Среди других видов дверей металлические выделяются прочностью и надёжностью. Их устанавливают на входе в дом или лестничную площадку, там, где нужна повышенная защита. При помощи несложного инструмента и оборудования каждый человек соберёт металлическую дверь за один день. Для этого нужны также определённые материалы и знания.

Можно ли сделать металлические двери своими руками

Надёжные двери из металла давно завоевали симпатии потребителей. Их применяют везде, где необходима дополнительная защита: в домах, гаражах, квартирах, складских помещениях. Соответственно спросу вырос и рынок предложений, великое разнообразие готовых стальных дверей можно встретить на страницах газет и интернет-ресурсов.

На рынке представлены разнообразные виды металлических дверей

Однако многие мастера предпочитают покупным изделиям двери собственного изготовления. Их преимущества заключаются в меньших финансовых затратах и самостоятельном выборе конструкции и материалов. Эти факторы позволяют собрать дверь любой формы, включая нестандартные варианты, а также дают уверенность в качестве готового продукта.

Тонкая сталь лобовой поверхности готовых металлических дверей режется без особого усилия

Самостоятельная сборка металлической двери требует не только специального оборудования, но и определённых навыков. Особенно это касается сварочных соединений. Чтобы наложить шов нужного качества, необходимо умение и определённая сноровка. Стоимость по сравнению с заводской дверью будет на 30–35% ниже, но качество может оказаться выше.

Технология изготовления металлических дверей

При изготовлении дверей из металла основной акцент делается на надёжность. Этот фактор зависит от:

• конструкции дверного полотна и рамы;
• используемых материалов;
• качества установки.

Надёжность также подразумевает прочность и долговечность дверей. Дополнительные устройства - доводчики и электронные глазки - делают эксплуатацию конструкции более комфортной.

Разновидности дверных петель и запирающих устройств позволяют выбрать нужные комплектующие в зависимости от конкретной ситуации

Все эти новшества используются и для самостоятельно изготовленной двери. В первую очередь, при составлении проекта важно детально продумать все элементы, входящие в будущую конструкцию, и подобрать нужные материалы. При этом необходимо учитывать технологическую последовательность, порядок сборки, установки и отделки дверного блока.

Чертежи для изготовления металлической двери своими руками

Для создания рабочего чертежа необходимо сделать замеры дверного проёма. Эскиз наносится на бумагу в выбранном масштабе. С помощью рулетки измеряется ширина, высота и глубина проёма.

Параметры дверного проёма: Ш-ширина, В-высота, Т-глубина

Существует определённый стандарт для металлических дверей. Нежелательно делать размеры дверного полотна более 200х90 см. Это связано с тем, что увеличивается вес конструкции и, соответственно, повышаются требования к качеству (или количеству) петель. Если дверной проём больше, целесообразнее установить дополнительный верхний или боковой блок. Верхний блок часто оборудуют стеклянными вставками для дополнительного освещения. Боковой может быть распашным или глухим.

Чертёж должен подробно отражать конструктивные особенности двери

Все эти нюансы отражаются в чертеже. Габариты коробки принято закладывать с учётом монтажного зазора, который позволяет выставить конструкцию в горизонтальной оси. Он впоследствии заполняется пеной. Для регулировки положения двери и устранения перекосов достаточно зазора в 2,5–3 см.

Для равномерного распределения массы дверного полотна на коробку используется от 2 до 4 петель. Навесы могут быть внутренней или наружной конструкции. Чаще пользуются наружными петлями. Расстояние от края полотна до петель сверху и снизу составляет 15–20 см. Если дверь тяжёлая и есть необходимость в дополнительной подвеске, между основными петлями монтируют одну или две вспомогательные. На чертеже отмечают точное расположение навесов с учётом их собственных размеров.

Опорный шар внутри гильзы смягчает рабочий ход петель

Любая дверь оборудуется рёбрами жёсткости. Они представляют собой металлические уголки или трубы четырёхгранного сечения, расположенные вдоль, поперёк или по диагонали полотна. При их размещении учитывается два фактора:

• место расположения замка и дверной ручки (для удобства монтажа рёбра жёсткости не пересекаются с местом установки замков);
• способ утепления двери (т. к. теплоизоляционный материал крепится в углублениях между рёбрами).

Утеплитель располагается между рёбрами жёсткости двери

На чертеже нужно отобразить наружную отделку двери и необходимые для этого конструктивные узлы. К примеру, если одну из сторон планируется обшить вагонкой, внутрь полотна закладывают деревянные бруски, к которым впоследствии крепят облицовку. Если створка покрывается краской или ламинированной плёнкой, необходимости в установке брусков нет, но уделяется большее внимание плоскости полотна. Поверхность тщательно шлифуется, устраняются потёки металла, образующиеся во время сварки.

Оборудование и материалы для изготовления металлических дверей своими руками

После того как рабочие эскизы будут выполнены, нужно подготовить инструменты и материалы. Вот основной перечень оборудования:

1. Электрическая дрель с набором свёрл по металлу. Угол заточки сверла должен быть 110–130 о, сталь инструментальная, повышенной прочности, калёная. Для изготовления отверстия удобно пользоваться керном.

   С помощью керна и молотка готовится точка сверления металла

2. Отвёртки или шуруповёрт с набором необходимых насадок, в том числе с крестообразными и плоскими шлицами.
3. Сварочный аппарат, предпочтительно инвекторного типа. Электроды с толщиной стержня не менее 2 мм.

   Мощность сварочного аппарата должна соответствовать толщине металла двери

4. Угловая шлифовальная машина (болгарка) и отрезные диски. Также нужен один обдирной диск для удаления металлических наплывов.
5. Тиски и струбцины для фиксации конструктивных элементов в процессе сборки. Раствор рабочих плоскостей инструмента подбирается исходя из размеров заготовок.

