Сегодня во время ремонтных работ очень широкое применение нашел гипсокартон. В связи с этим, для монтажа различных элементов в стены и потолки из ГКЛ, появилась необходимость в использовании специальных сверл – коронок по гипсокартону. Что же это такое, как их выбрать и применять?

О чем эта статья

Что такое коронка

Как вырезать ровное круглое отверстие в гипсокартоне, необходимого диаметра? Для этого применяют фрезу в форме цилиндра с режущим зубчатым краем с одной стороны и «хвостиком» для крепления фрезы в дрель с другой. В центре данного цилиндра располагается сверло. Вся эта конструкция и носит название коронка по гипсокартону, либо корончатое сверло. Как это работает: первым в гипсокартон входит сверло и задает центр будущего отверстия, при этом насадка фиксируется в нужном положении, кромка фрезы входит в поверхность и делает срез окружности.

Виды коронок

Корончатые сверла можно разделить на два вида: цельные и разборные.

• Цельные коронки представляются собой сверло с одним металлическим зубчатым цилиндром на нем;
• Устройство разборной коронки содержит универсальный диск, в который можно вставлять цилиндры разного диаметра. Сами цилиндры имеют незамкнутую форму и идут в наборе с диском. Как и у цельных коронок, кромка разборной – зубчатая.

Диаметр цилиндров может варьироваться от 33 до 150 мм.

Для проделывания отверстий в гипсокартоне подойдут коронки как для дерева, так и металла. Существуют универсальные – биметаллические коронки, которыми можно сверлить металл, дерево, ГКЛ, конечно они дороже, но если использовать их только для гипсокартона, то можно сказать, что они вечные. При покупке биметаллической коронки стоит обратить внимание на то, что обычно они продаются без держателя и центрирующего сверла. В сборке это называется адаптер, который придется приобрести отдельно.

Подбор фрезы

Придя в магазин нетрудно растеряться от изобилия предлагаемых коронок. Как же не ошибиться с выбором, чтобы она не сломалась при проделывании первого же отверстия?

• Взяв коронку в руки, хорошо рассмотрите ее. Если это продукция низкого качества, вы визуально сразу сможете увидеть, например, элементы, неаккуратной обработки, бракованное покрытие. Стоит обратить внимание на хвостик коронки, если он слишком легкий, то выполнен из некачественного металла и может быстро сломаться;
• Центрирующее сверло и хвостик должны быть основательно закреплены, зазоры недопустимы. Также, если это разборная коронка, надо проверить, каждый цилиндр, идущий в комплекте, насколько легко и ровно каждый из них входит в паз диска. Убедитесь, что ни один из цилиндров не болтается в пазу, ведь от этого будет зависеть качество среза;
• Элемент коронки, на который приходится максимальная нагрузка при сверлении, - цилиндры (стаканы) с зубчатой кромкой. Именно от качества материала этого элемента зависит срок эксплуатации всего устройства. Пилы не должны быть слишком тонкими и легко сгибаться, материал должен быть упругим, иначе у вас может не получиться отверстие. Пилы с закаленными зубцами являются более качественными и долговечными. Не забывайте – режущие зубья должны обеспечивать четкий и ровный разрез материала;
• Корончатые сверла имеют разный размер (диаметр цилиндра, глубину сверления), если вы берете набор, убедитесь, что в нем есть необходимый вам.

Коронка для установки монтажных коробок

Наиболее распространенная необходимость сверлить круглые дыры в гипсокартоне – это установка розеток. Невидимая часть розетки, пластиковая круглая монтажная коробочка, которая крепится в стене, называется подрозетник. Различают подрозетники для бетона, дерева и гипсокартона.

Подрозетник для гипсокартона представляет собой пластиковый стакан с регулируемыми пластинами из пластика или металла. Благодаря этим «лапкам» подрозетник фиксируется к тыльной стороне листа гипсокартона. Глубина монтажной коробки может быть 40, 50, 60 или 73 мм. Что касается диаметра, то у стандартного подрозетника это, как правило, 68-70 мм.

Если вам необходимо просверлить отверстия только для монтажа розеток, вам понадобится только одна коронка. В таком случае, не стоит приобретать набор разборных коронок. Достаточно купить одно специальное корончатое сверло, диаметром 68 или 70 мм (в зависимости от размера ваших подрозетников).

На сегодняшний день диаметр корончатого сверла по гипсокартону 68 мм является наиболее востребованными типоразмером.

