Отопительные приборы используется не только в жилых, но и в производственных помещениях. Модификаций их существует великое множество, ведь в мастерских обычно условия не затейливые. Поэтому в них устанавливают все что доступно и экономично – от буржуек до технически продуманных отопительных систем.
Сегодня мы предлагаем к рассмотрению одну из наиболее интересных моделей печей. Печь-ракета или реактивная печь принципиально отличается от других высокой степенью нагрева и конвекции корпуса, который сделан либо из кирпичей (каменная печь), либо из толстостенного металла. Этот отопительный прибор обустраивают водяным контуром, подключают к радиаторам и получают практически полноценную экономичную систему отопления.
Наш вариант реактивной печи автор самоделки предлагает сделать из пустого пропанового баллона. Небольшая модернизация, минимум деталей и перед вами отличный вариант отопительной печи для производственной мастерской!

Принцип работы печи

• Газовый баллон из-под пропана;
• Квадратная труба, сваренная из парных уголков;
• Металлический уголок 50х50х5 мм;
• Круглая труба для дымохода с поворотными коленами;
• Вспомогательные металлические элементы: пластины, обрезки уголков, заглушки.

• Для резки металла: инверторный плазменный резак или болгарка с зачистным и отрезным дисками;
• Сварочный аппарат;
• Металлический прямой уголок, рулетка, маркер для разметки;
• Пузырьковый уровень, молоток, щетка по металлу.

Изготовление печки-ракеты

Готовим баллон

Нарезаем трубы и обвариваем топливник

• Вертикальный воздуховод – 900 мм;
• Горизонтальная топка – 500 мм;
• Фидер или загрузочная камера – 400 мм.

Реактивная печь или печь-ракета появилась в результате отклонения от традиций изготовления оборудования для обогрева помещения. Её считают экономичным теплогенератором, конструкция которого элементарная. Поэтому многие задумываются о сооружении реактивной печи своими руками.

Описание, достоинства и недостатки печи-ракеты

Теплогенератор для нагрева воздуха в помещении называется печью-ракетой или реактивной печью, так как при работе в случае чрезмерного поступления воздуха он издаёт особые звуки. Этот шум можно принять за рёв реактивного двигателя. В обычном режиме оборудование функционирует с едва слышимым шелестящим звуком.

Ракетная печь служит устройством для отопления дома и приготовления пищи. На сжигание одной партии дров в таком оборудовании уходит порядка 6 часов, больше, чем в стандартной металлической печи. Причина этому - создание теплогенератора на базе печи с верхним горением.

Пламя из реактивной печи может вырываться

К преимуществам печи-ракеты относят:

• независимость от энергии топлива;
• простота конструкции, состоящей из доступных деталей, соединяемых за считанные минуты;
• возможность давать много тепла, несмотря на качество загружаемого топлива.

У реактивной печи обнаружены и некоторые недостатки:

• управление вручную, что подразумевает постоянный контроль работы оборудования;
• опасность получения ожога, ведь стенки оборудования становятся чрезвычайно горячими;
• нецелесообразность использования в бане, поскольку её не получится прогреть.

Виды

Агрегат, который во время работы издаёт ракетный гул, бывает:

• переносным (агрегат из металлических труб, вёдер или газового баллона);

  Переносные ракетные печи изготавливаются промышленностью серийно

• стационарным (созданным из шамотных кирпичей и металлической тары);

  Такой агрегат сложнее соорудить, чем металлическую печь

• оборудованием для нагрева воздуха с лежанкой.

  Лежанка оборудована за задней стенкой печи

Переносные конструкции изготавливают большими партиями, ведь они используются для походов. Основа этих теплогенераторов - труба, составленная из нескольких отрезков. Правда, такие конструкции, в отличие от агрегатов на базе шамотных кирпичей, не надёжны. Стенки из огнеупорных блоков увеличивают теплоотдачу реактивной печи. При желании к ней можно добавить лежанку в виде дивана или кровати, декорированной глиной или опилками.

Детали и функционирование реактивного теплогенератора

Элементарная ракетная печь представляет собой устройство из двух фрагментов трубы, соединённых отводом под углом в 90 градусов. Топочной камерой в этом теплогенераторе обычно служит зона в горизонтальной части конструкции. Но иногда топливо закладывают в вертикальный участок аппарата, для чего печь-ракету сооружают из двух труб разной длины, монтированных вертикально и связанных общим горизонтальным каналом.

Через печь проходит первичный и вторичный воздух

Функционирование реактивной печи основано на двух действиях: беспрепятственном прохождении древесных газов по трубе и дожигании газов, вырабатываемых при сгорании топлива. Щепки и дрова в топку этого теплогенератора подкладывают после того, как там загорится легко воспламеняемый материал вроде бумаги. На открытое сечение трубы ставят тару с водой или другим содержимым. При этом между конструкцией и установленной ёмкостью оставляют небольшое пространство, необходимое для создания тяги.

Процессы, протекающие внутри стационарной реактивной печи, напоминают работу пиролизных отопительных агрегатов

Расчёт параметров (таблицы)

Объём печи следует определять со знанием дела, ведь именно он влияет на мощность и количество тепла, образуемого отопительным оборудованием. Рассчитывая габариты реактивного отопительного оборудования, используют показатель внутреннего диаметра барабана D, значение которого может колебаться в рамках 300–600 мм. Также нужно знать площадь поперечного сечения барабана. Для определения этого показателя печи-ракеты следует воспользоваться формулой: S = 3.14 * D^2 /4.

Основные размеры реактивной печи представлены в таблице:

Особое значение придаётся длине газохода с лежанкой. Максимально допустимые показатели отражены в таблице:

Объём вторичной зольной камеры - тоже важный показатель, зависящий от объёма барабана и первичного дымохода.

Строительное сырьё для сооружения нестандартной печи

Производство реактивного отопительного оборудования потребует наличия:

• бочки объёмом 200 литров и диаметром 0, 6 метров, пустого баллона из-под сжиженного газа или вёдер из жести, чтобы соорудить барабан печи;
• квадратных или круглых труб из стали толщиной 2–3 мм, которые нужны для создания поддувала, топочной камеры и первичного дымохода;
• шамотного щебня и печной глины в качестве теплоизоляционных материалов;
• самана, служащего наружным обмазочным слоем;
• шамотных кирпичей;
• песка со дна реки;
• отрезки листов из стали, покрытом цинком, или алюминия для изготовления крышек и дверок;
• асбеста или картона из базальта, выполняющего задачи уплотнителя.

Из инструментов при сооружении печи-ракеты понадобится сварочный аппарат. А если планируется сделать отопительное оборудование из кирпичей, то придётся взять:

• мастерок;
• растворная лопатка;
• молоток-кирочку;
• расшивку;
• кувалду остроугольную;
• уровень;
• отвес;
• рулетку.

Подготовка к сборке отопительного оборудования

При выборе места для печи-ракеты ориентируются на некоторые правила:

• реактивное отопительное оборудование размещают только в помещении площадью не менее 16 м²;
• без половых досок под печью монтаж оборудования будет проще;
• над конструкцией, дающей тепло, запрещается располагать балки из древесины;
• если подразумевается, что дымовая труба будет идти через потолочные перекрытия, то отопительное оборудование ставят в середине дома;
• теплогенератор нельзя устанавливать вблизи наружного контура дома, иначе помещение будет терять нагретый воздух;
• реактивный прибор запрещается располагать рядом со стенами и перегородками их деревянных материалов.

Чтобы в реактивное отопительное оборудование было удобно подкладывать топливо, его разумнее ставить лицевой стороной напротив входа. Вокруг печи-ракеты важно оставить хотя бы метр ничем не занятой площади.

