Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Конечно, реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4-5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30-40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома

• Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
• Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
• Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
• В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
• Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м 2 . Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.

Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

• Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
• В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
• И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.

Принципы проектирования теплого пола

Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.

Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.

• В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
• Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
• В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
• Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.

Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80-90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре . Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Очень важным показателем является (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:

• Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70-90 м.
• Для трубы диаметром 17 мм – 90-100 м.
• Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.

Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.

Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола - еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?

• В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны , где трубы укладываются с шагом 100-150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5-6.
• В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200-300 мм.
• Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

• Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5-10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

• Укладка трубы теплого пола «улиткой» более сложна в реализации, но зато при таком способе температура всего пола будет примерно равной, так как подача и обратка проходят внутри друг друга, а разница нивелируется массивной стяжкой пола при выполнении расчетных требований шага укладки. В 90% случаев применяют именно такой способ.

• Комбинированные способы укладки трубы теплого пола также применяются очень часто. Например, краевые зоны укладывают змейкой, а основную площадь улиткой. Это может помочь правильно разбить помещение на контуры распределить с минимумом остатков бухту трубы и обеспечить нужный режим.

В каждом из способов может применяться переменный шаг укладки , когда в краевых зонах он составляет 100-150 мм, а в самом помещении 200-300 мм. Тогда можно в одном помещении обеспечить требования по более интенсивному нагреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные монтажники чаще всего делают именно так.

Раскладка греющего контура «улиткой» с постоянным шагом (слева) и с переменным нагом (справа)

Для расчета контуров лучше всего воспользоваться специальным и очень простым в освоении программным обеспечением. Например, известного производителя Valtec, который свою программу распространяет бесплатно. Также имеются более простые программы для расчета раскладки контуров, которые подсчитывают длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», которая также распространяется бесплатно. Тем, кто не очень дружит с компьютером, можно сделать расчет контуров самостоятельно, воспользовавшись миллиметровой бумагой, на которой в масштабе начертить план помещения и уже на этом листе карандашом «разложить» контура и подсчитать их длину.

При делении помещений на контуры водяного теплого пола следует выполнить следующие требования:

• Контуры не должны переходить из комнаты в комнату – все помещения должны регулироваться отдельно. Исключение могут составлять санузлы, если они расположены рядом. Например, ванная рядом с туалетом.
• Один отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м 2 . В случае необходимости помещение делят на несколько контуров. Максимальная длина любой из сторон контура не должна превышать 8 метров.
• По периметру помещения, между помещениями, а также между отдельными контурами должна прокладываться специальная демпферная лента, которая после заливки стяжки будет компенсировать ее тепловое расширение.

Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины

Утеплитель для теплого водяного пола обязателен, ведь никому не хотелось бы свои деньги тратить на подогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но пол является именно той нужной, которая должна принять львиную долю тепла от греющего контура. Для этого и применяют утеплитель. Какие их виды нужно применять? Среди всего их многообразия, авторы статьи рекомендуют, что следует обратить внимание только на два из них.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал обладает низкой теплопроводностью, высокой механической прочностью. ЭППС не боится влаги, он практически ее не поглощает. Цена его вполне доступна. Выпускается этот утеплитель в виде плит стандартных размеров 500*1000 мм или 600*1250 мм и толщиной 20, 30, 50. 80 или 100 мм. Для хорошей стыковки плит на боковых поверхностях имеются специальные пазы.

• Профильные теплоизоляционные из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные бобышки, между которыми очень удобно укладывать трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Это очень удобно при монтаже, но по цене они гораздо выше, чем плиты из ЭППС, особенно у именитых брендов. Выпускаются они толщиной от 1 до 3 см и размерами 500*1000 мм или 60*1200 мм – это зависит от производителя.

Плиты из ЭППС могут иметь дополнительный фольгированный слой, имеющий дополнительную разметку. Разметка плит дело, конечно же, полезное, но вот присутствие фольги только увеличивает стоимость утеплителя, а толку от нее не будет по двум причинам.

• Декларируемая производителями отражательная способность не будет работать в непрозрачной среде, какой является стяжка.
• Цементный раствор – это сильная щелочная среда, которая прекрасно «съест» ничтожный (в несколько десятков микрон) слой алюминия еще до своего застывания. Надо осознать, что фольгированные плиты – это маркетинговый ход и не более.

Авторы статьи рекомендуют применять для утепления плиты из ЭППС. Экономия по сравнению с профильными матами будет очевидна. Разницы в стоимости хватит и на крепеж, и еще немало денег останется. Вспомним народную мудрость, что сэкономленные деньги сродни заработанным.

Какой же толщины должен быть утеплитель в конструкции пирога теплого водяного пола? Существуют специальные и сложные расчеты, но можно обойтись и без них. Если усвоить несколько простых правил.

• Если теплые полы будут делаться на грунте, то толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
• Если теплые полы планируются в помещениях над цокольным этажом, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
• Если теплые полы планируются над отапливаемыми снизу помещениями, то толщина утеплителя не менее 30 мм.

Дополнительно необходимо предусмотреть крепление плит ЭППС к материалу основания, так как при заливке стяжки они будут стремиться всплыть. Для этого идеально подходят тарельчатые дюбели. Ими необходимо крепить все плиты в местах стыков и по центру.

Для крепления трубы к ЭППС используют специальные гарпун-скобы, которые надежно фиксируют трубу. Их крепят с интервалом 30-50 см, а в местах поворота трубы из PEX, шаг должен быть 10 см. Обычно рассчитывают, что на бухту в 200 метров трубы требуется 500 штук гарпун-скоб. При их приобретении не надо гнаться за брэндом, так как это будет стоить в несколько раз дороже. Существуют очень качественные и недорогие скобы российских производителей.

Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола

Коллектор водяного пола – важнейший элемент, который принимает теплоноситель от магистрали, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, балансирует петли контуров, способствует удалению воздуха. Без него не обойдется ни один теплый водяной пол.

Выбор коллектора, а если говорить более корректно – коллекторно-смесительного узла лучше доверить специалистам, которые подберут нужные комплектующие. В принципе его можно собрать и самостоятельно, но это тема отдельной статьи. Просто перечислим, какие элементы должны входить в , чтобы не ошибиться в выборе.

• Во-первых, это непосредственно сами коллекторы, которые могут оснащаться различной арматурой. Они должны оснащаться настроечными (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые размещаются на подающем коллекторе, а на обратном могут быть термостатические клапаны или просто перекрывающие вентили.

• Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчиком.
• В-третьих, и на подающем, и на обратном коллекторе должны быть дренажные краны для слива теплоносителя из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
• В четвертых, для подсоединения трубы к коллектору должны использоваться фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

• В-пятых, для крепления коллекторов и обеспечения нужного межосевого расстояния применяются специальные кронштейны.

• В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплых полов, то за приготовление теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль, байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

• И, наконец, весь коллекторно-смесительный узел должен располагаться в коллекторном шкафу, который устанавливают или в нишу, или открыто.

Коллекторно-смесительный узел располагают в таком месте, чтобы все длины магистралей от него, до петель теплого пола были примерно равными и магистральные трубы были в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто скрывают в нише, тогда его вполне можно разместить не только в бытовках и котельных, но в гардеробных, коридорах и даже жилых комнатах.

Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками

После расчетов и закупки всех необходимых комплектующих можно постепенно воплощать в жизнь теплый водяной пол. Вначале необходимо наметить места, где будут размещены коллекторные шкафы, выдалбливаются, при необходимости ниши, а также делаются проходы через строительные конструкции. Все долбежные и сверлильные работы должны быть завершены перед следующим этапом.

Монтаж утеплителя

Перед этим этапом необходимо подготовить помещения для этого – вынести все ненужное, убрать весь строительный мусор, вымести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При монтаже плит необходимо находиться в обуви с плоской подошвой, так как каблуки могут повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при монтаже утеплителя.

• Прежде всего, на стенах отбивается уровень чистого пола при помощи лазерного или водяного . Измеряются все неровности основания при помощи длинного правила и уровня.
• Если неровности превышают 10 мм, то их можно вполне выровнять подсыпанным чистым и сухим песком, который впоследствии следует разровнять.

• Если теплый пол делается по грунту или над цокольным этажом, то расстилается гидроизоляционная пленка с нахлестом соседних полос не менее 10 см и с заходом на стену. Места стыков проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150-200 мкм.
• Начиная с дальнего угла помещения, начинается процесс укладки плит ЭППС. Они укладываются вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
• Плиты ЭППС должны плотно стыковаться между собой при помощи пазов, которые имеются на их боковых поверхностях. При укладке каждой плиты она плотно должна прилегать к основанию и быть в горизонтальной плоскости, что проверяется строительным уровнем. При необходимости под плиту подсыпается песок.

• Если по пути укладки встречаются препятствия в виде выступов, колонн и других элементов, то после предварительной разметки плита подрезается строительным ножом по металлической линейке. При этом ЭППС надо положить на какое-то нетвердое основание, чтобы нож не затупился, например, кусок фанеры или ОСП.
• При укладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит не должны совпадать, а идти вразбежку, подобно кирпичной кладке. Для того, если с оставшейся последней в ряду плиты ЭППС осталась часть не менее 1/3 ее длины, то укладку следующего ряда следует начинать с нее.
• Если планируется укладка второго слоя ЭППС, то она должна вестись во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
• После укладки теплоизоляции следует при помощи перфоратора с длинным буром и молотка закрепить тарельчатые дюбели на каждом стыке – на каждом стыке и в центре каждой плиты ЭППС. Стыки между ЭППС заклеиваются строительным скотчем.

• Если после монтажа утеплителя остались полости или щели, то их можно забить обрезками ЭППС и задуть монтажной пеной, но можно это сделать и позже, уже после монтажа труб.

После этого, можно сказать, что мероприятия по монтажу утеплителя завершены. Хоть плиты ЭППС и имеют достаточную плотность, чтобы выдержать вес взрослого человека, все равно надо при перемещении по ним соблюдать меры предосторожности. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или ОСП.

