться точно в горизонтальное положение. Для контроля можно ориентироваться и на отметку «нулевого уровня» - все должно с точности совпасть. Когда нужный результат достигнут, лагу также фиксируют саморезом. Теперь с обоих концов бруса можно вкрутить и затянуть по два самореза.
	Для надежного крепления бруса его необходимо зафиксировать с обеих сторон кронштейна. Однако, крайние лаги будут находиться близко к стене, и ни отверткой, ни тем более шуруповертом туда не подлезешь. Значит, применяем другой технологический прием. В дрель вставляется сверло по металлу на 6,5 мм. Затем прямо через металлические пластины и установленный между ними брус сверлится сквозное отверстие. Таких отверстий нужно по два на каждую стойку, и лучше их расположить диагонально. Затем в эти отверстия вставляются болты М6 длиной 60 ÷ 70 мм, на каждый надевается шайба и наживляется гайка, а затем рожковым ключом на 10 несложно будет произвести затяжку.
	В итоге на каждой стойке вдоль стены лага получает надежнейшую фиксацию. Выглядеть этот узел крепления будет вот так.
	Аналогичным образом устанавливаются «анфилада» стоек, утеплительный пояс и сама лага и с другой стороны, вдоль противоположной стены. При этом обязательно контролируется взаимное расположение брусьев – их верхние грани должны также расположиться в одной горизонтальной плоскости.
	По намеченной центральной линии проводится установка ряда стоек и для серединной лаги – это хорошо показано на рисунке.
	Далее – все в той же последовательности: слой утепления и фиксация бруса. Но есть и существенная разница - намного меньше хлопот с установкой лаги по вертикали, так как плоскость уже задана крайними брусьями. Да и крепление здесь проводить значительно легче – винты не потребуются, так как с обеих сторон можно крепко затянуть лагу саморезами, не менее, чем по два с каждой стороны.
	Продольные лаги выставлены тремя линиями и зафиксированы. Прочности стоек достаточно, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку. Но при приложении силы сбоку или под углом к вертикали видно, что определенная «степень свободы» все же сохраняется. И чтобы добиться полной стабильности каркаса необходимо связать лаги поперечинами.
	Кронштейн для каждой из перемычек устанавливается один, ровно по центру. Применяется все та же методика – установка стойки, затем утеплительный слой, который должен плотно состыковываться с уже проложенными продольными полосами минеральной ваты.
	Отрезанная от бруса перемычка нужной длины (чтобы точно, но без усилия входила между брусьями лаг) вставляется между полками кронштейна, но сразу с ним не крепится. Для начала необходимо выставить ее верхний край вровень с брусьями лаг и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с применением саморезов.
	Ну а когда она точно наживлена, можно провести окончательное закрепление, в том числе и кронштейну.
	По сути, сборка каркаса полностью закончена. Можно переходить к полноценному утеплению.
	Между уже установленными полосами базальтовой ваты у нас остались довольно обширные «окошки». По их размерам из блоков вырезаются требуемые фрагменты, так, чтобы они встали вплотную, без малейших просветов. С минеральной ватой это исполнить совсем несложно.
	Затем укладывается второй слой – уже между лагами и поперечинами. При вырезании фрагментов их всегда делают на 10 ÷ 15 мм больше – так обеспечится плотность укладки утеплительного слоя, враспор между брусьями.
	Из листов фанеры вырезаются заготовки требуемой длины и ширины, примериваются по месту. Между краем фанеры и стеной обязательно оставляется зазор около 5 ÷ 8 мм. В процессе примерки следует сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться ряды саморезов – так, чтобы они пришлись по центру продольных и поперечных брусьев.
	Утепленную минеральной ватой поверхность, как уже говорилось, желательно застелить сверху слоем паропроницаемой диффузной мембраны. Затем сверху последовательно укладываются вырезанные и подогнанные фанерные заготовки, и фиксируются к брусьям каркаса саморезами. Саморезы вкручивают с таким усилием, чтобы их головки «утонули» в фанерной поверхности примерно на 1 мм. Между соседними крепежными элементами выдерживается шаг примерно 150 ÷ 200 мм.
	В итоге у нас получилось выверенное по горизонтали и очень устойчивое фанерное покрытие с качественным утеплением. Просветы между фанерой и поверхностью стен можно заполнить монтажной пеной, а после застывания – срезать выступившие излишки. Полученная фанерная поверхность станет отличной основой для практически любого типа финишного покрытия утепленного пола на балконе.