В маленьком доме строители советуют выделить для печи место в углу. При этом топка должна быть направлена в одну сторону, а лежанка (если она сделана) – в другую.

Печь стоит на специальной платформе, которая защищает от высокой температуры пол

Найдя подходящий участок для печи-ракеты, начинают подготавливать его к строительным работам. Если на пол в доме уложены доски, то в месте, где будет установлено оборудование, их потребуется убрать. Под вскрытым полом роют яму, дно которой обязательно прессуют.

До строительных работ следует замешать специальный раствор. Он состоит из песка и глины, соединённых в соотношении 1:1. Воды потребуется столько, чтобы строительное сырьё приобрело консистенцию сметаны, то есть ¼ часть от количества сухих ингредиентов.

Поэтапная инструкция по изготовлению своими руками

Если запланировано сделать печь-ракету из газового баллона, то трудностей можно не бояться. Действия по созданию оборудования из такого строительного сырья довольно просты:

1. от баллона объёмом 50 литров отсекают верхнюю часть, чтобы соорудить своеобразный колпак;

   Баллон обрезают сверху и снизу

2. ориентируясь на указания в чертеже, друг с другом сваривают все детали изделия, то есть газовый баллон, трубу диаметром 10 см (будущий дымоход), трубу диаметром 7 см (внутренний канал) и ещё одну трубу с диаметром 15 см (топливник);

   Размеры указаны в мм

3. пространство между двумя трубами заполняют материалом, сохраняющим тепло, например, песком, который был тщательно прокалён, то есть очищен от органических веществ;
4. для придания конструкции устойчивости приваривают ножки.

Для сооружения ракетной печи с лежанкой, что подразумевает использование кирпичей, нужно действовать иначе:

1. Зону для обустройства топливника углубляют, убирая 10 см грунта. Топочную камеру формируют из шамотных кирпичей. По контуру изготавливаемой конструкции создают опалубку. Чтобы основание было прочным, рекомендуется закладывать в него арматурную сетку или металлические прутья;

   Платформа затвердеет примерно через два дня

2. Конструкцию заливают жидким бетоном. Затем ждут, когда раствор застынет, и доделывают работу. Кирпичи укладывают сплошной линией, создавая платформу для печи. После этого формируют стенки конструкции, выставляя несколько рядов кирпичных блоков;
3. Обустраивают нижний канал конструкции, при этом одну линию кирпичей укладывают поперёк, чтобы перекрыть топочную камеру. Блоки расставляют, оставляя вертикальный канал и проём топки открытыми;

   Два сектора печи на этом этапе строительства должны быть открытыми

4. Находят корпус от старого бойлера и срезают на нём верхнюю и нижнюю крышки. Внизу получившейся трубы устанавливают фланец, через который будет проходить горизонтальный теплообменник. Детали требуется соединить друг с другом сплошным сварным швом;

   Работа требует аккуратности

5. В бочку вставляют выходной патрубок, после чего берут щётку по металлу и отскребают от стенок ёмкости ржавчину. Очищенную бочку обрабатывают грунтовочным составом, а чуть позже - краской, устойчивой к воздействию высокой температуры;
6. Горизонтальный дымоход при помощи сварки соединяют с боковым отводом - будущим зольником. Для облегчения его чистки монтируют герметичный фланец;
7. Выкладывают жаровую трубу из огнеупорных кирпичей. При этом внутри конструкции формируют канал высотой и шириной в 18 см. Занимаясь этим делом, постоянно пользуются строительным уровнем, который позволяет контролировать вертикальность изделия;

   Высота трубы определяется заранее

8. Жаровую трубу накрывают защитным кожухом, а получившиеся зазоры закупоривают перлитом. Нижнюю область вертикального канала герметизируют сырой глиной, функция которой - предотвратить просыпание теплоизоляционного материала на пол;
9. Из бойлера, на котором были срезаны верх и низ, формируют топливный бак. К нему обязательно приваривают ручку;
10. Для улучшения вида конструкцию обрабатывают саманной замазкой, состоящей из древесных опилок и сырой глины. Первый компонент состава служит так же, как и щебень в бетоне, то есть предотвращает растрескивание стенок печи. Саманную замазку рекомендуется наносить и поверх перлитовой засыпки;
11. Создают фасад печи, для чего из камня, кирпичей, самана и песка выкладывают печной контур. Изнаночную сторону конструкции заполняют щебнем, а лицевую - саманной смесью, делающей поверхность идеально ровной;
12. На ранее созданное основание ставят кожух из металлической бочки. Нижний патрубок ёмкости направляют в сторону лежанки. Низ конструкции обрабатывают сырой глиной, что обеспечит её герметичность;
13. К топочной камере подводят канал из гофрированной трубы. Он послужит связующим звеном между топкой и атмосферой извне;

    На этом этапе печь выглядит почти законченно

14. Проводят тестовую растопку печи, смотря, как газы выводятся из горизонтального дымохода. После этого трубы теплообменника соединяют с нижним патрубком, установленным на платформе из красного кирпича;
15. Печь дополняют трубой для выведения дыма. Место соединения дымохода и теплогенератора уплотняют огнеупорной обмазкой и асбестовым шнуром;
16. Используя глину и саман, лежанке придают нужную форму. Незапечатанной оставляют только горизонтальный участок конструкции, который потом будет использоваться во время приготовления еды.

    Печь функционирует как целая система

Усовершенствование конструкции

Лежанка с газоходом внутри - это не единственный вариант модернизации печи-ракеты. Конструкцию можно усовершенствовать водяной рубашкой, подключаемой к отопительной системе, в которой циркулирует вода. Этой части конструкции желательно придать вид змеевика, созданного из медной трубы, закручивающейся на дымоходе.

Такая конструкция даёт ещё больше тепла

Иной способ улучшения реактивной печи связан с организацией поступления в жаровую трубу нагретого вторичного воздуха. Это увеличит КПД теплогенератора, но приведёт к отложению в первичной дымовой трубе большого количества сажи. Поэтому лучше сделать так, чтобы крышку барабана при необходимости можно было демонтировать.

Тонкости эксплуатации нетрадиционной печи

Ракетную печь топят по аналогии с теплогенератором верхнего горения. Получается, что растопка оборудования, называемого ракетой, должна осуществляться по определённым правилам:

• главное сырьё для топки агрегата нужно закладывать только после хорошего прогревания конструкции, для чего сначала в поддувальный сектор помещают и поджигают опилки или бумагу;
• на приглушение исходящего из печи гула обязательно реагируют - кладут в топочную камеру большую партию топлива, которое загорится самостоятельно от раскаленных остатков опилок;
• за процессом пристально следят, то есть после закладки дров полностью открывают заслонку, а спустя некоторое время, когда оборудование издаст гул, её прикрывают для получения звука, похожего на шелест;
• по мере необходимости заслонку прикрывают больше и больше, иначе топка станет заполняться избыточным объёмом воздуха, что нарушит пиролиз внутри жаровой трубы и приведёт к созданию сильного гула.

Поскольку реактивная печь первоначально была создана для использования в полевых условиях, её конструкция предельно проста. Это позволяет справиться с изготовлением агрегата обычному домашнему мастеру. Но, несмотря на кажущуюся лёгкость, печь-ракету полагается собирать, учтя правильное соотношение параметров. В противном случае оборудование получится непроизводительным.

На сегодняшний день разработано и внедрено достаточно много разновидностей и моделей печей, работающих на дровах. В этом ряду вполне оправдывает все ожидания возведенная печь ракета своими руками чертежи которой будут представлены ниже. Подобное отопительное сооружение, безусловно, заслуживает пристального внимания, так как обладает некоторыми специфическими достоинствами, незаменимыми в определенных условиях.