Монтаж трубы теплого водяного пола

Настал самый ответственный и сложный момент - монтаж труб теплого пола. На этом этапе надо быть особо внимательным и аккуратным и здесь без помощника никак не обойтись. Также желательно иметь специальное приспособление для размотки трубы, так как снимать с бухты трубу кольцами категорически запрещено, так как в ней тогда будут очень сильные напряжения, что усложнит или сделает невозможным монтаж. Главное правило – бухту надо крутить, а не снимать трубу с неподвижной бухты. В принципе, это можно сделать и вручную, но с приспособлением гораздо легче.

Если на верхней стороне плит ЭППС есть разметка, то - это просто замечательно, тогда укладка труб сильно упростится. А если нет, то не стоит «вестись» на приобретение фольгированного тонкого утеплителя из вспененного полиэтилена с нанесенной разметкой. Толку от него не будет никакого. Можно разметку нанести и самостоятельно. Для этого маркером на верхней стороне плит делаются отметки на расстоянии требуемого шага контура, а потом малярной нитью отбиваются линии – так можно за короткое время сделать разметку. После этого можно прочертить трассы контуров теплого пола.

В намеченном месте крепится коллекторный шкаф и в нем монтируется коллектор, пока без насосно-смесительной группы, она понадобится позже. При входе в коллектор, при выходе из него, а также при входе в , каждая труба должна быть защищена специальной гофрой. Однако, гофра от именитых производителей стоит умопомрачительных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее на теплоизоляцию соответствующего диаметра. Также трубы должны быть защищены при переходах из помещения в помещения и от контура к контуру.

Монтаж трубы теплого пола следует начинать с зон, наиболее удалённых от коллекторов, причем на все транзитные трубы должна одеваться теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая обеспечит максимальную сохранность энергии до точки назначения, и не «растеряет» тепло по дороге. Далее, труба «выныривает» из плит ЭППС, уже «голой» обходит весь свой греющий контур и «заныривает» обратно и уже в теплоизоляции следует до коллектора. Сами транзитные трубы помещаются внутрь плит ЭППС, для этого в них ножом предварительно прорезаются трассы прохода.

Если теплоизоляция состоит из двух слоев плит ЭППС, то вначале укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, в том числе и транзитные трубы теплого пола, а затем второй слой подгоняется и подрезается на месте.

Кроме этого, в районе расположения теплого пола могут идти трубы к радиаторам, а также магистрали горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, то их можно закрепить в пучке либо тарельчатыми дюбелями, либо перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность плит ЭППС, чтобы сверху можно было беспрепятственно уложить контур теплого пола. Все полости задуваются монтажной пеной, которая после застывания срезается заподлицо с поверхности плит утеплителя.

По периметру помещения, где будут теплые полы, на стены наклеивается демпферная лента, которая призвана компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента бывает как с клеящим слоем, так и без него. При ее приобретении не надо гнаться за брэндом и переплачивать в несколько раз больше. Сейчас выпускается достойная во всех смыслах демпферная лента российского производства. Если ленты вообще нет, то - это тоже не беда – ее может заменить пенопласт толщиной 1 или 2 см, приклеенный к стене на жидкие гвозди или монтажную пену.

Демпферная лента должна устанавливаться также между помещениями и разными контурами. Для этого выпускается специальная лента с Т-образным профилем. И в этом случае ее может заменить тонкий пенопласт, склеенный монтажной пеной или клеем.

Монтаж труб делается следующим образом:

• С бухты отматывается 10-15 м трубы, на ее конец одевается теплоизоляция и соответствующий фитинг для подключения к коллектору.
• Труба подключается к подаче соответствующего вывода коллектора.
• По ранее размеченным трассам укладывается труба и крепится гарпун-скобами на прямых участках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба должна сгибаться осторожно, без заломов.

• При укладке не надо стараться крепить трубу сразу, а следует ее сначала разложить приблизительно по трассам на 5-10 м, а уже потом крепить скобами. Труба должна лежать на утеплителе без напряжения, не должно быть усилия, которое старается вырвать скобы из ЭППС.
• Если скоба по какой-то причине вылетела из своего места, то ее монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
• После обхода всего контура теплого пола, обратная труба возвращается к своей подающей и с ней рядом следует к коллектору. При необходимости на нее надевается теплоизоляция.
• По приходу к коллектору труба подключается к нему соответствующим фитингом.

• Возле соответствующей петли теплого пола на стене, а также еще и на бумаге обязательно записывается длина контура. Эти данные необходимы для дальнейшей балансировки.

Аналогично прокладываются все контуры . Поначалу будет сложно, но потом, после одной уложенной «улитки» все уже будет понятно и работа пойдет без проблем. При перемещении по уже проложенным контурам надо подстилать под ноги или колени доски, фанеру или ОСП.

Видео: Укладка трубы теплого пола

Монтаж армирующей сетки

Споры о целесообразности армирующей сетки идут постоянно. Кто-то говорит, что она нужна, другие утверждают обратное. Есть масса примеров удачного воплощения теплого пола без армирующей сетки и, в то же самое время, существуют примеры неудачной реализации теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают – армирование никогда не будет лишним, но только правильно выполненное.

Интернет изобилует примерами, когда на утеплитель укладывается и закрепляется металлическая сетка, а уже потом к ней при помощи пластиковых стяжек крепится труба теплого пола. Вроде бы удобно, но это не армирование, а просто подкладывание под стяжку абсолютно бесполезной сетки, на которую были истрачены деньги. Армирование – это когда сетка находится внутри стяжки, а не под нею. Именно поэтому авторы рекомендуют помещать сетку сверху трубы.

Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка из проволоки диаметром 3 мм размером ячейки 100*100 мм – этого вполне достаточно. Сетки из арматуры применять не рекомендуется из-за того, что арматура имеет рифленую поверхность и при монтаже может повредить гладкую поверхность трубы. Да и не стоит тратить лишние деньги на избыточную прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол монтируется уже на достаточно прочном основании. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку и связывается либо вязальной проволокой, либо пластиковыми хомутами. Острые торчащие концы обязательно надо откусить, чтобы они не повредили трубу. Дополнительно сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Вместо металлической сетки вполне может применяться пластиковая, которая прекрасно будет армировать стяжку и спасет ее от растрескивания. Укладывать пластиковую сетку удобнее, так как она идет в рулонах. Применение пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, да и стоимость ее существенно ниже.

После укладки сетки опять встает вопрос о защите труб, ведь, перемещаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу Поэтому снова рекомендуется перемещаться только по доскам, фанере или ОСП. Но существует еще очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.

Приготавливается цементный раствор – такой же, какой будет при укладке стяжки (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и в процессе укладки делаются «ляпки» из раствора, которые немного выступают за поверхность сетки – на 2 см достаточно. Эти «ляпки» делаются с такой периодичностью (30-50 см), которая позволит в дальнейшем положить на них доски или фанеру и совершенно безопасно перемещаться. Еще один плюс такого подхода – это фиксация сетки, ведь при хождении по ней она стремится изгибаться, а это может повредить сварные швы.

«Ляпки» из раствора зафиксируют сетку и помогут безопасно перемещаться

Заполнение контуров. Гидравлические испытания

Эту операцию обязательно стоит проводить еще до заливки стяжки, так как при скрытой неисправности ее легче устранить сразу, чем после того, как полы будут залиты. Для этого к сливному патрубку на коллекторе подключается шланг и выводится в канализацию, так как воды через контуры отопления будет пролито немало. Лучше всего, если шланг будет прозрачный – так будет легко отследить выход пузырей воздуха.

К входу подающего коллектора, который обязательно должен быть оборудован отсечным шаровым краном, подключается водопроводная вода через шланг или трубу. Если качество водопроводной воды низкое, то стоит заполнять систему через механический фильтр. К любому другому выходу, связанным с контурами теплого пола подключается опрессовочный насос. Это может быть свободный выход подающего коллектора, выход обратки с коллектора и другие места – все зависит от конкретной реализации коллекторного узла. В конце концов, в шаровый отсечной кран подающего коллектора можно вкрутить тройник и через него делать и заполнение системы, и опрессовку. После испытаний тройник можно снять и подключить коллектор к подающей магистрали.

Заполнение системы производится следующим образом:

• На коллекторе перекрываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты.
• Подается вода и по шлангу слива контролируется ее чистота и выход воздуха. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которую необходимо смыть проточной водой.
• После того как весь воздух вышел, и вода течет абсолютно чистая, перекрывается сливной кран, а затем перекрывается уже промытый и заполненный контур.
• Все эти операции проделываются со всеми контурами.
• После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров перекрывается кран подачи воды.

Если еще на этапе заполнения обнаруживаются протечки, то их устраняют сразу после сброса давления. В итоге должна получиться заполненная чистым теплоносителем и обезвоздушенная система теплых водяных полов.

Для испытания системы потребуется специальный инструмент – опрессовочный насос, который можно взять в аренду или пригласить опытного мастера, имеющего такой прибор. Опишем последовательность действий при опрессовке.

• Полностью открываются все контуры теплого пола, подключенные к коллектору.
• В емкость опрессовочного насоса наливается чистая вода, открывается кран подачи насоса.
• Насосом нагоняется давление в системе в два раза большее чем рабочее – 6 атмосфер, оно контролируется по манометру насоса и на коллекторе (если на нем есть манометр).
• После поднятия давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, которые, в принципе, должны быть только на коллекторе. Также контролируется давление по манометру.
• Через 30 минут давление вновь поднимают до 6 бар и вновь осматривают все трубы и соединения. Затем через 30 минут эти действия повторяют. Если обнаруживаются протечки, то их сразу устраняют после сброса давления.
• Если протечек не выявлено, то давление опять поднимают до 6 бар и оставляют систему на сутки.
• Если через сутки давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и не выявлено никаких протечек, то систему теплого пола можно считать правильно смонтированной и герметичной.

При поднятии давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться распрямиться, поэтому возможен «отстрел» некоторых скоб в тех местах, где с ними «пожадничали». Поэтому «ляпки» из раствора очень помогут удержать трубу на месте. В дальнейшем, когда будет залита стяжка, труба будет надежно зафиксирована, но при испытаниях давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.