Утепленный пол с инфракрасным подогревом

Теперь рассмотрим еще один интересный пример утепления пола на балконе. Исходные условия и стоящие задачи здесь несколько иные.

Обустройство пола ведется в комплексе с утеплением и отделкой всего балкона, с общей целью превратить его в полноценное комфортное помещение. Пол уже имеет достаточную гидроизоляцию. Мало того, он ранее выкладывался керамической плиткой, и основание выравнивалось в горизонтальной плоскости. То есть, проблемы выставления лаг по уровню в данном случае нет. Для утепления будет использоваться экструдированный пенополистирол – «пеноплэкс» толщиной 50 мм. Такой слой создаст надежную термоизоляцию против проникновения холода снизу, а кроме того – не допустит ненужных потерь энергии от «теплого пола» на абсолютно не нужный нагрев плиты перекрытия.

Кроме того, планируется использования инфракрасных пленочных обогревателей, а по технологии под ними должна использоваться утеплительная отражающая подложка. В нашем случае применен «пенофол» толщиной 3 мм.

Порядок работ – в иллюстрированной таблице:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На исходных позициях – пол готов к работе, материалы в наличии.
	Начинается монтаж каркаса. Он будет двухъярусным – внизу на поверхность пола лягут поперечные опорные балки, а сверху них, перпендикулярно – лаги в три ряда, две вдоль стен и одна по центру. Пол не нуждается в выравнивании, но чтобы поверхность в итоге получилась ровная и стабильная, все детали каркаса должны изготавливаться из качественного бруса с точно выгнанными размерами в сечении – 50×50.
	Для начала нарезаются поперечные балки по ширине балкона от стены дома до внешней, минус примерно 100 мм, так, чтобы оставался просвет с каждой стороны порядка 50 мм.
	Нарезанные брусья раскладываются параллельно друг другу с шагом примерно 500 мм. Большой точности с соблюдением прямых углов в данном случае не требуется, но лучше, конечно, воспользоваться угольником. Если балкон имеет сложную конфигурацию, то это учитывается при раскладке – добавляются балки на поворотах.
	После того, как балки разложены, можно нарезать и уложить перпендикулярно им продольные лаги. Крайние лаги должны отстоять от стен примерно на 50 мм
	После укладки лаг их саморезами крепят к поперечным балкам.
	Получающийся решетчатый каркас постепенно приобретает целостность, но он еще не закреплен к поверхности пола. Это будет выполнено следующим шагом.
	Через брусья-балки в поверхности пола высверливаются отверстия для установки распорных анкерных креплений. Каждая балка крепится анкером с двух противоположных сторон.
	Анкеры забиваются в проделанные отверстия …
	…а затем затягиваются, обеспечивая надежное крепление собранного каркаса к базовой поверхности пола.
	Каркас собран и зафиксирован. Можно переходить к его утеплению.
	Для утепления применяются плиты «пеноплэкса». Их нарезают на фрагменты с расчетом укладки на балки между лаг.
	Не стоит добиваться плотного прилегания пенополистирола к лагам – это сделать практически невозможно. Наоборот, лучше оставлять зазоры порядка 5 – 7 мм.
	Утеплительным материалом необходимо заполнить все пространство, в том числе и просветы между лагами и стеной. При грамотном раскрое, отходов практически не должно оставаться – любому обрезку найдется место.
	Все оставленные зазоры, в том числе и между соседними фрагментами «пеноплэкса», после укладки аккуратно заполняются монтажной пеной. Необходимо добиться полной герметизации создаваемого утеплительного покрытия.
	После того, как все зазоры заполнены, дожидаются полного застывания пены, а затем срезают выступившие излишки вровень с поверхностью.
	Можно переходить к настилу фанерного покрытия. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм раскраиваются в необходимый размер.