   Струбцина надёжно удерживает заготовку во время работы с ней

6. Напильники по металлу с мелкой структурой.
7. Рабочий верстак или козлы.

   Слесарный верстак упрощает и ускоряет сборку металлической двери

8. Рулетка, угольник, маркер (или мелок) и другие измерительные инструменты.

   Наличие разнообразных инструментов ускоряет процесс сборки

9. Гидравлический уровень или лазерный нивелир.

Что касается материалов, то набор будет различаться в зависимости от конструкции двери. Здесь приводится список для стандартного изделия:

1. Стальной (лобовой) лист размером 1х2 м. Толщина от 1,5 до 3 мм. Предпочтительней сталь холодной прокатки, так как её прочность выше.
2. Уголок металлический, размером 35х35 мм в количестве 6 погонных метров. Возможны другие варианты в зависимости от габаритов и устройства дверной рамы.

   Уголок принимает на себя основную нагрузку и не позволяет деформироваться дверному полотну

3. Профильная труба с прямоугольным сечением 50х25 мм - 9 м. Если дверь предназначена для подсобного помещения, используют арматуру, которую приваривают к полотну с внутренней стороны. При этом уменьшают шаг рёбер жёсткости, перекладины располагают чаще.

   Размер трубы должен соответствовать толщине дверного полотна и утеплителя

4. Пластины из металла (толщина 2–3 мм и сечение 400х40 мм) - 4 шт. (для крепления дверной рамы к стенам проёма).
5. Петли - от 2 до 4 шт. В «продвинутые» модели вставляют шарикоподшипниковые опоры.

   Подшипники облегчают и продлевают работу петель

6. Болты анкерные, диаметр от 10 до 12 мм.
7. Пена монтажная с низким коэффициентом расширения, быстросхватывающаяся.

   Для направленной подачи пены в зазоры используется специальный пистолет

8. Грунтовка, антикоррозионное покрытие. Хорошо зарекомендовала себя автомобильная грунтовка.
9. Дверная фурнитура. Замок с накладками, ручка, глазок, доводчик (последние два элемента используются по желанию). Замки подбираются в соответствии с функциями двери. Иногда для повышения надёжности устанавливаются ригельные конструкции с трёхсторонней фиксацией полотна. Монтаж их сложнее, но и взломать такую дверь гораздо труднее.

   Ригельный замок фиксирует дверное полотно с трёх сторон

Пошаговая инструкция по сборке металлической двери

Желательно придерживаться приведённой ниже последовательности выполнения работ:

1. По заданным размерам нарезаются металлические уголки. Заготовки выкладываются на верстаке прямоугольником по форме дверной коробки. Контроль осуществляется слесарным угольником и рулеткой. Все части конструкции должны быть перпендикулярны друг другу. Длины диагоналей могут разниться не более, чем на 1,5–2 мм. Допустимая погрешность по высоте рамы - 2 мм. Соединять уголки между собой рекомендуется под углом 45 о.

   К раме сразу приваривают пластины, которые будут крепить её к стене

2. Сваривается составная конструкция. Сначала по всем углам расставляются «прихватки». Проводятся последние измерения. Если все размеры соответствуют рабочему чертежу, коробку сваривают окончательно. Для удобства применяют струбцины. Угловые швы обрабатываются болгаркой.

   Сварочные работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице

3. Когда дверная коробка будет готова, вымеряются точные размеры дверного полотна (отталкиваясь уже не от чертежа, а от конкретных размеров рамы). Со всех сторон отнимается по 10 мм. Для изготовления створки нарезается уголок, в месте установки замка делается продольное отверстие. Шлифовальный диск на болгарке заменяют на отрезной нужной толщины.
4. Внутрь металлического профиля помещаются деревянные рейки. С их помощью упрощаются будущие отделочные работы двери.
5. Для того чтобы приварить петли, каркас дверного полотна вкладывается в уголки рамы. Место расположения навесов нужно точно вымерить и закрепить струбцинами.

   Перед фиксацией петель нужно смонтировать каркас дверного полотна

6. Выполняется установка остальных профилей створки, если каркас дверного полотна конгруэнтен коробке (за вычетом технологических зазоров) и петли работают в нужном режиме.
7. На каркас полотна наваривается подготовленный металлический лист. Его вырезают по размерам с таким расчётом, чтобы на прихлоп приходилось по 1 см с каждой стороны, со стороны замка - 1,5 см. Перед сваркой проводят примерку, наложив пластину на каркас. Если расчётные габариты выдержаны, конструкцию переворачивают и начинают последовательно проваривать соединения.

   Металлический лист приваривается к каркасу с внутренней стороны

8. В первую очередь крепится часть листа у петель (изнутри). Затем обваривают полотно по всему периметру.
9. Монтируется притвор. Для этого с внутренней стороны створки двумя швами крепится притворная планка.

   Притвор обеспечивает надёжность двери

10. На внутренней плоскости полотна устанавливаются и закрепляются рёбра жёсткости, состоящие из профильных труб.
11. Проводится «ковка» и зачистка швов от шлака. Проверяется надёжность сварных соединений. Все неровности нужно сгладить. После этого конструкцию покрывают антикоррозионной грунтовкой. Время высыхания составляет 24 часа.

    Швы зачищаются с помощью угловой шлифовальной машины и напильника

12. Устанавливается замок, ответная планка, затем дверная ручка и остальная вспомогательная фурнитура. При монтаже комплектующих деталей рекомендуется придерживаться инструкции в сопроводительных документах изделий.
13. Выполняется утепление, звукоизоляция, декор наружной и внутренней плоскости полотна двери.