Видео: Заполнение системы теплоносителем

Видео: Опрессовка системы теплых полов

Установка маяков

Заливка стяжки теплого пола должна производиться по трубам, находящимся под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно находиться в диапазоне 1-3 бар, можно принять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бар.

В качестве маяков лучше всего использовать направляющие гипсокартонные профили ПН 28*27/UD 28*27. Они имеют достаточную жесткость и гладкую верхнюю поверхность, что очень полезно при разравнивании стяжки.

Маяки должны устанавливаться на уровне чистого пола минус толщина финишного напольного покрытия. Чтобы закрепить их очень часто используют просто растворные подушки, на которые укладывают направляющий профиль, а потом его утапливают по уровню. Но такой подход имеет недостаток в том, что в случае, если маяк встал ниже требуемого уровня, его приходится доставать, подкладывать свежий раствор и вновь выставлять.

Лучше всего, если маяки из направляющего профиля будут под собой иметь жесткую опору и в качестве нее могут послужить дюбели для бетона и шуруп соответствующей длины. Предпочтительней использовать специальные шурупы по бетону – нагели, которые не требуют установки дюбеля, а, значит, и диаметр сверления будет меньше. Если для дюбеля потребуется бурить отверстие диаметром 10-12 мм, то для нагеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность шляпки шурупа должна находиться на уровне поверхности будущей стяжки.

Шурупы по бетону — нагели

Маяки должны располагаться на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет обыкновения оседать и на уже готовой стяжке может образоваться яма. Оптимально – 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки используют строительное правило 2 м. При установке маяков делают следующее:

• От стен, находящихся слева и справа от входа, на расстоянии 30 см прочерчиваются две линии – это будет положение крайних маяков.
• Расстояние между этими двумя линиями делится на равные части так, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос приходилась прямо на вход в помещение. При необходимости, полоса, приходящаяся на вход, может быть меньших размеров.
• На полу прочерчиваются линии положения будущих маяков. На них делаются отметки расположения нагелей с шагом 40-50см.
• Перфоратором с соответствующим нагелю буром сверлятся отверстия на заданную глубину.

Для выставления шляпок нагелей в одной плоскости лучше всего воспользоваться лазерным уровнем. Если в арсенале домашнего мастера его нет, то не беда, сейчас этот весьма полезный инструмент можно взять в аренду, тем более что потребуется он всего на один день.

Лазерный уровень — незаменимый помощник при разметке и установке маяков

На стене делается отметка положения маяков. Для этого от предварительно прочерченного на стене уровня чистого пола отнимают толщину финишного напольного покрытия. Лазерный уровень выставляется по этой отметке, а затем, вкручивая или выкручивая нагели, их шляпки выставляются в одном уровне. Если пользоваться при этой операции обычным строительным уровнем, то это займет намного больше времени, да и погрешность будет выше.

Далее, на шляпки нагелей укладываются направляющие профили, строительным уровнем проверяется правильность установки. Для закрепления маяков на своих местах используют цементный раствор той же рецептуры, что и для стяжки пола (1 часть цемента+3 части песка).

Маяки снимаются со шляпок нагелей, а затем из приготовленного раствора делаются горки несколько выше, чем высота стяжки. Достаточно их делать через 1 метр, так как маяк и так уже будет надежно закреплен на шляпках нагелей. Далее, профиль укладывается и вдавливаются в раствор, а его излишки сверху сразу снимаются шпателем. В завершение уровнем проверяется правильность установки всех маяков.

В это же самое время можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры и при необходимости укрепить их положение раствором.

Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола

Заливка стяжки теплого пола

К стяжке теплого водяного пола предъявляются повышенные требования, ведь помимо переносимых ею механических нагрузок она испытывает еще и температурные деформации. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не пойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.

Пластификатор предназначен для снижения водоцементного соотношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее прочности при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «обхватить» трубы и легко выпустить воздушные пузыри наружу. Без применения пластификатора единственный способ увеличить подвижность смеси – это добавить в нее воды. Но тогда только часть воды вступит в реакцию с цементом, а остальная будет долго испаряться, что увеличит время схватывания и застывания и уменьшит прочность стяжки. Водоцементное отношение должно быть ровно таким, которое позволит стяжке схватиться. Обычно на 1 кг цемента необходимо 0,45-0,55 кг воды.

Пластификатор выпускается в жидком и в сухом виде. Применять его надо именно так, как рекомендует производитель, и никак иначе. Всякие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, клея ПВА недопустимы.

Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет в разы уменьшить или практически исключить образование трещин, увеличить прочность и сопротивление истиранию, увеличить прочность на изгиб и сжатие. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределены и скрепляют стяжку по всему объему бетонной смеси.

Фибра бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для стяжки теплого пола рекомендуется применять полипропиленовую или базальтовую фибру. Добавляют ее согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 грамм полипропиленовой фибры на 1 м 3 готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавляют 800 и более грамм на 1 м 3 .

В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки теплого пола от известных и не очень производителей. В состав этих смесей уже входит и пластификатор, и фибра, и другие компоненты. При несомненном удобстве их использования и высоком качестве, стоимость готовой стяжки будет существенно выше, чем приготовленный самостоятельно раствор.

Перед заливкой стяжки необходимо убрать все лишние предметы с пола, при необходимости поверхности пропылесосить. Также необходимо приготовить весь инструмент и посуду для замешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в помещении должны производиться за один раз, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его носит, а главный исполнитель укладывает и разравнивает стяжку. В помещении должны быть закрыты все окна, стяжка должна быть ограничена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола должно производиться только механизированным способом – качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов может использоваться бетономешалка или строительный миксер. Никакие насадки на дрель или перфоратор здесь не подойдут, что бы ни говорили различные «правдивые» источники.

Основу раствора составляют портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со временем хранения не более 6 месяцев после даты выпуска. Песок должен также быть сухим, промытым и просеянным. Речной песок не подойдет – он имеет слишком правильную форму. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1:3 по массе, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, а берется универсальный метод измерения – ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в диапазоне 1,3-1,8 т/м 3 , а цемента при транспортировке 1,5-1,6 т/м 3 , то можно не бояться мерить цемент и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне допустимым.

Вода в составе раствора должна составлять примерно треть от массы цемента, то есть на 1 мешок 50 кг цемента необходимо примерно 15 литров воды. Однако применение пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным – лучше немного недолить и потом добавить, чем перелить.

Технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой немного отличается. Миксером необходимо размешать на малых оборотах сухие цемент, песок и распушенную полипропиленовую или базальтовую фибру и потом постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В бетономешалках гравитационного типа, которых абсолютное большинство, размешать сухие цемент и песок трудно (сухой цемент налипает на влажные лопатки и барабан), поэтому в нее вначале наливают часть воды с пластификатором, а потом постепенно добавляют сначала цемент, затем песок, затем еще порцию цемента и оставшуюся воду. Фибру добавляют постепенно. Одну часть вместе с водой, другую с песком. При этом фибру нельзя кидать в барабан бетономешалки комком, а надо делить на порции и распушить перед закладкой.

Время приготовления раствора в бетономешалке обычно 3-4 минуты, а миксером немного больше – 5-7 минут. Готовность раствора определяется по однородному цвету и консистенции. Если взять комок раствора в руки и сжать, то из него не должна выделяться вода, но в то же самое время раствор должен быть пластичным. Если поместить раствор горкой на пол, то он не должен сильно растекаться, а только немного осесть под собственным весом. Если в нем сделать шпателем надрезы, они не должны расплываться, а должны держать форму.

Укладка стяжки начинается с дальних углов помещения и ведется полосами по маякам. Только после завершения одной полосы, укладывается и разравнивается следующая, закончиться процесс должен у входа в помещение. В процессе выравнивания не надо стараться сразу идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было провалов, а небольшие наплывы и следы от правила легко корректируются потом.

По истечении 1-2 дней (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно будет ходить, необходимо зачистить ее поверхность. Вначале подрезается строительным ножом и удаляется выступающая из стяжки демпферная лента, а потом берется строительное правило и острым концом прижимается к плоскости маяков. В направлении от себя, короткими, но энергичными движениями производится зачистка до тех пор, пока полностью не оголятся маяки. Затем образовавшийся мусор убирают, стяжку увлажняют из распылителя и укрывают полиэтиленовой пленкой.

На следующий день аккуратно удаляют маяки, можно и выкрутить нагели, а образовавшиеся бороздки затирают раствором или плиточным клеем. Стяжку вновь увлажняют и укрывают, это рекомендуется делать ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.

Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию

После полного созревания стяжки, а это не менее 28 дней, можно приступать к балансировке контуров теплого пола. И в этом процессе очень помогут расходомеры на коллекторе. Именно поэтому надо приобретать коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами.

Дело в том, что петли теплого пола имеют разную длину, соответственно у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления – то есть по самому короткому контуру, а другим достанется уже гораздо меньше. При этом в самом длинном контуре циркуляция будет такая вялая, что ни о каком теплосъеме не может быть и речи. В грамотно составленном проекте теплых полов всегда указывается расход в каждом контуре и положение регулировочных вентилей, но если теплый пол делается своими силами, то подойдет упрощенная, но действующая методика.

• Если еще не подключён насосно-смесительный узел, то производится его монтаж. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной магистрали.
• Открываются полностью все контуры теплого пола, открываются на входе коллекторы шаровые краны подачи и обратки. Клапаны автоматических воздухоотводчиков должны быть открыты.
• Включается циркуляционный . На головке смесительного узла ставится максимальная температура, но котел пока не включается, теплоноситель должен циркулировать комнатной температуры.
• Давление во всей системе отопления доводится до рабочего (1-3 бар).
• Закрываются все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Отмечается и записывается положение расходомера на этом контуре.
• Полностью открывается второй по длине контур. Если расход в нем больше, то балансировочный вентиль закручивается до тех пор, пока расход не выровняется с самым длинным.