Точечные светильники

Широкое распространение получили в наши дни точечные светильники, так называемые споты, которые представляют собой точечный источник света. В большинстве случаев споты устанавливаются в гипсокартоновые потолки или коробы. Для инсталляции необходимо прорезать отверстие с диаметром, соответствующим диаметру потолочного светильника. Обычно на упаковке из-под светильника или в инструкции к нему пишется необходимый диаметр для прорезывания, но бывает так, что инструкции нет, тогда стоит диаметр измерить самому. Это можно сделать также и просто для проверки указанной информации, чтобы случайно не сделать отверстие неправильного диаметра, ведь потом уже исправить ничего нельзя.

Наиболее часто встречаемые диаметры отверстий под споты – 60 и 75 мм. Чтобы получить дырку нужного диаметра следует использовать специальное сверло – коронку по гипсокартону. Главное, когда вы выбираете размер коронки для сверления отверстия под точечный светильник, чтобы высверленный диаметр был меньше диаметра спота, то есть светильник при монтаже должен полностью закрывать дару.

Организация процесса сверления

Каждый использует разные коронки в зависимости от своих нужд, но какое бы сверло вы не использовали, можно составить общую инструкцию по их применению.

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

• определение места отверстий на гипсокартоне;
• разметка материала поверхности;
• крепление корончатого сверла на электроинструмент;
• непосредственно сверление.

На первом этапе следует определиться где, сколько, какого диаметра будут отверстия. Лучше, если монтируемые элементы (светильники, подрозетники и пр.) будут уже у вас, тогда легче определить все необходимые диаметры отверстий и тем самым избежать ненужных ошибок. Идеально, если есть наглядная схема расположения.

Далее происходит разметка поверхности. Производятся замеры и на поверхность гипсокартона наносятся точки центра отверстий, куда в последствии входит центрирующее сверло. Будьте внимательны, чтобы отверстие не попало на место расположения металлопрофиля, в этом случае вы будете вынуждены резать еще и металл. Если, например, по шляпкам саморезов не видно, где расположен профиль, а вы не занимались креплением гипсокартона, то следует до сверления узнать, где проходит металл, возможно, нужно заранее просить бригаду, занимающуюся накруткой, ставить какие-либо метки. Есть еще способ узнать расположение профиля – использовать поисковый магнит. Если вы планируете расположить рядом несколько элементов, то при разметке необходимо следить за уровнем.

На третьем этапе берется коронка нужного диаметра и устанавливается на электроинструмент. Это может быть дрель или шуроповерт. Для использования перфоратора нужно приобрести переходной патрон и не забыть выключить ударный режим.

Далее, после того, как вы произвели расчеты и разметку, можно переходить уже непосредственно к сверлению. Центрирующее сверло коронки ставится на центр будущего отверстия и нерезко включается электроинструмент. В данном процессе больших мощностей инструмента не нужно. Главное – ровно держать инструмент, чтобы не получить скошенный срез. Процесс сверления можно осуществлять как уже на закрепленном гипсокартоне, так и еще не на монтируемых листах, без применения сильного надавливания на ГКЛ.

Гипсокартон – достаточно мягкий материал, и имея фрезу нужного размера и качества, сделать ровное отверстие несложно, но все же, если сомневаетесь в своих силах, доверьтесь профессионалам.

Индустрия мебельного производства предоставляет на выбор огромное количество различной мебели для кухни. Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно. Для этого не требуется каких-либо специальных знаний и навыков.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой. Вопрос, как вырезать столешницу под мойку, не очень сложный. Однако если не следовать определенным требованиям при монтаже, устанавливаемое оборудование можно испортить.

Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли.

Относительно уровня рабочей поверхности мойку можно установить следующими способами.

1. Ниже столешницы. Такое расположение выглядит очень эффектно, но дополнительно потребует применения специального инструмента. Сама мойка должна иметь определенную форму. Крепится в этом случае снизу, специальными креплениями. Они обычно продаются в комплекте. Открытый торец обязательно должен быть пропитан водоотталкивающим средством. При этом она должна иметь достаточную толщину.
2. На одном уровне. При таком положении очень важно правильно сделать нужное углубление, равное толщине борта. Оно должно быть идеальным по всему периметру устанавливаемой мойки.
3. Над уровнем столешницы. Инструмент для такого вида монтажа нужен самый простой. Особые усилия при такой установке не потребуются.