Этот вариант др овяной печи прост и оригинален по конструкции и не требует для изготовления большого количества дорогостоящих комплектующих и материалов. Установить такую печку, сделав ее собственными силами, сможет, наверное, любой человек, пусть даже не имеющий опыта в возведении подобных конструкций, но умеющий читать предоставленные чертежи и работать с некоторыми инструментами .

Интересно заметить, что при необходимости, печку-ракету можно изготовить даже за 20÷30 минут, например, из железной банки. Однако, если приложить максимум усилий, то есть возможность получить для дома удобное стационарное сооружение с прогреваемой лежанкой, способной даже заменить обычный диван.. При этом печь-ракета не потребует сложных порядовок, как у колпаковой или русской печей, которые представляют собой массивные строения.

Принцип работы печи-ракеты

Печь-ракета изначально задумывалась, как один из функциональных предметов выживания в сложных условиях. Поэтому ее конструкция должна была соответствовать некоторым критериям:

• Эффективный обогрев помещения.
• Возможность приготовления пищи.
• Высокий КПД пр ибора при использовании для отопления разного древесного топлива любого качества.
• Возможность докладывать топливо, не останавливая процесса горения.
• Кроме того, печь должна была сохранять тепло, как минимум , в течение 6÷7 часов, чтобы дать возможность хозяевам провести ночлег в комфортных условиях.
• Максимальная безопасность конструкции, в плане исключения возможности просачивания в помещение угарного газа.
• Еще одно условие, которое требовалось соблюсти — это простота и доступность конструкции для изготовления ее любым непрофессионалом.

Поэтому за основу были взяты базовые принципы нескольких разновидностей отопительных приборов, работающих на древесном твердом топливе:

• Свободная циркуляция нагретого воздуха и газов по всем каналам. Печь работает без принудительного поддува , а тягу создает дымоход, который вытягивает продукты горения. Чем выше поднята труба, тем интенсивнее в ней тяга.
• Принцип дожигания выделенных при горении из топлива газов (пиролизных ), который используется в приборах длительного горения. Этот принцип работы чрезвычайно важен из-за высокого КПД пр ибора, который достигается за счет создания специальных условий дожигания пиролизных газов для наиболее полного расходования заложенного в топливе энергетического потенциала.

Термин «пиролиз» означает разложение твердого топлива на летучие вещества, под воздействием высоких температур и одновременном «кислородном голодании ». Присоздании пределенных условий — они способны сгорать, также выделяя большое количество тепловой энергии. При этом важно знать, что пиролиз недостаточно просушенной древесины проходит довольно длительное время в газовой фазе, то есть выделившийся пиролизный газ потребует немало тепла для создания смеси (древесного газа), способного сгорать полностью. Поэтому для печи-ракеты не рекомендовано использовать влажное топливо.

Разнообразие печей-ракет – от простого к сложному

Простейшая конструкция печи-ракеты

В простой конструкции печи-ракеты, отапливаемой пучками веток или лучин, продукты сгорания практически сразу же отправляются в дымоход, не успевая образовать в корпусе печи горючий древесный газ, поэтому комнату с помощью нее обогреть не удастся. Такие печи могут быть использованы только для приготовления пищи. Эта модель изготавливается в стационарных и мобильных вариантах, в ней действует только принцип свободной циркуляции нагретого воздуха, так как для полноценного процесса пиролиза в ней не создается требуемых условий.

В подобных печах в качестве топливной камеры используется небольшой участок трубы. Он может иметь горизонтальное положение, как показано на схеме, или быть развернут кверху. В последнем случае, загрузка топлива происходит вертикально.

После поджигания заложенного в трубу топлива, выделенные из него нагретые газы устремляются вверх по вертикальному участку трубы наружу.

Сверху вертикальной трубы и устанавливают емкости для приготовления пищи или согрева воды. Для того чтобы газы свободно выходили наружу, и дно емкости не перекрывало тягу в трубе полностью, сверху печки устанавливается специальная металлическая подставка. Она создает зазор нужного размера, который способствует поддержанию тяги.

Сверху — весьма оригинальная подставка под емкость с нагреваемой водой

Кстати, этот самый простой тип устройства печи был изобретен первым, и из-за повернутого вверх отверстия топки и вырывающегося из него пламени печь, скорее всего, и получила название ракетной. Кроме этого, при неправильном режиме топки, конструкция издает свистящий «ракетный» гул, но если же печь настроена правильно, то она тихо шелестит.

Усовершенствованная печь-ракета

Так как, используя самую простую печь-ракету со свободным выходом газов, невозможно отопить помещение, конструкцию несколько позднее дополнили теплообменником и дымоотводными каналами.

После проведенных усовершенствований и весь принцип работы печи-ракеты несколько изменился.

• Для сохранения в вертикальной трубе высокой температуры нагретого воздуха, ее стали утеплять огнестойким материалом, а затем закрывать сверху еще одним металлическим корпусом, изготовленным из трубы большего диаметра или металлической бочки с закрытым верхом.
• На отверстие топки стали устанавливать дверцу, а в нижней части печи появился отдельный канал для вторичного воздуха. Через него и стал осуществляться поддув (необходимый для дожига пиролизных газов), который ранее происходил через открытую топку.
• Кроме этого, дымоотводную трубу перенесли в нижнюю часть корпуса, что заставило нагретый воздух циркулировать по всему корпусу, огибая все внутренние каналы, а не уходить напрямую в атмосферу.

• Продукты горения, имеющие высокую температуру, стали сначала подниматься к потолку внешнего корпуса, скапливаться там и нагревать его, что позволило использовать наружную горизонтальную поверхность в качестве варочной плиты. Затем, поток газов остывает и опускается вниз, поворачивает в колено и уже только оттуда уходит в дымоходную трубу.
• Благодаря поступлению вторичного воздуха, в конце нижнего горизонтального канала происходит дожигание газов, что значительно повышает КПД печи. Свободная циркуляция газов создает саморегулирующуюся систему, которая ограничивает поступление в топочную камеру воздуха, так как он подается только по мере остывания горячих газов под «потолком» корпуса.

Весьма популярная схема — из металлического профиля и старого газового баллона

Модель печи, представленная на рисунке, работает по типу «буржуйки» и имеет выведенный на улицу дымоход. Однако, она непригодна для использования в жилых помещениях, так как в ней, при перепадах внешнего давления, может возникнуть обратная тяга, которая будет способствовать поступлению в помещение угарного газа. Поэтому подобная печь должна быть всегда под присмотром, и ее чаще всего используют для отопления хозяйственных помещений или гаража.

Печь-ракета с теплой лежанкой

По принципу дожига пиролизных газов устроена и печь-ракета с лежанкой, но в этом варианте теплообменник представляет собой конструкцию из объединенных длинных каналов, идущих от печи и уложенных или сформированных из негорючих пластичных материалов под поверхностью лежанки.

Необходимо заметить, что такая система отопления – отнюдь не нова, и, собственно, подобная печь-ракета имеет достаточно богатую историю. Она была изобретена давно, предположительно - в Маньчжурии, получила название «кан », и до сих пор является традиционной для крестьянских домов в Китае и Корее.

Подобные печи под названием «кан» с давних пор применяются для обогрева домов в Восточной Азии

Система представляет собой широкую лежанку, сделанную из камня, кирпича и глины, внутри которой по устроенным каналам, по сути являющимися удлиненным дымоходом, проходит нагретый в печи воздух. Проходя через это лабиринт и постепенно отдавая тепло, газовый поток, остывая, выходит в дымоход высотой в 3000 ÷3500 мм, расположенный на улице, рядом с домом.

Сама печь находится у одного из концов лежанки и, как правило, оснащена варочной поверхностью, что позволяет использовать ее для приготовления пищи.