• Далее, последовательно открываются все контуры в порядке убывания их длины, балансировочными вентилями регулируется расход.
• В результате расход во всех контурах должен быть одинаковым. Если это не так, то можно подкорректировать регулировку на контурах, не трогая самую длинную петлю.

Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что циркуляция в контурах происходит, то можно начинать испытания теплого пола с подогретым теплоносителем. Начинать надо с малых температур – с 25°С, а затем каждые сутки постепенно увеличивать температуру на 5°С, до тех пор, пока теплоноситель не будет подаваться в контуры со своей рабочей температурой. Какая последовательность действий на этом этапе.

• На терморегулирующем вентиле смесительного узла выставляется температура 25°C, включается циркуляционный насос на первую скорость и в таком режиме дают поработать системе сутки. При этом контролируется и корректируется циркуляция по расходомерам.
• Через сутки температура поднимается до 30°C, и снова оставляется система теплых полов на сутки. Контролируется расход и температура подачи и обратки.
• На следующие сутки температура поднимается еще на 5°С, до 35°С. Это уже гораздо ближе к рабочему режиму теплого пола, поэтому уже стоит отрегулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5-10°C, то это нормально, а если больше, то следует увеличить скорость циркуляционного насоса на одну ступень.
• Максимальная температура, до которой можно поднимать температуру в подающем коллекторе теплого пола – это 50°C, но лучше это делать не стоит, а проверить на рабочих режимах – 45°C или 40°C. Аналогично проверяется разница температур на подаче и обратке. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур была до 10°C.

Правильность регулировки теплого пола невозможно оценить сразу, так как такая система отопления очень инерционна. Должно пройти несколько часов для того, чтобы почувствовать изменение температурного режима. Поэтому всем, кто сделал самостоятельно теплый пол, следует вооружиться терпением и постепенно вывести систему на такой режим, который бы обеспечивал нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого надо будет «поиграться» с настройками балансировочных вентилей, термоголовок (если ими будет снабжен коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, что система водяного теплого пола, сделанная своими руками, работает.

Узнайте, как , изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Упрямая статистика говорит о том, что система теплых водяных полов помимо очевидного комфорта дает еще и существенную экономию энергоносителей. Та же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных реализаций такого отопления растет с каждым годом. Все технологии уже отработаны, рынок наводнен любыми комплектующими, на любой вкус, цвет и кошелек. Нужная информация всегда находится в открытых источниках, у специалистов всегда можно спросить совета. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальный страх и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне возможно.

Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

nn nrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});rn

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

nnrn (function(w, d, n, s, t) {rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() {rn Ya.Context.AdvManager.render({rn blockId: "R-A-141392-5",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-141392-5",rn async: truern });rn });rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t.parentNode.insertBefore(s, t);rn })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.



В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:



• гидроизоляция;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание - полы по грунту:



• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.



• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:



В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Фитинг евроконус
Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.



При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоны Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.




Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)





Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.



Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.



Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

• стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
• стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
• работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
• стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Экструдированный пенополистирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажная сетка 150*150*4	м2	106	30	3180
3	Полиэтиленовая пленка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металлопластиковая 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферная лента из подложки	м2	30	50	1500
6	Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус”	шт.	2	1600	3200
7	Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-смесительный узел	шт.	1	14500	14500
9	Дюбели и саморезы	шт.	300	1,5	450
10	Монтажная лента	м. п.	50	11	550
11	Другие комплектующие для теплого водяного пола	поз	1	0	0
	Всего по материалам				78282
	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Черновая стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферной ленты	м. п.	160	60	9600
3	Укладка гидроизоляции	м2	100	60	6000
4	Укладка монтажной сетки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опрессовка системы	м2	96	20	1920
	Всего по работам				68580
1	Всего по материалам				78282
2	Всего по работам				68580
3	Всего				146862
	Накладные транспортные расходы			10%	14686
	Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт.				161548

Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

Если вы хотите, чтобы круглый год в вашем доме было тепло, уютно и комфортно, можно сделать полы с подогревом. Для этого можно использовать нагревательный электрический кабель или водяную систему. Второй вариант можно считать более распространенным, так как его можно подключить к центральному отоплению вашего жилища. Однако для того чтобы произвести правильный монтаж, следует сначала рассмотреть устройство теплого водяного пола.

Простая схема, показывающая принцип работы водяного теплого пола: горячая вода из котла, с температурой 45 °C подается в распределительный коллектор. Теплоноситель, проходя через трубы отдает тепло и охлаждается, после чего поступает в обратный коллектор и направляется в котел

Нагрев системы производится за счет горячего теплоносителя – воды, которая проходит по уложенным трубам. Чаще всего монтируется такая конструкция в частных и загородных домах. В квартире она практически не используется из-за возможности прорыва труб и затопления нижних этажей. Кроме того, подключение к общей отопительной системе повышает гидравлическое сопротивление и снижает температуру теплоносителя.

Конструкция теплого пола может быть бетонной или настильной. Первый вариант предусматривает заливку . Настильная система этого не требует. В основном теплый пол имеет такое устройство:

• Основание. Оно может быть деревянным или бетонным.
• Гидроизоляция.
• Монтаж демпферной ленты, которая обеспечивает необходимый технологический зазор и защиту стыков стен с основанием.
• Слой теплоизоляции.
• Конструкция водяного пола.
• Бетонная стяжка (при необходимости).
• Чистовое напольное покрытие.

Особенности выбора труб

Прежде чем перейти к монтажу системы, необходимо выбрать подходящие компоненты. Трубы являются основной частью всей системы, поэтому их нужно Существуют такие типы представленных изделий:

1. Металлопластиковые. Использовать такой материал лучше опытным мастерам. Достоинством изделия является стабильность его формы. Однако во время монтажа нужно обязательно соблюдать строго установленный шаг между трубами. Сгибать такие трубы можно без применения специального оборудования. Недостатком конструкции такого типа является большой вес и не очень большая степень теплопроводности.
2. Полипропиленовые. Достоинством такого материала считается высокая степень теплопроводности, поэтому эффективность системы очень хорошая. Однако во время монтажа необходимо задействовать все строительные навыки. Дело в том, что после сгибания такая труба быстро восстанавливает первоначальную форму. Поэтому крепить их следует сразу же.
3. Гофрированные изделия из нержавейки. На сегодняшний день они являются, наверное, самыми популярными. Такой материал является очень удобным в монтаже, обладают высокой теплопроводностью, выпускается с разным диаметром.
4. Медные трубы. Этот материал обладает лучшей теплопроводностью, он прочен и долговечен. Однако представленная система будет стоить очень дорого. Кроме того, произвести монтаж самостоятельно вам не удастся. Эта работа считается трудоемкой, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру.

Важным элементом всей системы является , который позволяет сделать индивидуальные настройки, отрегулировать давление. Именно через эту конструкцию проходит горячая и холодная вода. Коллектор позволяет автоматизировать работу системы.

Процесс монтажа трубопровода на бетонном основании

Для начала у вас должна быть нарисована схема, по которой вы будете укладывать трубы теплого пола. Далее производятся такие работы:

• Демонтаж старого напольного покрытия и тщательная уборка основания. При надобности заделайте все щели и устраните все изъяны на основании. Если есть существенные перепады по высоте, от них тоже нужно избавиться. Для этого, скорее всего, придется сделать стяжку.
• Настил гидроизоляции. В этом случае лучше использовать полиэтиленовую пленку. Учтите, что ее толщина должна составлять 250 мкм. Отдельные полотна материала нужно соединять строительным скотчем. Куски пленки необходимо настилать внахлест. Кроме того, не следует забывать о напуске на стены (10 см).
• Монтаж демпферной ленты. Она крепится по всему периметру комнаты. Этот материал позволит защитить стяжку от температурных деформаций.
• Обустройство теплоизоляции. Если вы планируете обустраивать теплый пол на первом этаже дома, то этот слой может быть достаточно толстым, не менее 5 см. Для остальных помещений достаточно 2-сантиметрового слоя. Для обустройства теплоизоляции можно использовать пенофол.

• Укладка армирующей сетки и крепление труб. Здесь понадобится нарисованная ранее схема размещения контуров. Учтите, что размер ячеек сетки не должен превышать 15*15 см. Теперь можно монтировать сам теплый пол. Шаг между трубами может колебаться от 7 до 30 см. Крепить их к сетке следует пластиковыми хомутами. Учтите, что крепление не следует затягивать слишком туго, ведь трубам свойственно расширяться при нагревании. В местах наличия компенсационных швов на конструкцию следует надеть гофрированные элементы. Во время монтажа обратите внимание на шаг между трубами у наружных стен: он должен быть уменьшен, ведь в этой области теплопотери больше.
• Подсоединение системы к коллектору. Для того чтобы теплый пол работал максимально эффективно, его нужно правильно подключить к подающему и возвратному коллектору.
• Опрессовка конструкции. На этом этапе вы обязаны провести проверку всей системы, которую необходимо включить. Благодаря этому действию вы сможете проверить конструкцию на работоспособность. Выдержка должна быть не менее суток. Рабочее давление в трубах системы теплого пола должно составлять 3-4 бар.
• Заливка стяжки. Ее толщина должна составлять 5-7 см. Раствор вы можете готовить сами или же можете использовать специальные строительные смеси, которые нужно развести обычной водой. Заливка производится на трубы под давлением.
• Укладка финишного напольного покрытия. Делать это можно не ранее, чем через месяц. При этом до монтажа облицовки систему нужно снова проверить.

Полистирольная система монтажа

Достоинством такой конструкции можно считать ее небольшой вес, поэтому использовать ее следует в тех домах, где жизненно необходимо снизить нагрузку на перекрытие, или в комнатах с низкими потолками. Устройство такой конструкции достаточно простое: в полистирольных плитах заранее сделаны пазы, в которых вставлены пластины из алюминия.

В этом случае крепление труб производится как раз к этим пластинам. Достоинством конструкции является отсутствие необходимости в обустройстве стяжки. Облицовочный материал можно укладывать прямо на полистирольные плиты.