Металлическая дверь - средство обезопасить жильё, поэтому резонно при её изготовлении соблюдать меры предосторожности. Болгарка, перфоратор, сварка - эти полезные инструменты при небрежном обращении становятся опасными для здоровья и жизни человека. Использование индивидуальных средств защиты - респиратора, маски сварщика, рукавиц и т. д. - естественная норма труда, забывать об этом неблагоразумно. Кроме того, в зоне сварочных работ необходимы огнетушитель и ведро с песком.

Видео: как варить петли

Теплоизоляция металлической двери

В холодный период на металлических дверях иногда появляется обледенение, капли воды или иней. Это говорит о том, что конструкция промерзает. Тёплый воздух внутри помещения попадает на металлическую поверхность и резко охлаждается. В результате образуется конденсат, который либо стекает, либо замерзает и превращается в лёд. Чтобы этого не происходило, дверное полотно утепляют. Раньше использовали синтепон или дермантин, но эффективных результатов это не приносило. Сегодня в арсенал утеплителей входят:

• пенопласт;
• минеральная и базальтовая вата;
• полиуретан.

Пенопласт

Считается очень хорошим утеплителем, поскольку в своём составе содержит 98% воздуха, «запечатанного» в пластиковых пузырьках. К достоинствам относится удобство монтажа, низкая цена и абсолютная устойчивость к коррозии. Большинство дверей промышленного изготовления комплектуют именно пенопластом или его модификацией - пеноплексом. Кроме теплоизоляционных свойств, материал отличается хорошим звукопоглощением. К недостаткам относят легкоплавкость и выделение большого количества токсичных газов при горении и нагревании. Поэтому не рекомендуется к установке непосредственно в жилых помещениях. Идеальное место расположения - входные двери гаражей, складов, многоэтажных зданий.

Пенопласт снижает теплопроводность металлических дверей в гаражах и подсобных помещениях

Видео: утепление гаражной двери пенопластом

Эта категория включает базальтовую и стекловату. Отличаются они исходным сырьём - базальтовая производится из горных пород, а стекловата - из песка и стекла, вытянутых в тонкие длинные волокна. По теплоизолирующим свойствам заметной разницы нет, но вата из стекла более экологична. И тот, и другой материал характеризуется высокой пожарной безопасностью и удобством монтажа.

При укладке минеральной ваты внутри металлических дверей необходимо соблюдать определённые правила. К примеру, нельзя сминать маты между рёбер жёсткости - это понижает теплоизоляционные характеристики. Кроить материал нужно с точностью до 1–2 мм.

Минеральные утеплители выпускаются как в виде матов, так и в виде рулонов различной толщины

Существенным недостатком минеральной ваты для утепления металлической двери считается гигроскопичность. Дело в том, что при большом перепаде температур воздуха с двух сторон двери точка росы смещается во внутреннее пространство полотна. Это приводит к тому, что конденсируемая избыточная влага тут же впитывается волокнами. Со временем вода скапливается и теплоизолирующие характеристики понижаются до 80%. Избежать такого сценария можно с помощью дополнительной пароизоляционной плёнки, которую крепят по всей площади створки. Гидробарьер нейтрализует эффект накопления влаги, но полной гарантии не бывает. Именно по этой причине утепление минеральной ватой рекомендуется в дверях, которые не находятся в условиях значительного перепада температур. Например, на входе в квартиру.

Видео: утепление металлической двери минеральной ватой

Полиуретан, или надувной утеплитель

Довольно дорогая, но эффективная технология. Внутренняя полость дверной створки заполняется полиуретановой пеной. Застывший полиуретан - синтетическое вещество, не подверженное коррозии, прекрасный теплоизолятор. Сложность состоит в том, что для надува необходимо специальное промышленное оборудование, сочетающее в себе диффузор и компрессор. Но использовать пену из бытовых баллончиков слишком дорого.

Полиуретановое покрытие не боится воды, представляет собой твёрдый герметичный слой

Вне зависимости от выбранного материала подготовка к утеплению состоит в планировке мест расположения рёбер жёсткости. Специалисты рекомендуют размещать их таким образом, чтобы утеплитель надёжно держался внутри створки без дополнительного крепления. То есть перекладины располагают не только вертикально или горизонтально, но и комбинируют их так, чтобы утеплитель со временем не проседал.

Вата плотно укладывается между рёбрами жёсткости внутри дверного полотна

Этапы монтажа утеплителя на дверное полотно

Специалисты советуют укладывать утеплитель в двери, находящиеся в горизонтальном положении - на столе или козлах. Залогом успешной термоизоляции служит тщательность прокладки всей плоскости, минимизация щелей. Процесс выполняется перед зашиванием внутренней стороны полотна:

1. Замеряются габариты ячейки каркаса.
2. Вырезаются заготовки из утеплителя с погрешностью максимум 2 мм (в большую сторону).
3. Материал укладывается в створку:
   • если в качестве утеплителя используется пенопласт, на поверхность заготовки наносится несколько точек (4–5) жидких гвоздей, возникшие щели нивелируются монтажной пеной;
   • при утеплении минеральной ватой предварительно настилается гидроизоляционная плёнка на всю площадь двери, причём с выпуском (запасом), затем раскладывают утеплитель и накрывают его ещё одним слоем плёнки, края которой сворачивают в единый «кокон», только после этого зашивают дверь снаружи (для усиления непроницаемости воздуха края мембраны тщательно проклеивают скотчем).

Видео: как утеплить металлическую дверь пенопластом

Утепление дверной коробки

Для хорошей изоляции необходимо провести утепление и дверной коробки. Способ зависит от конструкции рамы, которая может состоять из цельнометаллического каркаса или из полого профиля. Сделать это несложно. Внутрь профиля заливается полиуретановая монтажная пена из бытового баллончика. При необходимости на поверхности высверливаются отверстия по диаметру трубки, в которые задувается полиуретан. Он заполняет собой всё свободное пространство.