Сверху каменно-глиняная конструкция «кан » накрывается соломенными или бамбуковыми циновками, или там устраивается деревянный настил. В ночное время лежанки использовались в качестве кроватей, а днем — в виде сиденья, на которое традиционно для азиатских народов устанавливался специальный низкий столик в 300 мм высотой – за ним и проводился прием пищи.

Эта система отопления достаточно экономична в плане расходования топлива, так как для ее нагрева достаточно использовать средней толщины ветки. Такая печь-ракета способна долгое время удерживать тепло, создавая комфортные условия для сна на протяжении всей ночи.

А корейские печи «ондоль», наверное, стали прообразами современных «теплых полов»

В корейских домах используется похожая на «кан » система отопления, которая имеет название «ондоль ». Этот вариант обогрева, в отличие от китайского, обустраивается не внутри лежанки, а под всем полом дома. В принципе можно утверждать, что такой способ передачи и распределения тепла в жилые помещения, похоже, лег в основу конструкции современной системы «теплый пол».

Конструкцию печи с подсоединенными к ней трубами можно хорошо рассмотреть на представленной схеме.

В наше время, при современном богатом разнообразии материалов,каналы в этой конструкции печи могут быть изготовлены из металлических труб, уложенных в виде змеевика и хорошо теплоизолированных негорючими материалами. Поэтому последний участок дымоотводной системы может выходить из конструкции лежанки рядом с самой печью или же в конце лежанки, и уходить затем через стену в дымоотводную трубу, установленную на улице.

На представленной схеме можно увидеть результаты конструкторской работы, которые позволили добиться относительной простоты схемы, обладающей высоким КПД, а также соответствующей всем предъявляемым к речи-ракете требованиям.

Топливо загружается в топочное отверстие вертикально. Затем оно поджигается, и, прогорая, постепенно оседает вниз. Воздух, поддерживающий горение, поступает в донную часть топочной камеры через отверстие, играющего роль поддувала. Оно должно обеспечивать достаточный приток воздуха для дожигания выделенных продуктов термического разложения древесины. Но, вместе с тем , воздуха не должно быть слишком много, так как он может остудить первично выделенные газы, и в этом случае процесс дожига пиролизных газов не сможет состояться, а продукты горения осядут на стенки корпуса.

В этот варианте печь с вертикальной загрузкой имеет на топочной камере глухую крышку, которая исключит риск попадания газов в помещение при создании обратной тяги.

В полностью изолированном объеме выделенного газа образуется тепловая энергия, растет температура и давление, увеличивается тяга. По мере сгорания топлива горящие газы уходят через каналы корпуса печи в теплообменник, по дороге обогревая внутренние поверхности. Так как каналы имеют сложную конфигурацию, газы на более долгое время задерживаются внутри печи, отдавая тепло корпусу и поверхностям каналов, которые, в свою очередь нагревают поверхность лежанки и, соответственно, саму комнату.

Со временем любая печь и ее каналы требуют очистки от сажных отложений. В этой конструкции проблемным участком являются трубы теплообменника, расположенные внутри лежанки. Для того, чтобы без проблем провести эти профилактические мероприятия, на уровне поворота теплообменника из корпуса печи в трубы под лежанкой устанавливается герметично закрывающаяся прочистная дверца (на схеме обозначена «Secondary Airtight Ash Pit»). Именно в этом месте концентрируются и оседают все не догоревшие продукты термического разложения древесины. Дверцу периодически открывают и очищают проходы от сажи - этот процесс гарантирует длительную эксплуатацию дымохода. Чтобы дверца закрывалась герметично, на ее внутренние края нужно закрепить асбестовые прокладки.

Как правильно топить печь-ракету?

Чтобы получить максимальный эффект обогрева, перед закладкой основной массы топлива рекомендовано печь разогреть. Этот процесс пр оводят с помощью бумаги, сухой стружки или опилок, которые поджигают в топке. Когда система прогреется, она изменит издаваемый звук — он может затихнуть или изменить свою тональность. В разогретый агрегат закладывается основное топливо, которое загорится от уже созданного разогревом жара.

Для печи-ракеты подойдут любые дрова и даже тонкие ветки, но главное — чтобы они были сухими.

Пока топливо хорошо не разгорится, дверцу топочной камеры или поддувала нужно держать открытой. Но только когда огонь станет интенсивным, а печь загудит, дверцу прикрывают. Затем, в процессе топки, доступ воздуха из поддувала постепенно перекрывается – здесь нужно ориентироваться на тональность звука печи. Если же воздушная заслонка случайно закрылась, и интенсивность пламени снизилась, ее нужно снова приоткрыть и печь разгорится с новой силой.

Достоинства и недостатки печи-ракеты

Прежде чем перейти к описанию процесса изготовления печи-ракеты, желательно подытожить информацию о ее достоинствах и недостатках.

Печи ракеты пользуются достаточно большой популярностью благодаря своим положительным качествам , к которым относятся:

• Простота конструкции и незначительное количество материалов.
• Изготовить любую из конструкций печи, при желании , сможет даже начинающий мастер.
• Возведение печи-ракеты не требует приобретения дорогостоящих строительных материалов.
• Нетребовательность к принудительной тяге дымохода, саморегуляция работы печи.
• Высокий КПД печи-ракеты с системой дожига пиролизных газов.
• Возможность добавления топлива во время топки печи.

Несмотря на большое количество достоинств данной конструкции, ее работа имеет и ряд недостатков :

• При использовании простейшей конструкции ракетной печи можно применять исключительно сухие ветки и лучины, так как излишняя влага может дать обратную тягу. В более сложной системе прибора применять влажную древесину тоже не рекомендовано, потому что она не даст нужной температуры для возникновения пиролиза.
• Печь-ракету во время топки нельзя оставлять без надзора, так как это весьма небезопасно.
• Этот вид прибора непригоден для отопления бани, так как он отдает недостаточно тепла в инфракрасном диапазоне, который особо важен для парилки. Печь-ракета с лежанкой может подойти только для комнаты отдыха банного здания.

Видео: особое мнение о печах-ракетах

Изготовление печи-ракеты с лежанкой

Печи-ракеты могут иметь различный размер, и для их изготовления применяются самые разные материалы – это металлические трубы, бочки и газовые баллоны, кирпичи и глина. Вполне допустим и комбинированный вариант, состоящий из труб, камней, глины и песка. Именно он и заслуживает особого внимания.

Из газового баллона можно изготовить несложную по конструкции печи, в том числе и использовать ее для варианта с лежанкой.

Как сделать саму по себе простую печь – более-менее понятно из выше представленных чертежей и описания ее работы, поэтому стоит рассмотреть изготовление отопительного агрегата, именно оснащенного лежанкой.

Видео: самодельная печь-ракета из газового баллона

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать с пошаговой инструкцией

Чтобы было до конца понятно, что и где расположено в конструкции печи-ракеты, для описания работ будет использована данная схема.

Итак, рассматриваемая печь-ракета состоит из следующих элементов:

• 1а – поддувало, имеющее регулятор подачи воздуха, с помощью которого печь настраивают на нужный режим;
• 1б – топливная камера (бункер), имеющая глухую крышку;
• 1в – канал для подачи вторичного воздуха, обеспечивающего полное сгорание выделенных древесиной пиролизных газов;
• 1г – жаровая труба длиной 150÷200 мм;
• 1д – первичный дымоход (райзер ), диаметром 70÷100 мм.

Жаровую трубу нельзя делать слишком длинной или короткой. Если этот элемент будет слишком длинным, то вторичный воздух будет в нем быстро остывать и процесс дожига пиролизных газов не дойдет до конца.

Вся конструкция жаровой трубы и райзера должна быть максимально качественно теплоизолирована. Задача этого узла заключается в обеспечении полного сгорания пиролизных газов и подаче горячих масс из райзера в другие каналы, которые уже будут передавать тепло в помещение и на лежанку.