Укладывать в этом случае можно на лаги или предварительно подготовленное щитовое основание. Системы теплых полов могут быть реечными и модульными. Во втором случае применяются плиты ДСП. Именно в них подготавливаются каналы для укладки труб и пластин. Листы ДСП при этом имеют толщину 2 см. Теплоизолирующий слой в этом случае укладывается в перекрытии.

Пластины еще на производстве оснащаются специальными профилями с защелками для фиксации труб. После того, как система теплого пола будет смонтирована, для укрепления основания перед укладкой финишного покрытия можно положить ГВЛ.

Если вы решили обустроить реечный тип теплого пола, то в этом случае применяются деревянные полосы, толщина которых составляет 2,7 см. Шаг укладки должен быть 15-30 см. Между полосами тоже нужно соблюдать расстояние в 2 см. В качестве утеплителя между лагами можно применять минеральную вату. Реечный тип теплого пола чаще всего используется для деревянных сооружений, причем именно межэтажных перекрытий.

Заливка финальной стяжки

Этот процесс является очень важным. Заливка стяжки состоит из нескольких этапов:

1. Поверх первого слоя армирующей сетки и, соответственно, труб необходимо настелить еще один слой сетки, размер ячейки которой составляет 10*10 см. Этот материал не должен пересекать те области, где намечены декомпрессионные швы.
2. Заливка раствора. Лучше всего в этом случае использовать готовые смеси, приобретенные в магазине. Для улучшения качеств приготовленного раствора можно добавить в него пластификатор. В этом случае толщина стяжки может не превышать 3 см. Учтите, что температура воздуха в помещении во время заливки смеси должна составлять 5-30 °C.

Для того чтобы стяжка полностью высохла, требуется достаточно много времени (не менее 28 суток). Запомните, что заливку бетона следует проводить только при включенной системе. В трубах должно быть необходимое рабочее давление.

Популярные производители компонентов системы

Если вы решили обустроить водяной теплый пол у себя дома, то достаточно просто пойти в магазин и выбрать необходимый вариант. Дело в том, что практически все производители этих конструкций кроме труб изготавливают комплектующие к ним. Даже теплоизоляционные материалы, компенсационные ленты, крепежные материалы тоже могут идти в комплекте с системой.

Кроме того, производители также занимаются изготовлением коллекторов. Стоимость этого изделия может колебаться от 80 до 450 евро. Все зависит от количества контуров, которые можно подключить к устройству.

Среди самых популярных производителей можно выделить такие как:

• «Valtec»,
• «De Dietrich»,
• «Acv»,
• «Ctc»,
• «Buderus»,
• «Wolf»,
• «Vaillant»,
• «Viessmann».

На сегодняшний день они изготавливают трубы из полимеров, которые способны служить не менее 50 лет. Они могут выпускаться в бухтах, в которых наблюдается большой метраж. Это дает возможность обустраивать системы теплых полов в больших помещениях.

Для нормального функционирования такой системы обогрева требуется циркуляционный насос. Однако некоторые производители избавили пользователей от необходимости установки отдельного устройства. Они стали изготавливать специальные , создающие необходимое давление, и дающие возможность выбора разных программ обогрева.

Практически все представленные выше производители занимаются изготовлением панелей управления для котлов отопления. То есть у вас появляется возможность слежения за всей системой отопления в доме: и основной, и дополнительной.

Если вы решили обустроить водяной теплый пол, то его стоимость может немного смущать. Однако цена может окупиться уже через 5 лет эксплуатации. Несмотря на относительную дешевизну электрических систем обогрева, они более дорогие в плане использования энергоносителей.

Отличным вариантом будет водяной теплый пол, который состоит из своеобразного трубопровода, по которому протекает горячая вода. Вся эта система встраивается в бетонную стяжку, и будет обогревать ее. Водяной теплый пол будет равномерно прогревать напольное покрытие и нижний слой воздуха, который традиционно был самым холодным. И при сильных морозах за окном, дома вы сможете ходить босым даже по плитке, на которую раньше в холодное время года боялись заходить.

Системы водяного теплого пола появились не так давно, поэтому бытует мнение, что такая конструкция очень сложная, и доверять ее устройство необходимо только профессионалам. На самом деле, все не так страшно, как кажется, и все можно сделать своими руками. Для этого необходимо ознакомиться с конструкцией системы, правилами ее установки и особенностями монтажа на бетонное основание.

Из чего состоит теплый пол

Для начала, необходимо разобраться, что представляет собой подобная конструкция. Водяной теплый пол состоит из нескольких слоев. На профессиональном языке это называется «пирог пола», в котором «начинка» состоит из таких частей:

• Основа под систему. В нашем случае, это бетонная стяжка, но также теплый пол делают и на деревянном основании;
• Слой материала гидроизоляции, который по периметру оснащается еще и демпферной лентой;
• Слой теплоизоляции. Этот материал необходим для того, чтобы тепло не уходило в те места, куда не должно;
• Система трубопровода теплого водяного пола;
• Бетонная стяжка;
• Напольное покрытие (ламинат, плитка, паркет и т.д.).

Толщина целого «пирога» в основном зависит от толщины материала утеплителя и количества бетона в стяжке. Также важной характеристикой является диаметр необходимых для системы труб. Специалисты говорят, что вся система должна быть в пределах 7-15 сантиметров толщины. Установка всей этой конструкции не принесет проблем. Если вы с ответственностью отнесетесь к процессу устройства теплого пола, то в дальнейшем система будет радовать вас теплого на протяжении многих лет.

Принцип работы системы

О том, что водяной пол – это эффективное решение в вопросе отопления дома, знают практически все, но не всем известно, как именно работает эта система, откуда в ней берется вода и как она прогревает все слои «пирога пола». Поэтому следует ознакомиться с принципом работы, ведь если понимать, как система работает, то и устанавливать ее будет намного легче.

Теплый пол на воде – это современная система отопления жилищ, которая применяется как альтернатива или как дополнение батареям и конвекторам разного типа. Вся система состоит из вмонтированных трубопроводов, внутри которых циркулирует горячая вода, находятся трубы между бетонным основанием пола и финишным напольным покрытием.

Для обустройства такой системы используются полимерные трубы, по которым идет горячая вода, она, в свою очередь, подается либо с центральной отопительной системы, либо с газового котла. Известное свойство нагретого воздуха – стремление вверх, поэтому, когда пол становится теплым, помещение будет равномерно обогреваться по всему периметру. А вот по высоте, будет немного иначе, нижняя часть комнаты будет теплее, чем слой под потолком, что позволяет создать лучшие условия для проживания человека.

Но стоит учесть, что обустраивать водяную систему теплого пола можно только в частных домах. В многоквартирных постройках делать такую систему запрещают, ведь возможно повреждение труб и последующее затопление.

Преимущества теплого пола

Такая отопительная система имеет много преимуществ по сравнению с традиционными радиаторами и конвекторами:

• Экономичная работа. Потребление электричества снижается на 20-25% в частных домах благодаря невысокой температуре жидкости в трубопроводе (40-50 градусов). Особенно выгодным водяной теплый пол будет в помещениях с высокими потолками, ведь такая система прогреет лишь 2-2,5 метра высоты помещения, что будет хорошо для проживающих в доме людей, и обеспечит экономию в 50-60%;

• Комфортные условия для проживания. Устройство теплого пола позволяет обеспечить равномерный прогрев всей площади комнаты. Это также обеспечивает оптимальные температурные показатели для человека (+22 градуса на уровне ног, и +18 у верхней части тела). По обогретому полу можно ходить даже босиком, играть с детьми и домашние животные не будут мерзнуть в зимнее время;
• Безопасность. Вам, наверняка, известно, как сильно могут нагревать батареи, особенно при работе центральных отопительных систем. Притронувшись к горячей металлической конструкции можно получить ожог всего за несколько секунд. В водяном полу все рабочие коммуникации спрятаны в середину, поэтому возможность контакта исключена;

• Свобода для интерьера. Если новые батареи еще выглядят прилично, то старые, чугунные конструкции изрядно портили внешний вид жилья. Да и много полезного места отводится отопительным конструкциям. Теплый пол работает без видимых элементов, и оставляет много пространства, которое вы сможете использовать для перепланировки и изменения дизайна комнаты.

Подробнее об устройстве теплого пола

Чтобы сделать теплый пол в своем доме, изначально необходимо демонтировать старое покрытие до самого основания. Также стоит учесть, что прокладывать трубы и выполнять другие работы стоит лишь на чистом и сухом основании пола. Важно, и чтобы пол был ровным, показатель перепада высоты в любой части должен не превышать 5 миллиметров. Если же по вертикали будут слишком большие перепады высот, то придется выравнивать пол. Для этого можно применять простой, дешевый бетон для выравнивания, но лучше всего, поверх старого покрытия сделать новую, ровную стяжку.

После основания идет гидроизоляционный материал. Тут обычно используется полиэтиленовая пленка с толщиной 250 мкм и выше. Стоит учесть, что найти пленку, которая по площади будет равной с комнатой, где делается ремонт, практически невозможно. Поэтому применяется технология укладывания пленки внахлест, который составляет около 10-12 сантиметров. Все швы соединяются строительным скотчем. На стенах следует обеспечить напуск пленки, это будет напоминать своеобразное «корыто». Когда работы по укладке слоя гидроизоляции завершены, надо обрезать излишки полиэтиленовой пленки.

Существует такая проблема, что когда система водяного пола прилегает к стенам дома, создаются так называемые «мостики холода». Чтобы избежать данного явления, по периметру стен наклеивается демпферная лента. Этот материал оказывает компенсирующее действие от теплового расширения стяжки, что исключается всячески повреждения.

Если вы собираетесь сделать систему теплого водяного пола на первом этаже дома, то толщина теплоизоляционного слоя должна составлять не меньше 5 сантиметров. На остальных этажах вполне хватит и 2 сантиметров материала.

Что использовать для устройства этого слоя? Самым практичным и качественным материалом для теплоизоляции системы теплого пола сегодня называют пенофол. Он производится на основе вспененного полистирола и имеет отличные теплоотражающие свойства алюминия. Кроме этих характеристик, материал пенофол пожаробезопасный, экологически чистый, и он не впитывает в себя воду.