Внутрення полость рамы заполняется монтажной пеной

Цельнометаллическую коробку утеплить таким способом не удастся, поэтому нужно тщательно обработать пеной зазор между рамой и дверным проёмом.

Инновационным средством утепления металлической двери считается изоляционная краска серии «Актерм», выпускающаяся на основе современных нанотехнологий. В состав входят микроскопические керамические шарики (размером в несколько микрон). Слой краски в 1 мм эквивалентен по своим термоизоляционным характеристиками 5 см пенопласта. Недостаток - довольно высокая цена и непростое нанесение состава на поверхность металла.

Видео: утепление коробки дверей минватой

Шумоизоляция металлической двери

Немаловажным свойством входной двери является способность сдерживать шумы извне. Металл в этом отношении не помогает. Даже, наоборот, способствует усилению звуков. Поэтому дверь дополняют специальными внутренними и наружными покрытиями, которые снижают уровень проникающего шума.

Наружное покрытие

Осуществляется при помощи звукопоглощающих и виброизоляционных материалов. К ним относятся:

• полистерол;
• вибропласт;
• битопласт;
• бимаст.

Это синтетические покрытия, представляют собой полотно, которое активно гасит любые звуки и вибрации.

Звукопоглощающие материалы состоят из нескольких слоёв различной плотности

Порядок работ следующий:

1. Материал необходимо расстелить по изолируемой поверхности и разгладить. Некоторые виды снабжены клеящим слоем, их достаточно освободить от защитной плёнки и прижать к плоскости двери.
2. Для других нужно предварительно очистить и обезжирить полотно. Затем равномерно распределить водостойкий клей, накрыть поверхность материалом и выдержать время до полного высыхания. Оклейку желательно провести как с внешней, так и с внутренней стороны.

Установка уплотнителя

Средство простое, но эффективное. Раньше в качестве уплотнителей использовали войлок, сегодня имеется широкий ассортимент готовых резиновых и каучуковых изделий. Никаких сложностей с установкой нет, просто нужно снять защитное покрытие и аккуратно наклеить профилированную полоску вдоль периметра створки. Его ширина не должна быть более 25% от размера опорной планки дверной рамы. Толщину выбирают таким образом, чтобы в сжатом состоянии (при закрытых дверях) уплотнитель уменьшался наполовину.

Уплотнитель состоит из резиновых трубок специального сечения

Отделка металлических дверей

Наружная отделка двери выполняет две важные задачи. Скрывает неприглядный внешний вид голого металла и защищает полотно от воздействия неблагоприятных факторов. Особенно важно охранять стальную поверхность от чрезмерного увлажнения, поскольку это может стать причиной образования коррозии.

Выбор отделочных материалов огромен. Но самыми популярными являются:

• панели МДФ;
• кожвинил;
• массив дерева.

Микродревесная фибра (МДФ) представляет собой смесь деревянных и карбомидных стружек, спрессованных в условиях высокой температуры и давления. Материал сохраняет цвет, фактуру и тактильность древесины, но по прочности и эластичности не уступает пластику. Большим плюсом панелей из МДФ является их невысокая цена. Тем не менее, этот вид отделки относится к «премиум» классу и с точки зрения эстетики не уступает натуральному массиву.

Входную дверь, отделанную МДФ, трудно отличить от природного массива

Профессионалы отмечают также ряд других преимуществ МДФ:

• высокая тепло- и звукоизоляция;
• повышенная устойчивость к огню, пожарная безопасность;
• сочетание высокой прочности и лёгкости обработки;
• устойчивость к влиянию биологических факторов: плесени, грибка, сырости;
• экологическая чистота, в состав плит не входят токсичные и вредные химические вещества.

В торговых сетях можно встретить четыре вида панелей МДФ:

• окрашенные RAL красителем;
• покрытые составом на полимерной основе;
• ламинированные панели;
• шпонированные изделия.

Кроме продукции в виде листов, имеется широкий ассортимент дополнительных декоративных элементов двери - наличников, доборов и т.д.

Кожвинил - вид наружной отделки, выполненный из искусственных материалов, имитирующих натуральную кожу. К этой же группе относится винилискожа и дермантин. При соблюдении технологии обтяжки и эксплуатации облицовка сохраняет свои свойства в течение длительного времени. Кожвинил - чемпион среди недорогих способов защиты дверей от шума и переохлаждения. Легко моется обычными чистящими средствами.

К недостаткам относят горючесть материала и беззащитность перед вандализмом. Драпировать дверь подобным образом принято во внутренних помещениях. Соприкосновение с открытым воздухом и прямыми солнечными лучами быстро приводит к потере цвета и лоска покрытия.

Одним из решений отделки металлической двери в среднем ценовом диапазоне является обтяжка створки антивандальной плёнкой. Это замечательное средство не производится в России, поэтому цена на него высокая. Наиболее популярной считается плёнка из Израиля фирмы Vinorit. Покрытие из ПВХ имеет разнообразную расцветку, текстуру и толщину. Устойчиво к ультрафиолетовому излучению, механическим повреждениям и воздействию огня.

Натуральный массив - самый дорогой вид отделки для железных дверей. Накладная панель изготавливается путём склеивания древесных пиломатериалов и дальнейшей их обработки: шлифовки, фрезеровки, полировки и т. д. Для производства используются дорогие породы древесины - дуб, бук, красное дерево, ольха, ясень. Как правило, форма выпуска панели из массива - накладка толщиной 18 мм. Это позволяет инкрустировать поверхность различными «сюжетами». Часто наружная облицовка металла имитирует филёнчатую структуру створки. Возможно нанесение орнаментов, рисунков и других декоративных элементов. В заводских условиях древесину не только покрывают краской или лаком, но и пропитывают специальными составами, благодаря которым материал становится устойчивым к неблагоприятному воздействию атмосферы, не рассыхается и почти не горит.