Здесь нужно отметить, чтобы получить оптимальный КПД от печи, диаметр р айзера нужно делать размером в 70 мм, а если поставлена цель добиться максимальной мощности печи, то следует делать его диаметром в 100 мм. В этом случае длина жаровой трубы должна составлять 150÷200 мм. Далее, при описании монтажа печи, размеры будут даваться для обоих случаев.

Сразу пропустить из райзера в накопитель тепла нагретый воздух нельзя, так как его температура достигает 900÷1000 градусов. Качественные жаростойкие теплоаккумулирующие материалы имеют достаточно высокую цену, поэтому , чаще всего, для этих целей используется саман (глина, смешанная с рубленой соломой). Этот материал имеет высокий потенциал теплоемкости , но не жаростоек, поэтому конструкция вторичной печи (корпус баллона) начинается с преобразователя температуры воздуха, который должен быть нагрет всего до 300 градусов. Часть, выработанного тепла сразу отдается в помещение и восполняет текущие теплопотери.

Описанные функции выполняет корпус печи, изготовленный из стандартного газового баллона в 50 л.

• 2а – крышка корпуса печи. Под нее из райзера попадает нагретый воздух;
• 2б – варочная поверхность, которая нагревается изнутри выходящими из райзера нагретыми газами;
• 2в – металлическая изоляции райзера (обечайка);
• 2г – теплообменные каналы. В них попадает нагретый газ, расходясь под потолком корпуса;
• 2д – нижняя металлическая часть корпуса;
• 2е – выход из корпуса в очистную камеру.

Основной задачей при обустройстве этих частей печи является обеспечение полной герметичности дымоотводной магистрали.

В корпусе(барабане), на высоте, на ⅓ от его «потолка», газы остывают и уже имеют нормальную температуру для поступления их в накопитель. Примерно от этой высоты и до пола помещения печь теплоизолируется несколькими слоями разных составов — этот процесс называется футеровкой.

• 3а – вторая очистная камера, через которую осуществляется очистка от нагара теплообменника («борова»), расположенного под лежанкой;
• 3б – герметичная дверца второй очистной камеры;
• 4 – «боров», длинный горизонтальный участок дымохода, расположенный под лежанкой.

Пройдя через трубы «борова» и почти полностью отдав тепло в саманную лежанку, газы уходят через основной дымоходный канал в атмосферу.

Разобравшись с устройством печи-ракеты детально, можно переходить к ее постройке.

Постройка печи-ракеты с лежанкой — пошагово

В первую очередь , нужно подготовить футеровочные составы. Их компоненты обойдутся совсем недорого, так как их зачастую можно найти и совсем бесплатно, буквально у себя под ногами:

• 5а – саман. Как уже говорилось выше – это глина, перемешанная с рубленой соломой и затворенная с водой до густоты кладочного раствора. Глина для изготовления самана подойдет любая, так как она не будет подвергаться влиянию внешних атмосферных воздействий;
• 5б – печная глина, смешанная со щебнем. Это будет основной теплоизолятор. Раствор должен иметь консистенцию смеси для кладки кирпича;
• 5в – жаростойкая футеровка, изготовленная из печной глины и шамотного песка в пропорциях 1:1 и имеющая консистенцию пластилина;
• 5г – обычный просеянный песок;
• 5д – средне-жирная глина для печной кладки.

Пошаговая работа над конструкцией производится в такой последовательности:

Постель для лежанки

Подготовив в се необходимые составы, изготавливается постель – деревянный прочный щит нужной конфигурации. Его каркас делается из бруса сечением 100×100 мм. Каркас — с ячейками размером 600×900 мм под печью и 600×1200 мм под лежанкой. Если планируется криволинейная форма лежанки, то она доводится до нужной конфигурации с помощью досок и обрезков бруса.

Постель — каркасное основание для дальнейшего возведения конструкции печи

Каркас обшивается шпунтованной доской толщиной в 40 мм – она закрепляется поперек длинных сторон каркаса. Позднее, после окончания монтажа печи, боковая фасадная часть постели будет обшиваться гипсокартоном. Все детали деревянной конструкции постели обязательно пропитываются биоцидом, а затем дважды прокрашиваются эмульсией на водной основе.

Далее, на пол, в том месте комнаты, где будет устанавливаться печь, настилается минеральный картон (картон из базальтовых волокон) толщиной в 4 мм, размером и формой полностью соответствующий параметрам постели. Непосредственно под печью поверх картона закрепляется лист кр овельного железа, который будет выходить из-под печи перед топкой на 200÷300 мм.

Затем, постель переносится и прочно устанавливается на выбранное и застланное место расположения печи, так, чтобы каркас с тоял устойчиво, без люфта. В конце будущей лежанки, на высоте 120÷140 мм выше уровня постели, устраивается в стене отверстие для дымохода.

Опалубка и заливка первого уровня саманной смеси

По всему контуру постели устанавливается прочная опалубка, имеющая высоту (А -40÷50 мм) и ровный верхний край.

В опалубку заливается саманная смесь (5а) и ее поверхность разравнивается с помощью правила. Маячками для выравнивания служат бортики опалубки.

Изготовление корпуса печи

• Пока саманная заливка будет сохнуть, а этот процесс займет 2— 3 недели, можно заняться изготовлением корпуса печи из баллона. Нужно отметить, что точно так же делают печь-ракету и из бочки.

Резка газового баллона и изготовление крышки с «юбкой»

• Первым шагом с пустого баллона срезается верх, для получения отверстия диаметром в 200÷220 мм. Далее, это отверстие закрывается подготовленным заранее стальным кругляком толщиной в 4 мм — эта поверхность будет играть роль варочной панели. После этого, ниже варочной панели на 50÷60 мм делается еще один срез для того, чтобы получилась крышка.
• По внешнему периметру получившейся крышки приваривается, так называемая «юбка» , изготовленная из тонкой листовой стали. Ширина юбки должна составлять 50÷60 мм, шов этой полоски выполняется сваркой. Если нет опыта в сварочных работах, то лучше доверить этот процесс пр офессионалу.
• После этого по всей окружности юбки, отступив от нижнего края 20÷25 мм, равномерно высверливают отверстия, в которые будут вкручиваться болты.
• Далее, срезается нижняя пустая часть баллона на высоте, примерно , в 70 мм от низа. Затем, в дне баллона вырезается отверстие для входа райзера внутрь корпуса.
• После этого, на внутренний край крышки необходимо с помощью клея «Момент» закрепить хорошо сплетенный асбестовый шнур, а затем сразу же надеть ее на корпус баллона и сверху придавить грузом в 2,5÷3 кг. Шнур будет служить герметизирующей прокладкой. Далее, через отверстия в металлической «юбке» просверливаются сквозные отверстия в корпусе баллона, в которых нарезается резьба для болтов.
• После этого нужно провести замеры глубины корпуса, так как необходимо определить высоту райзера .
• Затем крышку с баллона снимают, чтобы уберечь прокладку от полной пропитки клеем, иначе асбест потеряет свою эластичность.

Изготовление топочной части печи

Следующим шагом из квадратной трубы (или швеллера) сечением 150×150 мм изготавливаются элементы: 1а — поддувало, 1б — топочная камера; 1г — жаровой канал.

Райзер (1д) делают из круглой трубы диаметром в 70÷100 мм.

Угол врезки топочной камеры (бункера) в поддувальную и жаровую трубу может варьироваться в пределах 45÷60 градусов от горизонтали. Ее верхний край располагают вровень с выступающим вперед поддувальным элементом, как и показано на схеме.