	Вырезанные фрагменты укладываются по лагам, подгоняются друг к другу …
	… а затем крепятся к лагам саморезами с шагом 150 мм. Головки саморезов обязательно утапливаются в фанере на 1 мм.
	Утепленное фанерное основание готово. Можно переходить к монтажу инфракрасного «теплого пола».
	В первую очередь вся поверхность пола застилается пенофолом, фольгированной стороной вверх. Края подложки необходимо зафиксировать, например, двусторонним скотчем. Если придется соединять два полотна пенофола, то они укладываются встык, а шов проклеивается скотчем, в идеале – фольгированным.
	Раскатываются по длине инфракрасные пленочные нагреватели.
	Обычно при стандартной ширине балкона можно уложить два полотна нагревателей. Между собой и по краям, к подложке, они фиксируются скотчем. Накладывать одно полотно на другое – запрещено.
	Далее, производятся все необходимые для монтажа плёночного инфракрасного «теплого пола» операции: - изолируются незадействованные концы токопроводящих шин;
	- прокладываются провода и устанавливается термодатчик с сигнальным кабелем.
	- коммутируется кабельная часть согласно схеме.
	- производится коммутация проводов на клеммах блока управления-термостата. Сам блок устанавливается в подготовленное для него удобное для повседневного доступа место.
	После окончания монтажа и коммутации проводится пробный пуск системы подогрева, буквально на несколько секунд. Убедившись в работоспособности «теплого пола» - появлении нагрева, питание отключают. Полноценный запуск системы можно будет привести только поле укладки финишного покрытия пола.
	Пленочные инфракрасные нагреватели достаточно безопасны, однако не забываем, что там используется напряжение 220 вольт. И во избежание нештатных ситуаций, вызванных, например, неосторожным разливом воды на пол, лучше подстраховаться и застелить систему слоем гидроизоляции. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 мкм. Ее расстилают по всей поверхности пола, излишки потом можно будет срезать.
	Важно добиться максимальной герметизации. Для этого пленку крепят к стенкам с помощью водостойкого скотча, чтобы не оставалось просвета. При использовании нескольких полотен, их укладывают внахлест примерно на 200 мм, а затем шов также герметизируют водостойким скотчем.
	Поверх пленки можно укладывать выбранное финишное покрытие, аккуратно, чтобы не повредить ее. В данном случае хозяева выбрали ламинат.
	Результат работы – красивый, надежно термоизолированный теплый пол. Остались последние штрихи – закончить отделку стен и смонтировать плинтуса.

В процессе изложения последовательности работ, монтаж электрического «теплого пола» был рассмотрен вскользь. Это – тема отдельного разговора, так как в этом вопросе есть масса своих нюансов.

«Теплый пол» по деревянному основанию? Да, это возможно!

И водяной, и электрический «теплый пол» могут быть смонтированы на деревянное основание. Как это сделать – читайте специальную публикацию нашего портала .

И в завершение статьи – еще один способ утепления пола на балконе, видео-урок от профессионала. изучайте по ссылке.

Устроить своими руками деревянный пол на балконе или лоджии не сложно, если воспользоваться советами мастеров. Важно лишь помнить о необходимых мерах защиты от температурных воздействий и влажности. При соблюдении технологии можно получить красивое и экологичное покрытие, на которое приятно наступать даже босиком.

Преимущества деревянного пола

Если вы любите выходить на балкон или террасу босиком, вы непременно оцените преимущества натурального материала, теплого не только из-за низкой теплопроводности, но и, по свидетельствам знатоков, благодаря своему природному происхождению.