Массив выгодно отличается от других отделочных материалов:

• элегантностью внешнего вида;
• абсолютной натуральностью и экологичностью;
• долговечностью;
• повышенными показателями в плане термоизоляции и звукопоглощения;
• возможностью реставрации.

Дубовое покрытие с годами становится только красивей

Входная металлическая дверь, облицованная натуральной древесиной, являет собой символ респектабельности. Чаще всего встречается в дорогих ресторанах, пятизвёздочных отелях, солидных организациях и офисах крупных компаний.

Видео: внутренняя отделка металлической двери

Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на двери металлические входные – своими руками вы сможете изготовить ее для своего жилища ничуть не хуже. А если сравнивать с китайским ширпотребом, то ещё и намного надежнее.

Приведенная ниже подробная инструкция поможет вам справиться с этой задачей. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет никакой необходимости изготавливать своими руками. Но для многих и сам этот процесс может быть очень интересен, и возможность сэкономить играет немалую роль. Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания мало. Как минимум, нужно обладать хотя бы небольшими навыками в сварной работе и иметь необходимый инструмент.

Чтобы понять, с чего начать работу, какие материалы вам для этого потребуются и в каком количестве, необходимо внимательно изучить проем. Нередко в домах старой постройки входные двери держатся «на честном слове»: если вытащить коробку, то оказывается, что между ней и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой.

Поэтому нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определиться с размерами и конструкцией будущей двери (см. ). Если проем стандартный (в наших реалиях это примерно 900х2000 мм), сделать своими руками будет не так сложно.

Если он намного шире, придется сварить дополнительную металлическую раму и закрепить её сбоку от двери. Если проем выше, то дополнительную раму приваривают над коробкой. В неё при желании можно будет вставить противоударное или бронированное стекло.

Получив все интересующие вас размеры, сделайте подробный чертеж конструкции будущей металлической двери и посчитайте необходимое количество материалов.

Инструменты и материалы

В этом случае вам потребуется:

• Стальной лист размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.
• Профтруба 50х25 мм – 9 п.м. Из них 6 п.м. для изготовления коробки и 2-3 п.м. для ребер жесткости.
• Стальной уголок 32х32 мм – 6 п.м. для рамы двери.

Для справки. Металлические уголки и профилированная труба продаются целыми хлыстами по 3 или 6 метров. Учитывайте это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух элементов. Приобретайте с запасом.

Вы можете обшить двери деревянными панелями или планками, наклеить ПВХ пленку, которая будет имитировать структуру дерева или же отделать двери мягким материалом. Также можно просто покрасить полотно, а чтобы улучшить внешний вид приварить к двери какие-нибудь кованные декоративные элементы.

Выбор металлических дверей на рынке достаточно велик, и подобрать оптимальное для себя предложение могут все. Но часто отпугивает высокая стоимость фабричной продукции, да и не могут ее разработчики предопределить все потребности покупателя. Кроме того, изготовление на заказ конструкции уникальной геометрической формы или применение нетипичных материалов может обернуться существенным увеличением расходов и сроков. При самостоятельном же изготовлении вы можете быть как никогда уверены в качестве и совершенстве создаваемой вами двери.

При наличии подходящих материалов и инструментов и хотя бы минимальных навыков обращения с ними, подготовить хорошую металлическую дверь можно довольно быстро. Главное – строго соблюдать последовательность технологических операций и требования к каждой из них.

Особенности

Изготовление каркаса металлических дверей начинается только после замеров. Со всех сторон обязательно оставляют зазор в 2 см, чтобы коробка легко и свободно входила в проем. От полотна до коробки тоже необходимы промежутки, а лист металла чуть-чуть должен заходить на кромки рамы. Сварной шов не должен быть длиннее 4 см , при этом на каждый метр должно приходиться минимум пять швов. Чтобы изготовить петли, нужно брать металлический прут диаметром 2 см, который приваривают к коробке с одной стороны, к полотну с другой. Обязательным условием успеха и долгой службы самодельной двери выступает тщательная антикоррозийная обработка.

Выбор материалов для обшивки и ее особенности варьируются очень широко, по сути, вы ограничены только собственными стилистическими предпочтениями.

Как сделать: пошаговый процесс

Сборка металлической двери своими руками обязательно потребует использования:

• Листа стального (толщина не меньше 1,5 мм);
• Уголка металлического;
• Петель (сколько их нужно, определяет прочность отдельной петли и масса блока);
• Замка, ручки и прочей фурнитуры;
• Материала для обшивки внешней поверхности;

• Монтажной пены;
• Анкерных болтов и электрической дрели;
• Сварочного оборудования;
• Сварочного стола;
• Сборочных козлов;
• УШМ с диском по металлу.

Но этот перечень только приблизительный и предварительный, он может видоизменяться и уточняться в зависимости от того, какая входная дверь вам нужна. Высокая надежность обеспечивается только толстым стальным листом или вариантом «сэндвич» , то есть парой листов, разделенных утепляющим материалом.

Железную дверь обязательно делают по точным размерам. Стандартные проемы в ширину достигают 80-90 см, в высоту – 200 см.

Чтобы полностью исключить ошибки в измерении, нужно доходить до самого основания стен, сбивая на определенной их части слои декоративных покрытий. Или сделать вырез сквозь вертикальный наличник при помощи молотка и стамески. Замерять нужно по каждой из четырех сторон и внутри, и снаружи.