В нижней части поддувальной и жаровой трубы нужно отделить канал вторичного воздуха (1в). Его отделяют металлической пластиной толщиной в 3÷4 мм. Ее задний край должен заканчиваться ровно на уровне передней стенки райзера , а передний выходить вперед поддувала на 25÷30 мм. Пластину точечно в четырех местах прихватывают сваркой внутри трубы.

Затем в конце жаровой трубы сверху вырезается отверстие, в которое вваривается райзер под прямым углом, а конец этого канала закрывается металлическим квадратом, также закрепляемым сваркой.

На поддувало обязательно устанавливается дверца — задвижка , которая поможет регулировать подачу воздуха. На топочную камеру крышка изготавливается из оцинкованного металла. Герметичного закрытия бункер не требует – главное, чтобы крышка плотно примыкала к входному отверстию.

После этого готовая конструкция обмазывается раствором 5в. Сплошную футеровку делают только внизу, а бока и верх поддувала оставляют свободными от футеровки. Чтобы смесь обмазки быстрее просохла, конструкцию надевают на шест поддувальной камерой. Нужно следить, чтобы смесь с поверхностей не сползла и не опала , так как футеровка играет большую роль в сохранении тепла. Если такое произошло, то обмазку нужно сделать снова, использовав более жирную глину.

Изоляция для печи-ракеты

После того, как высох саманный слой, устанавливается опалубка для обустройства жаростойкой теплоизоляции для печи. Она делается только под местом расположения печи. Высота опалубки будет составлять вместе с саманным слоем 100÷110 мм.

Установленную опалубку заполняют составом 5б и разравнивают по маякам, которыми послужат бортики опалубки. На главной схеме этот слой обозначен буквой Б.

Изготовление донной части барабана и обечайки

Обечайку изготавливают из круглой трубы диаметром 150÷200 мм или же сворачивают ее из стального листа.

Донный кругляк, который будет укладываться внутрь барабана, вырезается из листового металла толщиной в 1,5÷2 мм, а в середине его вырезается круглое отверстие. Диаметр окружности этого элемента должен быть на 4 мм м еньше внутреннего размера баллона, а диаметр серединного выреза под обечайку делается на 3 мм больше ее внешнего диаметра.

Установка топочной конструкции

После того как в опалубке высох термоизоляционный слой, на него монтируется топочная конструкция. Ее устанавливают, контролируя уровнем по вертикали и горизонтали, а затем фиксируют на теплоизоляционном слое с помощью шпеньков. Затем, вокруг печи устанавливается опалубка высотой 350÷370 мм от пола. Здесь нужно учесть, что прочистная камера (3а) и ее дверца (3 б) должны быть установлены рядом с застывшей смесью (5б), которой будет заполняться опалубка. Соединение же (2е ) прочистной камеры с теплообменным каналом (2г) будет проходить над футеровочным составом, заливаемым в опалубку. Смесь также выравнивается до идеала, вровень с опалубкой, с помощью правила.

Очистная камера

Пока будет сохнуть смесь в опалубке, можно заняться изготовлением прочистной камеры с дверцей и переходом в теплообменник. Его изготавливают из оцинкованной стали, толщиной в 1,5÷2 мм, а фасадную его часть – из металла в 4÷6 мм. В боковой части прочистной камеры вырезается отверстие диаметром в 150÷180 мм, для установки конца дымоходной трубы, которая будет проходить под лежаком.

Дверца прочистной камеры изготавливается размером в 160×160 мм, также из стали в 4÷6 мм. Перед ее установкой, по периметру внутренней поверхности устанавливается герметизирующая прокладка, изготовленная из минерального картона. Сама дверца прикручивается к коробу камеры крепежными болтами, для которых в высверленных отверстиях нарезается резьба.

На данной схеме представлены размеры всех элементов и место установки и соединения камеры с барабаном (баллоном). Далее, после примерки элементов, в нижней части барабана печи вырезается окно размером в 70 мм, в которое будет монтироваться сваркой соединяющий канал (2е ).

Гофрированные трубы под лежанкой могут быть расположена произвольно, в зависимости от конфигурации лежака, важно только придерживаться размеров, указанных на чертеже изготовления прочистной камеры, указанными под буквами А , Б и В. Как правильно присоединить трубу «борова» будет рассмотрено ниже.

Монтаж барабана

Когда раствор в опалубке просохнет, ее снимают. На райзер , сверху застывшей теплоизоляции, надевают барабан топочной системы, изготовленный из газового баллона. Барабан в данный момент монтируется без крышки — его установка показана на представленной схеме.

На донную часть установленного барабана выкладывается раствор 5б, и с помощью шпателя из него формируется наклонная в 6— 8 градусов, в сторону выходного окна прочистной камеры, поверхность. Затем, на райзер надевается и опускается на дно барабана, кругляк из металлического листа и придавливается к уложенному раствору. Из серединного отверстия вокруг райзера раствор выбирается, иначе невозможно будет установить трубу-обечайку. После этого в освобожденное пространство на райзер надевается сама труба и слегка вкручивается в раствор. Все зазоры, образовавшиеся по внешнему и внутреннему контуру, промазываются глиной (5д).

Футеровка топливной конструкции изнутри

После установки обечайки и пода , ожидать просыхания раствора теплоизоляции не нужно, можно сразу переходить к футеровке райзера . В обечайку, вокруг райзера , в 6÷7 слоев засыпается состав (5г). Каждый из слоев необходимо максимально уплотнить, при этом смачивая сухую смесь водой из пульверизатора. Сверху это пространство, заполненное песком, закрывается глиняным слоем (пробкой) толщиной в 50÷60 мм, при этом используется раствор 5д.

Монтаж прочистной камеры

После монтажа барабана, нужно установить прочистную камеру. Установить коробку несложно — для этого на переходной канал и отверстие в барабане, а также на боковую и нижнюю часть коробки наносится слой раствора 5д , который имеет толщину в 3÷4 мм. Коробка устанавливается на место, а окно переходного канала (2е ) вставляется в приготовленное отверстие барабана и хорошо прижимается и придавливается. Выступивший по бокам раствор сразу же размазывается. Вход прочистной камеры в барабан должен быть хорошо герметизирован, поэтому, если остались зазоры, то их обязательно нужно хорошо заделать.

Укладка теплоизоляционного слоя

Опалубка для уровня Г

Далее, по внешнему контуру постели устанавливается опалубка, так же, как при изготовлении уровня А. Высоту этого уровня Г нужно выводить, ориентируясь на отверстие под под ключение «борова». Над верхним краем отверстия уровень должен быть поднят примерно на 80÷100 мм.

Заполнение опалубки

Следующим шагом идет заполнение опалубки раствором самана (5а) до нижнего края отверстия, приготовленного под установку «борова» в очистной камере с одной стороны , а в конце лежанки— до нижнего края выходного отверстия для дымохода.

Выкладывается и разравнивается смесь вручную, при этом нужно следить, чтобы масса максимально плотно прилегала к предыдущему слою. Таким образом, от прочистной камеры к выходу дымохода образуется подъем для труб «борова», разница высот которого должна составлять 15÷30 мм. Такая конструкция необходима для того, чтобы лежанка прогревалась равномерно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать

Установка гофротрубы

Следующим шагом идет растягивание гофрированной трубы на всю длину лежанки. Один ее конец подключается к очистной камере, вставляясь в отверстие на глубину в 20÷25 мм и развальцовываясь внутри камеры плоской отверткой через очистную дверцу. Затем вход трубы в зольник обмазывается раствором 5д , а начало трубы 150÷200 мм, обмазывается саманом. Это хорошо зафиксирует т рубу в нужном положении и не даст ей выскользнуть из отверстия при проведении дальнейших работ.