Если вы не желаете утрудняться с монтажом пенофола, можно использовать специальные теплоизоляционные плиты, которые делаются из полимеров, являются плотными и выдерживают сильные нагрузки. При этом плиты не деформируются и не трещат. Еще одним преимуществом этого варианта является специальная поверхность, которая позволяет закрепить трубы без дополнительных элементов. Укладывать плиты очень просто, они устроены по принципу ламината, и соединяются «в замок».

Выбор труб для водяного пола

Перед тем, как начинать устройство системы водяного пола, надо выбрать и приобрести необходимые компоненты. Основной частью системы отопления являются трубы, по которым идет теплоноситель, поэтому к их выбору надо подойти внимательно. Сегодня для теплых полов используют такие материалы:

1. Металлопластик. Применять трубы из такого материала лучше лишь опытным мастерам. Главным преимуществом металлопластика является стабильность формы, но при установке обязательно необходимо соблюдать шаг между элементами. Сгибать металлопластиковые изделия можно без использования специальных элементов. Но есть и недостатки, такие трубы достаточно много весят и обладают низкой степенью теплопроводности.

1. Полипропилен. Главным преимуществом этого материала является высокая теплопроводность, именно поэтому полипропиленовые трубы очень популярны в системах отопления. Но при их установке необходимо задействовать все строительные навыки. Дело в том, что после сгибания трубы очень скоро восстанавливают свою форму, и крепить их придется надежно и очень быстро.

1. Гофрированные трубы из нержавеющей стали. Данный вариант труб пользуется большой популярностью. Дело в том, что материал очень удобный в установке, имеет высокую теплопроводность и отличается высокой прочностью. На рынке есть изделия разных диаметров, и это позволит выбрать оптимальный вариант.
2. Медный. У меди очень высокая теплопроводность, этот материал достаточно прочный и прослужит долго. Медные трубы были бы идеальным вариантом для отопительных систем, если бы не их высокая цена. А использование медных труб для теплого пола будет не лучшим выбором еще и потому, что самостоятельно справиться с монтажом вы не сможете, придется пользоваться услугами мастеров.

Важным элементом водяного теплого пола будет коллектор, который позволит индивидуально настроить работу системы и отрегулировать показатель давления. Именно через коллектор проходит холодная и уже нагретая жидкость. Благодаря этому устройству обеспечивается автоматическая работа системы.

Устройство водяного пола на бетонную стяжку

Что нам понадобиться

Раньше мы уже упоминали о составе «пирога» теплого пола, но сейчас, после ознакомления с материалами, мы сможем детальнее сложить схему конструкции. Итак, для системы нам понадобятся:

• Слой утеплителя. Тут лучше всего использовать специальные плиты или пенофол;
• Полиэтиленовая пленка;
• Арматурная сетка. Стоит отметить, что этот элемент не является обязательным для системы теплого пола, но с ним конструкции будет надежнее, и укладывать трубы будет легче;
• Трубы для системы. Одним из лучших вариантов по соотношению цены и качества будут полипропиленовые трубы;
• Бетонная стяжка.

Пошаговая инструкция

Когда мы уже узнали, что нам нужно, и купили необходимые элементы, можно приступать к выполнению работ. Укладку теплого пола можно разделить на несколько этапов, но прежде всего, необходимо разработать схему будущей системы. Далее проводит такие работы:

1. Устройство теплых водяных полов начинается с демонтажа старого напольного покрытия и уборки основы. При необходимости все щели можно заделать, и удалить неровности. Если перепады высоты на разных участках помещения очень большие, то эту проблему придется решить, для этого применяется бетонная стяжка.
2. Монтаж слоя гидроизоляции. Для этого, как уже говорилось, применяется полиэтиленовая пленка. Стоит учесть, что надо применять плотный вариант, с толщиной от 250 мкм. Отдельные части пленки надо скреплять при помощи скотча. Специалисты рекомендуют ставить отрезки пленки внахлест и делать напуски на стену в 10-15 сантиметров.

1. Наклеивание демпферной ленты. Эту ленту необходимо крепить по всему периметру помещения. Данный материал предназначен для защиты стяжки от деформаций под влиянием перепадов температур.
2. Монтаж слоя теплоизоляции. Главной характеристикой при этом будет толщина слоя материала и этаж, на котором устанавливается теплый пол. Помним, что на 1 этаже нужен слой, толщиной в 5 сантиметров, а на других этажах хватит и 2 см. Лучшим материалом для теплоизоляции будет пенофол или специальные маты.

1. Слой армирующей сетки и установка труб. На этом этапе вам будет необходима схема с точным расположением контуров. Стоит учесть, что габариты ячейки сетки не должны быть больше, чем 15 на 15 сантиметров. После установки сетки можно обустраивать уже и саму систему. Расстояние между трубами должно находиться в пределах 7-30 сантиметров. С сеткой они соединяются при помощи пластмассовых хомутов. Правда, хомуты затягивать слишком туго нельзя, ведь трубы расширяются при высоких температурах и могут повредиться. На участках, где есть компенсационные швы, на систему надо надеть гофрированные детали. При установке следует обратить внимание на шаг между трубами возле наружных стен. В таких местах шаг должен быть небольшой, ведь там высокие теплопотери.

1. Подключение теплого пола к коллектору. Чтобы система работала эффективно и правильно, ее необходимо подключить к возвратному и подающему коллектору.
2. Опрессовка теплого пола. На этом шагу работ необходимо проверить систему, для этого ее стоит включить. Данный этап поможет вам удостовериться в работоспособности системы. Выдержка должна составлять не меньше одной сутки. Важной характеристикой является давление в трубах, оно должно находиться в пределах 3-4 бар.
3. Заливка стяжки. После установки всех коммуникаций, вам необходимо залить стяжку толщиной в 5-7 сантиметров. Рецепты раствора можно найти в интернете, более простым вариантом будет покупка готовых смесей, которые достаточно лишь разбавить водой. Важно учесть, что заливка делается на трубы под давлением.

1. Монтаж напольного покрытия. Тут уже все на ваш выбор, на теплый пол можно ставить ламинат, плитку, паркет и любой другой вид напольного покрытия, но делать это можно лишь за месяц после установки водопровода и стяжки. Перед установкой финишного покрытия работоспособность теплого пола надо еще раз проверить.

Производители компонентов для теплого пола

Если вы решили установить дома систему теплого пола, то нужно лишь отправиться в магазин и выбрать необходимый вариант. Большинство компаний, которые занимаются производством подобных конструкций, выпускают не только трубы, но и разные комплектующие для них. К некоторым моделям в комплекте сразу дают теплоизоляционный материал, ленты и крепежные детали.

Также на рынке есть множество разных моделей коллекторов для таких отопительных систем. Такой устройство будет стоить от 70 до 500 евро. Цена зависит в основном от числа контуров, которые можно подключить к коллектору.

Большой популярностью пользуются такие производители:

• Valtec;
• Vaillant;
• Viessmann;
• Wolf.

Сегодня эти и другие компании производят полимерные материалы для трубопроводов, срок службы которых составляет 50 и больше лет. Трубы могут продаваться в больших бухтах, покупка которых позволит обустроить теплый пол в просторных помещениях.

Для нормальной работы теплого пола необходим еще и циркуляционный насос. Но некоторые производители решили эту проблему, и отдельно покупать насосное оборудование не надо. Сейчас в продаже есть специальные смесительные узлы, которые обеспечивают нужное давление и позволяют выбирать среди разных программ обогрева.

Также все эти компании производят панели управления для отопительных котлов. С такими устройствами вы сможете полностью контролировать процесс отопления с основных устройств и дополнительных систем.

Стоимость обустройства водяного теплого пола достаточно высокая, но уже через 5 лет использования она может окупить себя полностью. Есть альтернатива в виде электрического теплого пола, но здесь все будет наоборот, доступная установка, но дорогая эксплуатация, ведь электроэнергия стоит немало.

Подключать такую систему отопления необходимо в тот период, когда только начинаются холода. Чтобы комната полноценно прогрелась, может понадобиться немало времени. Дело в том, что сначала нагревается пол, после него стены, и только после этого повысится температура воздуха и настраивается постоянная температура. Если в качестве напольного покрытия используется ламинат, паркет или другие деревянные полы, то температуру теплоносителя в системе водяного пола надо повышать постепенно. Это позволит продлить срок эксплуатации покрытия.

При необходимости, использовать теплый пол для обогрева можно на протяжении всего года. Летом надо отдельно подключать отопительные ветки под плиткой, которая может быть холодной даже в летнее время.

Напольная система отопления считается очень полезной, ведь она обладает большой поверхностью отдачи тепла. Ваш дом будет обогреваться равномерно, а система будет экологически чистой. Также к преимуществам стоит добавить длительный срок службы системы.

Отзывы

Игорь Кулаков, 33 года, Киев

Сейчас современные энергоэффективные системы отопления пользуются очень большой популярностью. Стоит сказать, что и климат в стране сильно поменялся, и теперь даже в зимнее время я чувствую себя комфортно дома. Поэтому и было принято решение обустраивать систему водяного теплого пола, и отказаться от обычных батарей. Вначале я думал приглашать специалистов, но прочитал инструкцию по укладке в интернете и понял, что можно справиться и самостоятельно. Работы непростые, но если предварительно изучить все тонкости, можно все сделать самому и сэкономить немало денег.

Олег Добронравов, 42 года, Санкт-Петербург

Решил я сделать в новом дачном доме систему теплого пола. Жена настаивала на том, чтобы вызвать мастеров, а я говорил, что сделаю все сам. И тут дело уже было даже не в экономии, а в том, чтобы доказать, теплый пол можно сделать самостоятельно. Конечно, наугад работать не было смысла, поэтому перед работой я детально прочитал инструкцию и посмотрел несколько видеороликов. С этой задачей я справился за несколько дней, и система теплого пола работает нормально, теперь в доме тепло и уютно.