На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы. Вода может сильно испортить ДСП. Для разных поверхностей предназначается свой герметик. При работе с искусственным камнем применяется только силиконовый. К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды. Это служит и дополнительной прочности соединению.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам.

Необходимые инструменты:

• электродрель
• электрический лобзик
• сверло по дереву диаметром 10 мм.
• набор гаечных ключей
• кисть
• разводной ключ
• рашпиль
• шуруповерт

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия. Для этого из картона или плотной бумаги делается шаблон. Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием. Если был выбран вариант установки на столешницу и бортики имеют достаточную ширину, можно провести разметку без шаблона. Для этого мойка используется как шаблон. Верхней поверхностью она прикладывается к плоскости и маркером или карандашом обводится по контуру. Для удобства установки столешницу желательно снять. Отступив внутрь 0,5 – 1 см. от проведенной черты, проводится рабочий контур, по которому и делается пропил.

Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки. Дрелью просверливается место для пилки электрического лобзика, диаметром примерно 10 мм. Для четырехугольной или треугольной мойки отверстия делаются по всем углам. Если изделие имеет круглую или овальную форму, для работы достаточно будет одного.

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно.

Отверстие и пропил делаются со стороны ламината, это предотвратит его сколы. Лобзиком аккуратно следует выпилить требуемое отверстие по нарисованному контуру. Электрический лобзик нужно плотно прижимать к поверхности. Полотно пилки должно идти ровно под прямым углом.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием.

При выполнении этой работы следует поддерживать внутреннюю выпиливаемую часть. Или расположить столешницу так, чтобы при завершении выпиливания эта часть не упала. При резком отделении остающейся и убираемой части ламинированное покрытие может треснуть. Или отколется часть от ДСП.

Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Если нет места для такого расположения, или столешница не снималась, пользуются строительным скотчем. Выпиливание производится в этом случае с остановками. Делается пропил на 10-15 см., который затем проклеивается скотчем с обеих сторон.

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран).

После того, как выпиливание завершено, предварительно примеряется мойка. Она должна входить свободно, но и зазор не должен быть большим. Если входит слишком плотно, следует расширить место установки рашпилем или лобзиком.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки.

Теперь следует тщательно «зашкурить» внутренний торец, к которому будет прилегать раковина. Это делается наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Образовавшуюся пыль удаляют, и на место соприкосновения при помощи кисти наносится тонким слоем герметик.

Для удобства установки столешницу желательно снять.

Установка мойки и подключение коммуникаций

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран). Устанавливаются в нужной последовательности все прокладки. Обычно схема расположения прокладок указывается производителем на упаковке смесителя и сливного сифона. Резьбовые соединения хорошо протягиваются гаечными ключами или при необходимости разводным ключом.

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

В случае отсутствия в конструкции, на которую планируется установка, отверстий под водопровод и канализацию, их следует вырезать. Делается они аналогично, как и для мойки. Просверливается дрелью и электрическим лобзиком выпиливается нужный по размеру проем. Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Для этого мойка используется как шаблон.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием. Оставляется от края небольшой зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Проводится монтаж креплений.

Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Повторно нанести герметик в места соприкосновения и дать ему немного просохнуть, 2-3 минуты. Установить изделие на место и протянуть крепления. Столешницу вместе с ней закрепить в своем месте и провести соединение водопроводных шлангов. Подключить слив. Еще раз пройти по местам стыков герметиком, излишки необходимо удалить.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно. Более долговечной будет установленная в зоне приготовления пищи столешница из искусственного или натурального камня. Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам. В мастерской по обработке камня мастера произведут требуемую работу, не повредив поверхность. Для этого они обладают соответствующими навыками и имеют весь набор необходимых инструментов.

Для разных поверхностей предназначается свой герметик.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом. При работе с этим инструментом требуется повышенная внимательность. На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли. Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Место для выреза выбирается с учетом минимального расстояния для отвода воды в канализацию и подключению водопровода.

ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.

Бывают такие случаи, когда нужно сделать отверстие в стекле. На деле это выполнить не так то и просто. В этой статье вы узнаете пару способов решения данной проблемы.

Как просверлить стекло

В случае необходимости проделать дырочку в стекле, например, чтобы повесить зеркало или вставить ручку в стеклянной дверце шкафа, можно воспользоваться данными и несложными способами.