Оставляя зазор величиной 2 см, бояться не стоит – он поможет исправить перекос проема , а когда надобность в подгонке отпадет, легко закроется монтажной пеной. Строго под размеры коробки нарезают уголок, его кладут на любую прямоугольную плоскость, в идеале – на сварочный стол. Если используете как подставку козлы, не забудьте проверить их геометрию. Только при условии, что длины диагоналей совпадают между собой, можно сваривать уголки.

В большинстве случаев достаточно создавать конструкцию из профтрубы на 1,5 мм либо равнополочного уголка 45х3 мм – более толстая конструкция все равно не станет подлинно бронированной, но при этом окажется непомерно тяжелой. При невысоком уровне сварочного мастерства стоит купить лист 0,2 см, меньше будет риск прожечь его.

Далее в профиле при помощи болгарки делается вырез под замок. В раму нужно забить деревянные рейки определенной длины, это позволит затем упростить обшивку конструкции. На петли и коробку приваривается петлевой блок из металлопрофиля, благодаря чему остальные сварочные работы заметно облегчатся. Уделите внимание точности замеров расстояний между петлями, они должны быть одинаковы на коробках и на рамах, в противном случае монтаж двери на входе в квартиру окажется слишком сложным.

Сделать раздвижные двери не намного сложнее обыкновенных. Это решение позволит сэкономить немало драгоценного места в малогабаритном жилье. Классическая раздвигающаяся система (купе) может быть подвесной, кассетной; часть вариантов оснащается верхней и низовой направляющими. Именно последний тип стоит рекомендовать тем, кто делает работу самостоятельно, потому что он надежнее прочих. Но нужно будет позаботиться о правильном выставлении и закреплении деталей.

Зазоры должны быть самыми минимальными, подгонку следует выполнять максимально точно. Внизу делают порог либо углубление, чтобы можно было смонтировать рельс.

Понадобится много времени тратить на очистку направляющей, иначе под действием мелкого сора она быстро забьется грязью и выйдет из строя.

Подвесные системы могут крепиться к верхотуре дверного проема или к самому потолку в зависимости от того, насколько высока дверь и помещение. Полотно в таком варианте находится в 1-1,5 см от стены, и поставить в это пространство ни один предмет мебели не выйдет. Фальш-панели, маскирующие верхние рельсы, могут быть установлены как на самом участке, по которому движется дверь, так и на всем промежутке от одной стены до другой. Более трудоемкий, но и более интересный с дизайнерских позиций вариант – размещение «бордюра» по периметру комнаты. От такого решения придется отказаться, если невозможно разместить направляющую достаточно высоко.

Кассетную дверь можно сделать, если специальная конструкция (ниша), в которую должно убираться полотно, изначально предусмотрена при создании стен или перегородок. Можно использовать и дополнительный гипсокартонный блок, но он поглотит 10-12 см пространства комнаты. Когда на первом месте плотное прилегание торца двери при закрытии и усиленная звукоизоляция, а помещение достаточно велико, этим можно пренебречь. К сожалению, даже самые простые схемы раздвигающихся кассетных дверей, создаваемых самостоятельно, окажутся весьма дороги в исполнении.

Каскадный тип отличается от традиционного использованием не одного, а сразу нескольких полотен, для каждого из которых отведен особенный рельс. Если нужно разделить комнату на две части, расходиться устройство должно, как перегородка. Собранная рядом с одной стеной группа сможет перекрыть вход в комнату лишь на ширину единичного полотна.

Собирать изделие по схеме «гармошка» еще сложнее. Не рекомендуется делать это самостоятельно, не имея профессиональных навыков монтажа. К тому же «гармошки» почти не препятствуют распространению звуков и уходу тепла.

Чтобы смонтировать радиусную раздвижную дверь, потребуется построить полукруглую стену из гипсокартона; устанавливать ли ее в дверном проеме или использовать как полноценную перегородку на всю высоту, решать вам и только вам. При желании можно дополнить такую конструкцию кассетой, внутрь которой станет «прятаться» полотно. Чаще всего ее формируют из полых внутри стен. Как и в случае с «гармошкой», если нет достаточного опыта и умения, за работу браться не стоит.

Проще всего сделать раздвижную подвешиваемую дверь. Рассчитайте элементы фурнитуры как следует. Лучше заложить избыточный запас прочности, нежели столкнуться с внезапным разрушением своего изделия. Полотно неизбежно будет больше, чем сам дверной проем,. Длину верхней направляющей определяют как двойную ширину 1-2 полотен.

Двустворчатые двери начинают делать, как и обычные – с замера имеющегося проема,. Он должен быть шире, чем коробка, на 90-110 мм.

Если нужно сузить излишне большой проход, применяют:

• Пиломатериалы;
• Шпаклевку;
• Штукатурку.

Приобретя петли-бабочки, вы сможете не вкручивать их в стену. При навешивании распашной двери требуется учесть уровень пола, строго соблюдаются горизонтальные и вертикальные оси. При появлении зазоров их герметизируют при помощи монтажной пены. Не забудьте аккуратно убрать ее излишек , который обязательно попадает на свободную поверхность.

Маскировка щелей производится с помощью наличников; отверстия под установку ручек и замков делаются до окончательного вывешивания. Когда установка окончена, сразу проверьте, ровно ли встали створки, открываются ли они беспрепятственно или нет. Выбирать на вход следует сейфовый замок с цилиндровым либо сувальдным устройством, дополнительную защиту от высверливания гарантирует бронированная накладка. Никогда не размещайте замки в торцах дверей , такое расположение сделает жилище почти беззащитным от любого злоумышленника.

Для утепления двери из металла целесообразно использовать минеральную вату, которая свободно пропускает водяные пары и не накапливает влагу.