• Настил досок на лаги при условии точности выполнения всех операций позволяет получить ровную поверхность.
• Большой выбор покрытий открывает широкие возможности для дизайна. Популярны деревянные полы, у которых сохранены природные цвет, рисунок, фактура.

К преимуществам деревянного пола на лагах следует отнести:

• возможность поднять уровень (актуально для балконов в высокой ступенькой),
• выравнивание пола,
• долгий срок службы досок,
• возможность качественного утепления,
• экологичность и красивый внешний вид,

Подготовка к работе

Перед тем, как монтировать деревянный пол на балконе своими руками, важно правильно выбрать материалы. Чтобы избежать проблем, вызванных воздействием влаги, необходима специальная пропитка всех элементов конструкции .

• Если приоритетом является экономичность проекта, можно пропитать доски и лаги самостоятельно, но этот процесс потребует времени (включая период просушки).
• Ускорить работу можно, приобретая готовые элементы с пропиткой. Они стоят дороже, но к работе можно будет приступать сразу после приобретения всего необходимого.

Если вы приобретаете «сырой» пиломатериал, перед монтажом потребуется просушить его при комнатной температуре . Важно тщательно осмотреть брус и доски после просушки. Если часть из них деформировались в процессе, их выбраковывают, для монтажа деревянного пола они не подходят.

Перед тем, как сделать деревянный пол на балконе своими руками, следует тщательно подготовить поверхность:

• демонтировать старое покрытие,
• убрать мусор,
• подмести или (в лучшем случае) убрать пыль и мелкий сор пылесосом,
• высушить (при необходимости).

Совет: Если плита имеет много неровностей, то имеет смысл перед монтажем пола из дерева сделать .

Материалы и инструменты

Чтобы настелить деревянный пол на лоджии своими руками, потребуется определенный набор инструментов, которые важно подготовить заранее вместе с материалами, чтобы в дальнейшем не возникало перерывов в работе.

• Лучшие лаги — брус из твердых пород дерева (например, дуба). Металлические конструкции могут дать лишний вес, что нежелательно для балкона. Этот вариант может использоваться, но не является оптимальными.
• Настил легче и практичнее всего делать из половой доски. Элементы такого покрытия имеют необходимую пропитку, они выровнены по толщине и имеют рельефные торцы для соединения по принципу «шип-паз». Обрезная доска требует шлифовки при выполнении настила, шлифованная доска имеет тщательно выровненные поверхности со всех сторон, благодаря чему доски плотно прилегают друг к другу. Бюджетные варианты настила – фанера и .
• Для тепло- и гидроизоляции потребуется закрыть щели водонепроницаемой штукатуркой. При большом размере отверстий оптимально использовать для этих целей монтажную пену. Потребуется также водонепроницаемая пленка.
• Для теплоизолирующего слоя выбирают: , пеноплекс, пенопласт или другие материалы с низким коэффициентом теплопроводности.

Чтобы сделать деревянный пол на лоджии, потребуются следующие инструменты:

• шуруповерт,
• дрель,
• электрический лобзик или ножовка,
• строительный степлер,
• молоток,
• уровень (длина более 1 метра),
• нож для резки утеплителя.

Последовательность работ

Точное соблюдение последовательности выполнения работ поможет избежать ошибок.

Гидроизоляция

Чтобы защитить материалы от проникновения влаги извне, тщательно герметизируют все щели. После этого настилают гидроизолирующую пленку. Теперь деревянный пол на вашем балконе надежно защищен от влаги, но потребуется еще защитить теплоизолирующий слой от воды, которая может попасть во время влажной уборки. Второй слой пленки накладывают после установки утеплителя. В качестве первого слоя можно использовать , который создаст дополнительное утепление.

Установка лаг

Продольные лаги монтируют вдоль балкона, параллельно несущей стене. На типовых балконах обычно достаточно трех штук – одну фиксируют по центру пола, а две – по краям. В качестве крепежа используются анкеры или дюбель-гвозди.