После этого труба в опалубке укладывается в виде змеевика, но она всегда должна находиться на расстоянии порядка 100 мм от краев опалубки и стены. В процессе укладки труба вдавливается в уложенный под ней саманный слой. Уложив трубу по всей длине, второй ее конец фиксируют на глиняный раствор в выходное дымоходное отверстие.

После этого весь «боров» облепляется саманным раствором, который нужно хорошо утрамбовывать особенно между изгибов трубы, чтобы в нем не образовывалось пустот. После того, как саманной массой будет заполнено пространство вровень с верхом гофрированной трубы, в опалубку заливается более жидкий раствор самана, и в конце поверхность разглаживается правилом, которое ведется по стенкам опалубки, выполняющими роль маячков..

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют на дровах

Установка крышек

После этого болтами закрепляются крышки очистной камеры и барабана. Затягивать их нужно плотно, чтобы они прижали установленные внутри прокладки.

Обмазка барабана печи

Далее, производится обмазка саманом барабана печи на ⅔, от низа корпуса. Верхнюю часть барабана оставляют свободной от саманного слоя. Теплоизоляция наносится толщиной не менее 100÷120 мм, ну а конфигурация обмазки выбирается самим мастером.

Отделка печи

В прошествии двух или двух с половиной недель, саманный слой должен просохнуть, и можно будет удалить установленную опалубку. Затем, при необходимости, скругляются прямые углы конструкции. Кроме этого, барабан покрывается жаростойкой, способной выдержать температуру до 450÷750 градусов эмалью. Саманная поверхность лежанки покрывается акриловым лаком в два слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть. Лак скрепит материал поверхности, не давая ему пылить, защитит саман от влаги и придаст эстетичность глазурованной глины.

При желании на поверхность лежанки можно уложить деревянный настил из тонких досок – его достаточно часто делают съемным . Боковые части лежанки иногда отделывают гипсокартоном или обкладывают камнем. Декоративная отделка проводится на вкус владельца дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится

Проведение испытания печи

Просохшую печь нужно обязательно испытать. Для этого следует провести прогрев конструкции, заложив легкое топливо, в виде бумаги в поддувало и пополняя его в процессе сгорания. Когда на поверхности лежанки почувствуется тепло, можно в топочную камеру закладывать основное топливо. Когда печь начнет гудеть, поддувало закрывается до изменения звука до «шепота ».

В заключение нужно сказать, что печь-ракета может быть также выложена из кирпича или камня — все зависит от финансовых возможностей и творческих способностей мастера. Главное, что может привлечь в этой конструкции — это возможность импровизировать и творить, используя разные материалы для постройки и отделки. Поэтому тем, кто мечтает установить в своем доме печь с обогреваемой лежанкой, стоит внимательнее присмотреться к этому варианту.

Цены на готовые варианты печей-ракет

печь ракета

Видео: пример постройки печи-ракеты с теплой лежанкой

Евгений Афанасьев главный редактор

Этот необычный вид отопительных систем не знаком рядовым застройщикам. Многие профессиональные печники также никогда не сталкивались с подобными конструкциями. Это не удивительно, поскольку идея ракетной печи сравнительно недавно пришла к нам из Америки и сегодня энтузиасты пытаются донести ее до массового сознания граждан.

Благодаря простоте и дешевизне конструкции, тепловому комфорту и высокому КПД ракетные печи заслуживают написания отдельной статьи, которую мы и решили им посвятить.

Как работает печь-ракета?

Несмотря на громкое космическое название, данная отопительная конструкция не имеет ничего общего с ракетными системами. Единственный внешний эффект, придающий некоторое сходство – струя пламени, которая вырывается из вертикальной трубы у походного варианта ракетной печки.

Работа этого очага основана на двух базовых принципах:

1. Прямом горении — свободном перетекании топливных газов по печным каналам без побуждения тягой, создаваемой дымовой трубой.
2. Дожигании дымовых газов, выделяющихся при горении древесины (пиролизе).

Самая простая реактивная печь работает по принципу прямого горения. Добиться термического разложения древесины (пиролиза) ее конструкция не позволяет. Для этого необходимо выполнить мощную теплоаккумулирующую обмазку внешнего кожуха и качественную термоизоляцию внутренней трубы.

Несмотря на это переносные ракетные печи хорошо выполняют свои функции. От них не требуют большой мощности. Генерируемого тепла вполне хватает для готовки пищи и обогрева в палатке.

Конструкции ракетных печей

Начинать знакомство с любой конструкцией следует с самых простых ее вариантов. Поэтому мы приводим схему работы мобильной ракетной печки (рис.1). На нем хорошо видно, что топливник и камера сгорания объединены в одном отрезке стальной трубы, загнутой вверх.

Для укладки дров в нижней части трубы вваривается пластина, под которой находится отверстие для воздуха. Усилить теплоотдачу в зоне приготовления пищи помогает зола, играющая роль теплоизолятора. Ее засыпают в нижнюю часть внешнего кожуха.

Вторичная камера (кожух) может быть изготовлена из металлической бочки, ведра или старого газового баллона.

Кроме металла, простейшую печь-ракету можно соорудить из нескольких десятков кирпичей даже без использования раствора. Из них выкладывают топливник и вертикальную камеру. На ее стенки ставят посуду так, чтобы под дном оставался зазор для выхода дымовых газов (рис.2).

Обязательное условие хорошей работы такой конструкции – «теплая труба», как говорят печники. На практике это означает, что перед закладкой дров ракетную печь нужно прогреть в течение нескольких минут, сжигая в ней щепки и бумагу. После того, как труба прогрета, дрова сложены в топливник и подожжены, в печном канале возникает мощный восходящий поток горячих газов.

Закладка топлива в простых конструкциях ракетных печей горизонтальная. Это не очень удобно, поскольку вынуждает периодически задвигать дрова в топливник по мере их выгорания. Поэтому в стационарных системах применяют вертикальную закладку, а воздух подают снизу через специальное поддувало (рис.3).

Выгорая, дрова сами опускаются в печь, избавляя владельца от ручной подачи.

Основные размеры

Наглядное представление о конфигурации стационарной ракетной печи длительного горения дает чертеж №1.

Тот, кто хочет построить стационарную ракетную печь, не отвлекаясь на упрощенные модификации, должен знать ее основные размеры. Все габариты данной конструкции привязываются к диаметру (D) колпака (барабана), накрывающего вертикальную часть жаровой трубы (райзер). Второй размер, необходимый для расчетов — площадь поперечного сечения (S) колпака.

Исходя из двух указанных величин, рассчитывают остальные габариты печной конструкции:

1. Высота колпака H составляет от 1,5 до 2D.
2. Высота его глиняной обмазки – 2/3H.
3. Толщина обмазки – 1/3D.
4. Площадь сечения жаровой трубы – 5-6% от площади колпака (S).
5. Размер зазора между крышкой колпака и верхним обрезом жаровой трубы не должен быть меньше 7 см.
6. Длина горизонтального участка жаровой трубы должна быть равна высоте вертикального. Площади их поперечных сечений одинаковые.
7. Площадь поддувала должна составлять 50% от площади сечения жаровой трубы. Для обеспечения стабильного режима работы печи специалисты рекомендуют делать жаровой канал из прямоугольной металлической трубы с соотношением сторон 1:2. Ее укладывают плашмя.
8. Объем зольника на выходе из печи во внешний горизонтальный дымовой канал должен быть не менее 5% от объема колпака (барабана).
9. Внешний дымоход должен иметь площадь поперечного сечения от 1,5 до 2S.
10. Толщину утепляющей подушки из самана, которую делают под внешним дымоходом, выбирают в пределах от 50 до 70 мм.
11. Толщину саманной обмазки лежанки выбирают равной 0,25D (для барабана диаметром 600 мм) и 0,5D для колпака диаметром 300 мм.
12. Внешняя дымовая труба должна иметь высоту не менее 4 метров.
13. Длина газохода в лежанке зависит от диаметра колпака. Если он сделан из 200-литровой бочки (диаметр 60 см), то можно делать лежанку длиной до 6 метров. Если же колпак изготовлен из газового баллона (диаметр 30 см), то лежанка не должна быть длиннее 4 метров.