Монтаж двери с окном почти не отличается от обычной работы. Необходимый проем легко вырезать болгаркой. Обязательно готовятся ребра жесткости, в том числе диагональные.

Этот проем заполняют декоративной решеткой, а когда полотно будет окрашено, можно приступать к работе со стеклом.

Технология сварки

Сварить самому металлическую дверь несложно, но делать это надо небольшими частями. Не делайте швы длиннее 4 см. От начала одного шва до начала другого должно быть ровно 20 см. Работа идет от центра к краю методом обратноступенчатого шага и с разных сторон. Варя дверь в домашних условиях, не торопитесь, время от времени делайте перерывы, чтобы изделие остыло.

Потом заготовку нужно приподнять над сварочным столом, под коробку кладут куски труб и профилей. Петли делают из стальных прутьев диаметром 2 см. Чтобы после присоединения к коробке они работали лучше, внутрь любой петли ставится шарик из подшипника. Внимательно следите за тем, чтобы оси верхней и нижней петель совпадали. Верхушку петли крепят к листу, а нижний фрагмент ее должен быть приварен на короб.

Прихватки нужно срезать сразу после того, как приварены петли. Входные двери доводят до совершенства, зачищая швы и нанося краску. Вставить замок можно без особых проблем: из уголка рамы срезают фрагмент с таким расчетом, чтобы получилось ввести запор без проблем, но при этом не оставалось зазора. После установки замков размечают отверстия для крепежей, ключей, ручек. Эта разметка поможет высверлить подходящие отверстия.

Как отделать?

Отделка двери способна подчеркнуть аскетичность и строгость форм либо внести ощущение легкости и изящества в пространство. В обоих случаях можно применять массив древесины и шпон. Так как самостоятельная сборка дверей призвана экономить деньги, то и покрытие выбирают подешевле, часто используется теплая обивка из МДФ, которая ничуть не уступает более дорогим изделиям из элитных сортов древесины.

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

• Опыт – лучший помощник
• Полезные советы новичкам от бывалых

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

• Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
• Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
• Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
• Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
• Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
• Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

• Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
• Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
• Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Опыт – лучший помощник

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

На каркас пошла профильная труба 20x40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40x40 мм, для порога использовал швеллер, 100x50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам). Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

dronduletus

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном стальную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.

outsayder Участник FORUMHOUSE

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе кучу сваривали.

Дверь металлическая своими руками, лайхфаки и выводы:

• Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами;
• Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются;

• Если сделать специальное приспособление (как на рисунке), прижим листа к уголку при сварке позволит избежать «пузырей»;

• Чтобы в процессе эксплуатации двери полотно не задевало каркас, петли приваривают так, чтобы ось петли приходилась на край листа;

Промежуточный черновой результат на фото.

Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255x110 мм и 210x0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге».

Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40x20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало.

Master81 Участник FORUMHOUSE

Замерил дверной проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, далее уже каркас под дверь.

Еще один наш умелец, участник FORUMHOUSE из Москвы с ником oss , изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.

oss Участник FORUMHOUSE

До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной.

Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:

• Начал с переднего вертикального профиля, сделал рамку, закрепил в рамке замок, проверил, как работает;
• Сделал задний вертикальный профиль, сразу приварил противосъемники (за петлями);
• Собрал всю раму из профилей на прихватки;
• Вырезал по раме обшивку (с нахлестом 20 мм);
• «Наживил» лист, обварил прихватками с шагом 150 мм;
• В стойках коробки (обвязки) вырезал пазы под ригели и противосъемники;
• Сварил коробку с зазорами (3 и 5 мм);
• Приварил петли.

Оss советует вставлять один комбинированный дверной замок вместо двух разнотипных.

Вывод

В теме на форуме, посвященной , высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия – не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.

Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи – также на нашем портале. В видео – обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.

Изготовить металлическую дверь своими руками вполне реально, если грамотно подойти к этому процессу Входная дверь – это один из самых важных элементов квартиры. Она защищает дом от несанкционированного проникновения злоумышленников, поэтому такая конструкция должна быть максимально прочной и надежной. Особым спросом пользуются металлические входные изделия, однако их стоимость достаточно высока. Если вы хотите получить дверь, затратив минимум денежных средств, или вам нужна конструкция нестандартных размеров, то ее можно сделать своими руками.

Почему может понадобиться самостоятельная сварка дверей

Ушли те времена, когда можно было оставить свой дом открытым и не волноваться, что из него пропадут все ценные вещи. Даже находясь в квартире, нельзя быть уверенным, что в незапертую дверь не вломятся грабители. Поэтому все больше людей заменяют тонкие деревянные полотна, бронированными конструкциями из металла.

На строительных рынках представлен огромный ассортимент стальных входных дверей. Все они имеют привлекательный внешний вид и позиционируются продавцами как надежные непробиваемые конструкции. Однако часто после покупки оказывается, что приобретенная вами железная «бронированная» дверь вскрывается обычной заколкой или вышибается ударом ноги. Такой недостаток характерен для китайских моделей.

При самостоятельном изготовлении металлической двери можно быть уверенным в ее качестве, практичности и безопасности

Качественные импортные и отечественные изделия, бронирование которых действительно отвечает всем стандартам, имеют высокую стоимость.

Если вы хотите стать обладателем прочной металлической двери, то сделайте ее своими руками. Изготовить такую конструкцию самому не так сложно, как это может показаться, при этом вы потратите в несколько раз меньшую сумму, чем заплатили бы за подобную конструкцию в магазине.

Производство прочных дверей в домашних условиях, предполагает наличие достаточно большого списка инструментов и материалов. Большинство из них можно приобрести в строительном магазине, а некоторые придется заказывать на заводе.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для изготовления двери:

• Двухмиллиметровое стальное полотно;
• Несколько метров профильной трубы;
• Две дверных петли;
• Дверная фурнитура (ручка, замок и глазок);
• Анкерные болты и монтажная пена;
• Дрель и болгарка;
• Сварочный аппарат;
• Утеплительный материал;
• Фанера или доски;
• Материалы для отделки готовой конструкции.