Установка лаг – ответственный этап монтажа, в это время выполняется выравнивание будущего пола по горизонтали. Положение каждой лаги проверяют уровнем, если имеется крен бетонной основы балкона или ее неровность, в нужных местах высота лаги корректируется деревянной или пластиковой подкладкой. При креплении она, как и сама лага, насквозь прошивается саморезом.

Более надежной основой станет конструкция, состоящая из поперечных и продольных лаг. Поперечные устанавливаются первыми с интервалом 40-50 см. Продольные лаги укладываются поверх них. Как правило, продольные лаги более массивные по сравнению с поперечными. Крепление продольных лаг выполняют сквозным проходом саморезов, которые утапливаются в теле лаг на 1,5-2 см.

Все лаги устанавливаются так, чтобы они не соприкасались со стенами.

Важно: При установке лаг надо брать в расчет конечную высоту пола вместе с финишным покрытием, которая не должна превышать высоту балконного порожка.

Утепление

Утеплитель укладывают в пространство между лагами, можно немного не доходя до их верхнего уровня. Заполненное воздухом пространство стает дополнительной теплоизоляцией. Раскрой теплоизоляционных материалов легко выполняется канцелярским или строительным ножом. Поверх теплоизоляционного слой укладывается пленка, фиксировать ее можно к лагам, используя строительный степлер.

Как было сказано ранее, усилить утепление пола можно путем укладки теплоотражающего материала перед установкой утеплителя. При его настиле, впрочем, как и при настиле пленки, важно обеспечить нахлест на стены по всем сторонам в 20-25 см.

Укладка покрытия

Доски на лаги укладываются по направлению от стены. При укладке положение первой доски обязательно проверяют угольником или уровнем. Покрытие должно располагаться строго перпендикулярно стене. Отступив 1 — 1,5 см от стены, первую доску с отрезанным шипом фиксируют саморезами. На этом этапе важно выполнить определенные условия:

• Три края первой доски (четвертый будет соприкасаться со второй доской) не касаются стен, размер зазоров – 10-15 мм.
• Крепящие саморезы вкручиваются под углом в 45°.

После этого выполняют следующие действия:

1. Отмерив расстояние, чуть больше ширины доски, устанавливают при помощи саморезов вспомогательную рейку.
2. Вторая панель укладывается рядом с первой и соединяется торцевым креплением.
3. Чтобы плотнее прижать доски друг к другу, между второй доской и рейкой вставляют 2-3 клина. При их забивании зазор уменьшается. Подгонять доски вплотную друг к другу, не используя рейку, удобно также при помощи ударной колодки , которую можно самостоятельно изготовить из дерева.
4. Каждая доска дополнительно фиксируется саморезами в паз под углом.
5. Первую и последнюю доски настила дополнительно закрепляют саморезами к лагам по продольной линии.

Эти действия повторяют необходимое количество раз, после чего настеленный пол обрамляют плинтусами.

Вопрос «чем покрыть деревянный пол на балконе» можно решить и в пользу фанеры или прессованных листов, если предполагается последующий настил линолеума или ламината. Укладка таких материалов на лаги не представляет сложности. Стыки листов должны проходить по лагам. Крепление листов к лагам выполняется при помощи саморезов с интервалом 20 см. Удобнее всего перед этим просверлить отверстия в листах.

Финишное покрытие

Остается решить, чем обработать деревянный пол на балконе или лоджии после монтажа. Классическое решение вопроса – покраска. Важно лишь правильно выбрать краску, которая будет влагостойкой и сможет сохранять свои качества при воздействии ультрафиолетовых лучей и при температурных перепадах. Для лучшего качества покрытия краской его делают многослойным с обязательным просушиванием каждого слоя перед нанесением следующего.

Сохранить красоту естественного рисунка древесины можно, используя бесцветный лак. Чтобы половая доска на балконе приобрела оригинальный вид, используют морилку или колорирующие пропитки перед нанесением лака. Виды материалов для покрытия вагонки .