Ирина Кошелева, 34 года, Пермь

У нас полным ходом идет постройка загородного дома. Конечно, хочется, чтобы все красиво смотрелось, было экономичным и функциональным. Когда речь дошла до полов, то было принято решение устанавливать кафельную плитку в коридоре и на кухне. Но плитка зимой холодная, а ходить в толстых носках или тапочках не вариант. Мы решили сделать водяной теплый пол. Муж со своим коллегой с работы принялись за эту задачу, и смогли сделать все своими силами. Теперь можно ходить босиком в любое время года, не опасаясь холодной плитки.

Видео

aqua-tehnik.ru

Устройство теплых водяных полов – различные способы монтажа

Все чаще сегодня при оборудовании отопительных систем используют новые технологии. В частности это теплые водяные полы. Объяснений этому более чем достаточно. В первую очередь они позволяют сэкономить пространство, избавив помещения от громоздких радиаторов.

Да и сам принцип отопления с их использованием имеет массу достоинств, это и теплая поверхность пола, и равномерное прогревание воздуха в комнате. Они имеют некоторое отличие в монтаже, так устройство теплых водяных полов может быть выполнено под бетонную или сухую стяжку. Этапы его выполнения будут изложены далее.

Устройство системы водяных полов

В частных домах широкое распространение нашел один из современных видов обогрева помещения.

Он имеет перечень основных этапов работы:

• Разметка основания на участки
• Укладка теплоизоляционного материала на черновую основу
• Монтаж труб на армирующую сетку
• Бетонная стяжка
• Устройство коллектора водяного теплого пола

Завершает весь процесс настил напольного покрытия, которое может быть любым. Однако при его выполнении есть некоторые нюансы. Например, толщина изоляционного материала подбирается в зависимости от характеристик вашего помещения и может быть от 30 до 150мм. Армирующий слой так же может быть одинарным или двойным, в таком случае одна сетка будет уложена под трубы, а вторая над ними.

Смотрим видео, устройство и различные способы монтажа:

Что касается стяжки, то она может быть представлена двумя вариантами:

Рассмотрим каждый из способов

C бетонной стяжкой

После того как полностью завершен монтаж трубопровода и проведены его гидравлические испытания, приступают к завершающему этапу. Он представляет собой заливку бетоном. Существует технология устройства водяного теплого пола с перечнем требований, которые должны учитываться при его выполнении.

Толщина стяжки не должна быть менее 30 мм над трубой. Это обусловлено тем, чтобы была достигнута равномерность распределения температуры по всей поверхности пола.

Марку бетона для ее выполнения рекомендуют использовать не ниже М-300. Однако в случаях, когда предполагаются значительные весовые или тепловые нагрузки на поверхность, рекомендуется толщину слоя и марку бетона рассчитывать с учетом особенностей объекта. Но в таких случаях необходимо отдельно производить расчет отопительной панели.

Смотрим видео, как правильно производить стяжку:

Если слой стяжки предполагается более 150 мм, то в таком случае придется выполнять расчеты режима отопительной системы с учетом специальных поправочных коэффициентов. Следует также учитывать и тот факт, что чем толще будет стяжка, тем больше времени придется затрачивать на стабилизацию режима работы системы с момента ее включения.

При этом придется увеличивать температуру теплоносителя, а следовательно и расход топлива.

И последним моментом, который необходимо учитывать является тот факт, что приступать к укладке напольного покрытия можно будет только после ее полного высыхания.

C настильной системой

Хотя самым эффективным способом является применение водяной конструкции с бетонной стяжкой, но не всегда есть возможность ее применить. Поэтому часто приходится использовать легкие способы укладки.

Из них наиболее востребованными являются:

• Деревянный
• Полистирольный
• С использованием алюминиевых пластин

Особенно часто одну из перечисленных систем применяют при укладке теплого водяного пола в деревянных домах. Объяснением этому является тот факт, что дерево под бетоном будет гнить, а к тому же такая система имеет довольно большой вес и не все перекрытия способны ее выдержать.

Смотрим видео, тонкости монтажа настильной системы:

Полистирольный способ

При нем трубы укладывают в теплоизоляционные плиты. Устройство теплых водяных полов позволяет монтировать их на бетонное основание или черновой деревянный пол. Эта система является одной из самых легких среди всех существующих на сегодняшний день.

Плиты имеют специальные пазы для труб и имеют толщину 3 см. Для повышения теплоизоляции под них может укладывать дополнительной слой утепляющего материала. Чтобы пол прогревался равномерно, они должны покрывать не менее 80% от общей площади пола.

При этом шаг укладки допускается в 15 или 30 см. Для обеспечения лучшей работы такой системы могут применять алюминиевые профили, которые вставляют в пазы и защелкивают при помощи специальных клипс.

Непосредственно на систему могут укладываться напольные покрытия.

Деревянный метод

Он основан на применении алюминиевых теплораспределительных пластин. Водяной пол может располагаться на следующих основаниях:

В первом случае в качестве основания выступают ДСП-модули, имеющие каналы для укладки труб. Их прикручивают к поверхности перекрытия саморезами, с расстоянием в 20 см. Трубы, заправленные в теплораспределительные пластины, укладывают в каналы модуля.

Смотрим видео, легкая деревяная система:

При монтаже устройство системы теплый пол водяной предполагает укладку между ним и напольным покрытием картона или вспененного полиэтилена. Если предполагается укладка плитки, то данные материалы заменяют гипсокартоном.

Реечный тип основания предполагает вместо каналов в ДСП модулях использовать зазоры между рейками, укладываемыми на черновой пол.

Отличия между бетонной и настильной системами

Данные системы обладают преимуществом перед мокрой укладкой по времени монтажа, система готова к эксплуатации сразу после завершения процесса.

Но у них есть и свои недостатки. Они намного дороже бетонной стяжки и менее эффективны.

Какой из вариантов выбрать?

Бетонная или настильная? На каком из способов укладки теплого водяного пола остановиться? Ответы на эти вопросы кроются в конструктивных особенностях здания. Чаще всего настильные способы применяются в условиях недостаточной высоты помещений, а также для деревянных строений.

Благодаря своему малому весу такие полы быстрее прогреваются и лучше реагируют на изменение температуры теплоносителя, но в то же время обладают меньшей тепловой мощностью. Поэтому если имеется возможность укладки системы под бетонную стяжку, то лучше выбрать такое устройство теплых водяных полов.

www.goodnapolka.ru

Создаем теплый водяной пол своими руками

• Понятие теплого пола по грунту
  • Необходимые материалы и инструменты
• Устройство бетонного основания для пола по грунту
• Подготовка грунта
• Подстилочный слой
• Гидроизоляция теплого пола
• Теплоизоляция теплого пола
• Укладка бетона
• Выбор труб для системы теплого пола
• Технология укладки труб для теплого пола
• Опрессовка системы
• Цементно-песчаная стяжка пола

Многие из нас занимаются загородным строительством и обустройством своих домов и дач. Имея под рукой поэтапное руководство по утеплению дома при строительстве и наличие на современных строительных рынках любого требуемого материала, можно создать уютный и теплый микроклимат в доме своими руками. Начать работу в данном направлении, лучше всего, с создания теплых полов.

Схема устройства бетонного пола по грунту.

Значительным образом сократить расходы на организации фундамента дома, ускорить сам процесс строительства и в то же время создать комфортную атмосферу в доме позволит оптимальная конструкция - теплый водяной пол по грунту.

Самым прочным и надежным полом по грунту будет многослойный пол с бетонной стяжкой, в толще которой находится система обогревательных труб. Устройство такого пола производится независимо от внешних стен дома, на собственном фундаменте. Всю работу по созданию теплого пола по грунту можно разделить на две большие части: устройство основания из бетона и монтаж труб под собственно теплый водяной пол.

Вернуться к оглавлению

Устройство теплого водяного пола по грунту требует проведения подготовительной работы, т.е. закупки необходимых материалов и инструментов. К основным из них можно отнести:

Схема водяного теплого пола в доме.

• крупный речной песок;
• щебень;
• теплоизоляцию на алюминиевой фольге;
• трубы металлопластиковые или полиэтиленовые;
• различные крепления для труб: монтажную планку, дугу для поворота трубы, фиксатор для труб и прочее;
• демпферную ленту;
• арматурную сетку или полимерную фибру;
• коллектор;
• коллекторный шкаф;
• цемент, песок либо альтернативную готовую смесь для наливных полов.

Вернуться к оглавлению

Само устройство основания для пола по грунту из бетона состоит из нескольких важных этапов. Прежде всего следует подготовить грунт под будущий пол. Для этого производим очистку от строительного мусора всей требуемой поверхности грунта.

Начинаем с установления уровня будущего пола, который должен быть такой же, как уровень пола в соседней комнате. Измерения и расчеты следует производить, отталкиваясь от дверного проема. По периметру всего помещения при помощи шнура и гвоздей протягиваем сплошную линию, которая будет означать уровень чистого пола. Теперь вниз послойно отмеряем слой финишного покрытия, ниже - уровень цементной стяжки, слой теплоизоляции, далее вниз - гидроизоляцию, подстилочный слой, ниже находится грунт.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства пола по грунту.

Прежде всего следует разобраться, на каком уровне находятся грунтовые воды. Если существует угроза попадания воды в дом, то необходимо сделать дренажную систему, которая уберет ненужную влагу.

Теперь можно приступать к закладке основания будущего теплого пола по грунту. Хорошим материалом для этого послужат крупный речной песок и щебень диаметром примерно 30 мм. Данный слой нужно сделать на 30 см в глубину. Очень важно произвести качественную его утрамбовку, поливая водой. Нельзя использовать вместо речного песка торф или чернозем.

Если дом стоит на высоком сухом месте, то устройство пола по грунту будет включать следующий слой - подстилочный. Если же грунтовые воды находятся высоко, стоит подстраховаться и отсечь влагу от пола, для этого следует настелить специальное покрытие - геотекстиль, поверх которого насыпать крупного гравия или щебня.