Мы предоставили вам универсальный список инструментов. В зависимости от назначения изделия и его дизайна, могут добавляться некоторые материалы, например, кованые элементы.

Как сделать своими руками чертеж металлической двери

Прежде чем перейти непосредственно к изготовлению двери, необходимо сделать замеры дверного проема. Также важно тщательно осмотреть стены, прилегающие к месту, где будет установлена дверь. Они должны быть из бетона или кирпича , так как металлическая конструкция слишком тяжела для гипсокартонной основы.

Перед тем как приступать к изготовлению металлической двери, прежде всего необходимо подготовить ее подробный чертеж

После того, как все мерки сняты, необходимо сделать чертежи будущей двери. Схема должна совпадать с реальными размерами в масштабе. На своем рисунке изобразите место установки замка, ребер жесткости и дверной ручки.

Чтобы самодельная дверь выглядела не хуже покупной, нужно перед ее изготовлением тщательно продумать каждый нюанс. Также вы можете добавить конструкции декоративных элементов, например, украсить стеклом или коваными узорами.

Чертеж поможет вам увидеть все недостатки схемы и вовремя понять, нужно ли добавлять ребра жесткости или лучше оставить все, как есть. Также опираясь на грамотно составленный план, легче будет правильно сварить дверь.

Как сварить дверь из профильной трубы: изготавливаем дверной короб

Перед изготовлением двери необходимо правильно подготовить дверной проем. От того, насколько эта часть квартиры будет ровной, зависит то, насколько плотно будет прилегать стальная конструкция к стенам.

Дверной проем необходимо тщательно зашпаклевать, заштукатурить и подогнать размерами к дверной коробке. Убедиться в том, что дверной проем обработан правильно, можно с помощью уровня.

Для изготовления дверного короба можно использовать профильные трубы

Когда дверной проем подготовлен, и его размеры совпадают с размерами дверной конструкции на чертеже, можно перейти к сборке рамы. Первой делают именно ее, так как по размерам этого элемента легче будет изготовить полотно.

Материалом для создания дверной коробки могут послужить толстые профильные трубы. С их помощью удаться сварить максимально прочную конструкцию.

Изготовление дверного короба:

1. Первым делом вам нужно перемерить параметры уже подготовленного дверного проема и согласно этим размерам нарезать профили . При этом учитывайте, что готовая дверная коробка должна быть меньше дверного проема примерно на 1,5 см. В этом случае установка дверной конструкции пройдет максимально гладко.
2. Далее необходимо слегка приварить элементы рамы друг к другу. Это нужно для того, чтобы в случае ошибки, вы легко могли переделать свою работу.
3. Теперь необходимо перемерить раму из железа. Измеряется расстояние от угла к углу по диагонали, а также по вертикали и горизонтали.
4. Если рама идеально ровная, то производится окончательная сварка элементов. Места сварки шлифуются специальной машинкой.
5. На последнем этапе необходимо просверлить отверстия под анкерные болты и приварить петли. Места сварки петли и профиля зачищают шлифовальной машинкой.

Устройство дверной коробки нельзя назвать сложным. Если вы обладаете минимальными навыками сварки, то с этим этапом создания двери вы справитесь без особого труда. Однако если вы впервые держите в руках сварочный аппарат, то советуем вам предварительно потренироваться на кусках металлического уголка.

Делаем полотно железной двери своими руками

После того, как сборка дверной коробки завершена, можно перейти непосредственно к изготовлению дверного каркаса, а затем к привариванию на него листового металла. Для этих целей вы можете использовать металлический уголок и двухмиллиметровое стальное полотно.

Перед тем как приступать к изготовлению железной двери, необходимо правильно подготовить инструменты для работы

Как сделать дверное полотно своими руками:

1. Металлический уголок нарезается на части нужного размера. Для этого необходимо снять замеры с внутренней части короба. Дверное полотно должно быть меньше коробки на 5 мм со всех сторон.
2. Элементы каркаса свариваются. Проверяются диагонали.
3. По центру рамы вертикально приваривается ребро жесткости. Также необходимо приварить горизонтальные профили, на одну половину понадобится 2 металлических ребра.
4. Теперь можно сделать разметку стального листа. Оно должно быть на 1 см больше дверной коробки со стороны замка, сверху и снизу, а в месте крепления к петлям стоит оставить напуск в 0,5 см. Разрезанные листы стали привариваются к раме.
5. Места сварки необходимо зачистить с помощью шлифовальной машинки.
6. Просверлите скважину и отверстия для замка и установите его на дверь. Не забудьте сделать отверстие под дверной глазок.
7. Приварите к каркасу и полотну дверные петли.
8. Внутрь дверной конструкции между ребрами жесткости укладывается утеплитель.
9. Внутреннюю сторону двери декорируем листом фанеры, которую затем можно оклеить шпоном или обоями.
10. Металлическую сторону двери нужно загрунтовать, а затем покрасить или обклеить кожзаменителем.

При желании вы можете сделать в дверном полотне вставку из стекла или украсить его элементами художественной ковки.

Получившаяся самодельная дверь обладает всеми характеристиками, свойственными покупным аналогам. Однако она обойдется вам гораздо дешевле готовой конструкции и даже может оказаться качественней многих заводских вариантов.

Как правильно сварить железную дверь своими руками (видео)

Сделать металлическую дверь своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Даже если вы впервые держите в руках сварочный аппарат, немного потренировавшись, можно создать вполне приличное изделие.