Для первого способа понадобиться:

• само стекло
• сверло по металлу
• дрель
• ацетон
• скипидар
• спирт

Чтобы просверлить отверстие в стекле нужно его уложить на ровную поверхность, для этого можно использовать крупный лист фанеры, края стекла не должны свешиваться.

Скорость вращения сверла на дрели выставляем на «единицу», либо на «минимум», в зависимости от конфигурации дрели. Нужно исключить сильное биение сверла, чтобы не потрескалось стекло при сверлении, лучше в таком случае подойдет сверлильный станок.

Ацетоном, либо спиртом обезжириваем поверхность стекла в том месте, где будем его сверлить. Сверло ставиться в центр предполагаемого отверстия, дрель включается, при сверлении нужно понемногу капать на стекло, в месте сверления, скипидар. Можно просто сделать из пластилина маленький кружок-воронку и налить в нее скипидар.

Чтобы стекло не треснуло, нажимать на дрель нужно легко, без лишних усилий.

Во втором способе потребуется:

• стекло
• припой в виде свинца или олова,
• песок мокрый мелкий
• палочка, заточенная под конус, причём остриё палочки должно иметь диаметр предполагаемого отверстия
• спирт или ацетон.

Работа выполняется так: поверхность стекла обезжиривают в том месте, где будет находиться предполагаемое отверстие. На место сверления насыпают песок, горкой сантиметра в три в высоту. В песке делают отверстие палочкой так, чтобы образовалась воронка, расплавленный припой льют в воронку.

Вам понадобится

• - газорезательное оборудование;
• - сварочный аппарат;
• - углошлифовальная машина;
• - электродрель с набором сверл;
• - точильный станок;
• - ручные рычажные ножницы;
• - керн;
• - разметочный циркуль.

Инструкция

Накерните на стальном листе центр круга таким образом, чтобы он отстоял от краев листа на расстоянии, чуть большем, чем радиус круга. Поставьте ножку разметочного циркуля в след от керна и прочертите на окружность необходимого диаметра.

Самым распространенным и технологичным способом является резка металла с помощью газорезки. Чтобы круг был хорошо виден, обведите прочерченный циркулем контур маркером или мелом. Зажгите резак, отрегулируйте пламя и осуществите резку металла по обозначенному кругу. Теоретически, толщина металла, который может быть разрезан с помощью газорезки, составляет 250–300 мм. Практически с такими толщинами приходится сталкиваться крайне редко.

Можно вырезать круг из стального листа с помощью . Зажгите сварочную дугу в любой точке намеченной окружности и удерживайте электрод на месте до тех пор, пока в листе не прожжется отверстие. После этого начинайте плавить кромку отверстия, пуская электрод по начерченной окружности. Маломощными сварочными аппаратами, эксплуатирующимися частными владельцами, можно относительно небольшой толщины – максимум 4-5 мм. Края от резки получаются неровными и оплавленными, а вырезанная заготовка имеет неправильную форму, которая должна быть доведена до обработкой на токарном станке или вручную – на точильном круге.

Несложную, но довольно трудоемкую операцию представляет собой вырезка круга «болгаркой». Прорежьте в листе со всех сторон начерченной окружности линии, располагающиеся по касательной к ней. Чем больше количество линий-резов, тем ближе приближается форма вырезанной фигуры к окружности. Но в любом случае она будет являться не кругом, а многоугольником, который предстоит довести до круга на точильном станке.

Круг металла толщиной до 3-4 мм можно вырезать с помощью ручных рычажных ножниц. Вначале вырежьте квадрат с вписанной в него окружностью, затем обрезайте заготовку со всех сторон, пуская лезвия ножниц по линиям, касательным к окружности. Чем меньшей в конечном итоге будет длина касательных и большим - их количество, тем меньшая работа потребуется при обтачивании заготовки на точильном станке.

Самым трудоемким способом вырезки круга является просверливание по его периметру отверстий. Но иногда, при отсутствии других возможностей, приходится прибегать и к этому способу. Из того же центра, из которого прочерчена исходная окружность, начертите еще одну с диаметром, большим диаметра имеющейся на величину диаметр сверла, которое будет использоваться для сверления (обычно 4-5 мм). Произведите кернение по этой окружности с таким расчетом, чтобы углубления от керна отстояли друг от друга на расстоянии диаметра сверла. Просверлите в накерненных местах отверстия по всему периметру окружности. Выбейте молотком или кувалдой круг из листа, обработайте его по наружному диаметру на точильном станке.