Строя стационарную ракетную печь, нужно уделить особое внимание качеству футеровки вертикального участка жаровой трубы (райзера). Для этого можно использовать огнеупорный кирпич марки ШЛ (шамот легкий) или мытый речной песок. Для защиты футеровки от дымовых газов ее выполняют в металлической оболочке, используя для этого старые ведра или лист оцинковки.

Засыпка из песка выполняется послойно. Каждый слой уплотняют и слегка обрызгивают водой. Сделав 5-6 слоев, им дают неделю для просушки. Термозащиту из шамота сделать проще, но пространство между внешней оболочкой и кирпичом также придется засыпать песком, чтобы не было пустых полостей (рис.4).

Рисунок №4 схемы футеровки жаровых каналов ракетных печей

После высыхания засыпки, верхний обрез футеровки обмазывают глиной и только после этого продолжают монтаж реактивной печи-ракеты.

Преимущества и недостатки ракетных печей

Важное достоинство правильно построенной конструкции – всеядность. Такую печь можно топить любым видом твердого топлива и древесных отходов. Причем, влажность древесины особой роли здесь не играет. Если же кто-то утверждает, что такая печка может работать только на хорошо высушенных дровах, то это значит, что при ее строительстве были допущены грубые ошибки.

Тепловая отдача ракетной печи, основой которой является барабан из бочки, весьма внушительная и достигает 18 кВт. Печка из газового баллона способна развить тепловую мощность до 10 кВт. Этого вполне достаточно для отопления комнаты площадью 16-20 м2. Отметим также, что регулировка мощности ракетных печей производится только за счет изменения объема загружаемого топлива. Подачей воздуха изменить теплоотдачу невозможно. Регулировку поддувалом используют только для ввода печи в рабочий режим.

Поскольку количества тепла, генерируемого ракетной печью весьма велико, то не грех использовать его для таких бытовых нужд, как подогрев пищи (на крышке барабана). А вот использовать такой очаг для нагрева воды, используемой в системе радиаторного отопления нельзя. Любое внедрение в печную конструкцию змеевиков и регистров негативно сказывается на ее работе, ухудшая или останавливая процесс пиролиза.

Полезный совет: перед тем, как приступить к возведению стационарной реактивной печи, изготовьте упрощенную походную конструкцию из металла или глины. Так вы отработаете основные приемы сборки и получите полезный опыт.

К минусам ракетных печей можно отнести невозможность их применения в банях и гаражах. Их конструкция рассчитана на аккумулирование энергии и длительный обогрев. Поэтому она не может дать много тепла в короткий промежуток времени, как это необходимо в парилке. Для гаражей, в которых хранятся горючесмазочные материалы, печь с открытым пламенем тоже не лучший вариант.

Собираем ракетную печь своими руками

Проще всего собирается походно-садовый вариант реактивной печи. Для этого вам не придется закупать кладочные материалы и готовить саман для обмазки.

Несколько металлических ведер, стальная труба из нержавейки для жарового канала и мелкий щебень для засыпки – вот и все нужно для того, чтобы сделать ракетную печь своими руками.

Первый шаг – вырезание ножницами по металлу отверстия в нижнем ведре для пропуска жаровой трубы. Его нужно сделать на такой высоте, чтобы под трубой осталось место для щебеночной засыпки.

Второй шаг – установка в нижнее ведро жаровой трубы, состоящей из двух колен: короткого загрузочного и длинного для выхода газов.

Третий шаг – вырезание отверстия в днище верхнего ведра, которое надевается на нижнее. Оголовок жарочной трубы вставляют в него так, чтобы его срез был на 3-4 см выше днища.

Четвертый – засыпка мелкой щебенки в нижнее ведро на половину его высоты. Она нужна для аккумулирования тепла и термоизоляции жарового канала.

Последний шаг – изготовление подставки для посуды. Ее можно сварить из круглой арматуры диаметром 8-10 мм.

Более сложный, но при этом долговечный, мощный и эстетичный вариант ракетной печки требует использования газового баллона и толстой стальной трубы прямоугольного сечения.

Схема сборки при этом не меняется. Отвод газов здесь организован сбоку, а не вверху. Для приготовления пищи у баллона отрезают верхнюю часть с вентилем и на ее место вваривают плоскую круглую пластину толщиной 4-5 мм.

Данная печь является простым и удобным отопительным устройством, которое по экономичности и эффективности превосходит многие другие. Качество печки в очень многом определяется ее топкой, поэтому очень выигрышной является ее сферическая форма (топка должна иметь, как минимум, два отверстия, поэтому узкий, не очень длинный цилиндр является оптимальным вариантом)

Из газового баллона возможно сделать несколько видов печей , в том числе и “ракету”. Конструкция ракетного типа имеет множество преимуществ перед остальными.

В первую очередь, следует отметить очень низкие затраты на материалы и труд. Своими руками, при наличии необходимых чертежей, любой человек может построить «ракету» за 1 час . Во-вторых, данное отопительное сооружение, сравнительно небольших размеров, может обогревать большие помещения . Это является преимуществом перед дорогой, сложной и громоздкой русской печкой. В-третьих, «ракета» совсем не требовательна к естественной тяге дымохода, и топливо можно добавлять «на ходу».

Однако, несмотря на всю привлекательность агрегата, имеются также и отрицательные моменты. Печь на реактивной тяге принимает только дрова высокого качества, при топке влажной древесиной нужной температуры добиться не получится . Также, самостоятельно изготовленные конструкции практически не пригодны для бани , так как дают совсем мало тепла при инфракрасном излучении, и протопить баню становится практически не возможно. За отопительным сооружением нужен постоянный уход и контроль его работы.

Если вы решили изготовить «ракету » своими руками, в первую очередь, нужно выбрать баллон, так как он является основой всего сооружения.

Прежде всего, материал нужно выбирать не взрывоопасный и жаростойкий, также размер должен соответствовать размеру печи. Лучшая заготовка – это 50-литровый цельнометаллический пропановый баллон, диаметром 300 миллиметров и высотой 850 миллиметров. Этот объем вполне подходит, чтобы сжигать любое топливо, а его габариты не затрудняют работу. Покупку можно совершить на специальных заправках по сравнительно недорогой цене.

Прежде всего, нужно иметь необходимые чертежи и работать по ним. Также, желательно проконсультироваться со специалистом.

Все печи из баллонов состоят из следующих деталей :

• поддувала (канал в нижней части печки, по нему подается воздух, необходимый для горения);
• топки (камера, где сгорает топливо);
• дымохода (труба, через которую продукты горения выводятся из топки ).

Сначала происходит подготовка газового баллона. Она заключается в стравливании газа. Для этого следует открыть вентиль на какое-то время. Затем, нам нужно создать горизонтальную или вертикальную печку-буржуйку (мы рассмотрим вариант горизонтальной, так как он занимает меньше времени). Сперва, нужно срезать верхнюю часть и оставить отверстие для вентиля . Потом, к металлическому цилиндру нужно приварить четыре ножки. Вверху следует сделать круглое отверстие, которое будет являться основой дымохода, здесь нужно приварить «воротник» (стальная полоска, шириной в 5 сантиметров ).

Сделанную своими руками конструкцию следует поставить на лист из стали размером 100 на 150 сантиметров . Перед топкой следует освободить место длиной примерно 60 сантиметров.