Вернуться к оглавлению

Подстилочный слой можно считать несущим с толщиной всего лишь 4-5 см. Такой слой выполняется из цементно-песчаной стяжки на щебне фракции 5-20, используя при этом бетон В7,5-В10. Важно данным слоем задать общий уровень горизонта для будущего пола. При произведении этого вида работ для избегания растекания стяжки по всей поверхности необходимо заливаемые полоски цемента ограничивать трамбовками или рейками. Отрегулировать горизонтальную ровность цементной стяжки можно строительным уровнем. После этого необходимо на некоторое время оставить цементно-песчаную стяжку для затвердения, время от времени следует ее увлажнять. Сейчас все чаще стали применять вместо цементной стяжки профилированные мембраны, значительно сокращающие сроки выполнения работ и расходы.

Вернуться к оглавлению

Схема крепления труб в водяном поле.

Следующим слоем будущего пола по грунту следует считать гидроизоляцию. Она необходима для защиты верхних слоев от влажности. Самым дешевым и наименее качественным видом гидроизоляции можно считать обычную пленку из полиэтилена, толщиной не менее 250 мкм. Но лучше всего не поскупиться и приобрести качественные ПВХ мембраны, чуть дешевле по цене обойдутся полимерно-битумные мембраны из полиэстера. При укладке гидроизоляции необходимо делать достаточные припуски на стены, до 15 см. Строительным скотчем следует проклеить все стыки. После окончания всех работ излишки гидроизоляции удаляют.

Вернуться к оглавлению

Следующим обязательным слоем будущего теплого пола считается теплоизоляция. Она необходима для того, чтобы всю тепловую энергию направить строго вверх, сократив потери тепла до 20%. Хорошая теплоизоляция должна проявлять такие качества, как низкая теплопроводность, высокая прочность, способность сохранить теплофизические свойства при высокой влажности и др. На данный момент имеется большой выбор теплоизоляционных материалов, но лучше всего для этого подходит пенополистирол, покрытый алюминиевой фольгой. Он удобен в укладке: не требует ни реек для монтажа, ни хомутов, ни клипс, ни направляющих сеток и т.д. При использовании обычного пенополистирола нужно поверх и снизу него постелить дополнительные защитные слои полиэтиленовой пленки. Экструдированный же пенополистирол в дополнительных защитных слоях не нуждается.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления пола пенопластом.

Теперь наступило время укладки бетона с армировкой для укрепления всей многослойной конструкции будущего теплого пола. Для удобства укладки бетона можно всю требуемую поверхность разделить деревянными рейками длиной до 2 м, а шириной 5 см на метровые полосы. В середине поверхности следует установить сварную сетку 100х100х3, а по периметру помещения следует закрепить демпферную ленту, т.е. полосу вспененного пенополиэтилена, высотой примерно 12 мм, шириной до 150 мм. Демпферная лента должна выступать примерно на 2 см от задуманной высоты пола. Используем для укладки бетонный раствор марки М100. Начинать заливку бетона следует с противоположной от входной двери стороны. Укладывают его полосами, заполняя сконструированные рейки чуть выше их уровня и хорошо разравнивая приспособленной для этой цели рейкой-правилом. После этого рейки удаляют, а образовавшиеся зазоры заполняют бетоном. Накрыв уложенный бетон пленкой, оставляют его застывать на месяц, периодически устраивая водяной душ.

После высыхания бетонную поверхность очищают, убирая мусор, смывая жирные пятна и остатки цементного молочка. После чего данную поверхность грунтуют и высушивают. Теперь она полностью готова для укладки теплого водяного пола, а в качестве выравнивающего слоя хорошо подойдет устройство чистовой цементно-песчаной стяжки пола.

Теплый пол – это система отопления, которая обогревает дом снизу. Самые распространенные виды теплых полов: электрические и водяные.

Виды водяных теплых полов

Современный рынок отопительных систем представлен тремя видами:

• Классический (вода греется в котле, затем расходится по трубам, обогревая дом);

  

• Электро-водяной (греющий кабель находится непосредственно внутри каждой трубы);
• Настильная система (представляет собой электрическое устройство, которое устанавливается под деревянный пол или линолеум).

  

Классическая модель

Классический водяной теплый пол производит подогрев полов в доме при помощи системы труб, в которых циркулирует теплоноситель – вода или этиленгликоль. Носители нагреваются в котле или от системы центрального отопления.

Классическая модель устанавливается в большинстве современных областях строительства: детские дома, отдельные квартиры, многоэтажные здания, коттеджи, торговые магазины, спортивные комплексы и даже стадионы.

Водяной теплый пол своими руками

Такая широкая распространенность классической системы объясняется ее универсальностью: она легко устанавливается как перед началом строительства дома, так и в уже возведенном доме. Кроме этого, она свободно подключается к полностью автономным отопительным системам и теплоцентралям любого класса.

Конструктивные особенности водного теплого пола (классическая модель):

Типы классических теплых полов:

Водяной теплый пол на основе полистирольной системы рекомендуется устанавливать только в определенных условиях: в зданиях с очень низкими потолками, в доме со слабыми полами, в которых нормативная нагрузка перекрытия не рассчитана на дополнительную бетонную конструкцию; нет возможности организовать бетонную стяжку – замешать бетон самостоятельно или подвезти его; при перепланировке старой отопительной конструкции.

Технология укладки водяного теплого пола в полистирольные плиты

Рассмотрим, какие есть у водяного теплого пола сильные стороны:

Водяной теплый пол имеет ряд недостатков:

• Классическую модель нельзя устанавливать в многоэтажных зданиях из-за возможного риска затопления соседей;
• Также классическая модель не имеет регуляторов мощности отопления. Поэтому людям часто приходиться регулировать подогрев в доме наугад, подкидывая меньше или больше топлива;
• Риск затопления появляется тогда, когда вам не удастся своевременно обнаружить повреждение трубопровода.

Электро-водяные теплые полы

Отличительной чертой отопительной системы является то, что они не подключаются к котлу, поскольку греющий элемент находится в самой трубопроводной системе. Для функционирования электрического пола также не нужны циркуляционные насосы, поскольку жидкость не ходит по трубам, а стоит на месте, нагреваясь от греющих элементов.

Второй особенностью электро-водяных систем обогрева является то, что они поставляются в уже собранном виде – с греющими элементами и специальной жидкостью внутри труб.

Третьей особенностью является их высокий уровень автономности и легкий процесс эксплуатации – устройство подключается к сети 220 В, и сразу начинает обогревать все помещения в доме. Кроме этого, такие виды теплых полов оснащены датчиками автоматического контролирования температуры, то есть, подогрев комнаты регулируется самостоятельно.

Преимущества электрического пола:

• Используют минимальный объем обогревающей жидкости;
• Подогрев труб происходит равномерно по всей длине. Эта технология обеспечивает хороший обогрев всей комнаты целиком, а не отдельных ее участков, как это можно наблюдать в классических водяных полах;
• Гибкие настройки и локальный подогрев. То есть, вы можете производить обогрев отдельного электрического контура.

Жидкостные теплые полы (они же электро-водяные) могут устанавливаться в квартирах многоэтажных зданиях. Отметим: классический водяной пол не может устанавливаться в многоэтажных зданиях из-за риска затопления соседей.

Настильная система водяного теплого пола

Деревянная конструкция (бывает модульной или реечной). Водопроводная система этого типа устанавливается на лаги, между которыми находится теплоизоляционный слой из минеральной ваты, стекловаты и других материалов.

Бетонная и сухая настильная системы

Основным отличием настильной системы является отсутствие мокрого процесса, благодаря чему значительно сокращается время установки. Устройство теплого пола этого типа сделано таким образом, что его можно использовать сразу после укладки.

Второй отличительной чертой является наличие в продаже готовых элементов – утеплителей с пазами или бобышками, отражательных пластин, использование которых положительно сказывается на скорости укладки пола. Третья отличительная черта настильной системы – пол быстро нагревается и остывает.

Кроме этого, пол не рассчитан на установку поверх себя кафеля, камня и других тяжелых материалов, масса и толщина которых будет мешать обогреву жилого помещения. Разрешается использовать только деревянные материалы и линолеум, то есть, легкие напольные покрытия.

Слои настильной системы теплого пола (сверху вниз):

Если вы собираетесь организовать обогрев самостоятельно, то вам необходимо учитывать одну особенность настильной системы теплых полов: не все трубы подходят для укладки в маты. Выбирайте трубы со специальным покрытием, которое предотвращает скрип пола. Также ответственно следует подойти и к выбору напольного покрытия – рекомендуется выбирать простые и легкие материалы типа ламината, линолеума или ковролина.

Какой системе специалисты отдают свое предпочтение

Мы выяснили, какие бывают системы водяного теплого пола, теперь осталось определить, какой все же лучше установить именно в вашем доме?

Сегодня большое распространение получили щитовые или деревянные дома. Разумеется, что о возможности залива бетонной стяжки в таком доме не может быть и речи. Следовательно, для таких зданий лучше использовать настильную систему водяного пола по трем причинам: она дешевая, легко устанавливается и практически не оказывает давление на пол.

Такие виды теплых полов как полистирольная система считаются отличным решением для деревянного пола. Средняя мощность такой обогревательной системы составляет 45 Ватт/м². Этой мощности вполне достаточно, чтобы вы чувствовали себя в доме комфортно даже в самую лютую зиму.

Бетонная система лучше электрического пола по таким параметрам: она остывает в течение нескольких дней, что позволяет неплохо экономить на отоплении. Также сверху на бетонированный пол вы можете ставить мебель и укладывать любые напольные покрытия. Главным недостатком бетонной системы является высокая стоимость монтажа, поэтому ее предпочтительнее устанавливать во время капитального ремонта и только в частных домах.

Специалисты рекомендуют выбирать все же более продвинутые – электро-водяные полы, поскольку они быстро устанавливаются, лучше обогревают помещение и их легче ремонтировать. Однако все преимущества этого вида отопления не всегда бывают по карману простым жителям. Стоимость электро-водяных полов варьируется в районе 1200–1600 рублей/м².

Видео: Системы водяных теплых полов